Vīns, kovbojs un vaļu haizivis: lieliska izeja Baja California

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Sāciet savu meksikāņu piedzīvojumu Valle de Guadalupe vīna reģionos, pirms nonākat kovboju zemē. Pēc tam dodieties uz Bahía de los Ángeles, lai redzētu "pasaules akvāriju", pēc tam brauciet, lai izpētītu koloniālās pilsētas. Visbeidzot, doties uz Lazas debesīm, pussalas dienvidos.

Šis raksts parādījās 2018. gada vasaras žurnāla "Lonely Planet" ASV izdevumā.

Valle de Guadalupe

Ēdiet, dzeriet un priecājieties Baja Kalifornijas vīna zemē.

Saulei aiz mugurīgi augošiem priežu mežiem, pārgājoties gar Mogor-Badan vīna dārzu, aizraujošas ēnas, Paulina Deckman atceras, kad pirmo reizi viņa atnāca šeit ēst. Tas bija pirms sešiem gadiem, un vakariņas bija tik labi, ka viņa apprecējās ar šefpavāru. Drew, viņas Michelin-iemitinātais tagad vīrs, tikko atvēra Deckman's en el Mogor kā brīvdabas izstādi, lai demonstrētu labāko no svaigās gaļas, augļu un dārzeņu audzēšanas kopā ar bagātīgajām jūras veltēm no tuvējās Ensenada ostas. "Manam vīram un man, tas ir sastāvdaļas Disnejlenda," saka Deckman. "Mūsu restorānā mēs apkalpojam Baja veltes."

Baja Kalifornijas Valle de Guadalupe ir īpaša vieta pārtikai un vīnam. Tas ir atdzisis Klusajā okeānā ar mikroklimatu, kas līdzīgs Vidusjūras reģionam. Tas ir klimats, kas ļauj viegli izaudzēt lietas. Laiks ir mērens, un kalni ir zaļš. Squint un jūs domājat, ka esi Toskānā. Pārlēkt pārāk daudz vietējā vīna, un jūs domājat, ka esat pamodies Napas ielejā.

Tad tur ir jūras veltes. Katru rītu Ensenada Mercado de Mariscos veikaliņās atrodas liela austeru, garneļu, marlīna, krabju, tunzivju un vairāk. Deckman piebilst: "Tas ir paraksts no Baja California. Viņi ir tik svaigi, ka viņi būtu bijuši ūdenī šorīt. "

Deckman soli pa solim uzņem filozofiju "no galda līdz galdam". Tā vietā, lai audzētu zemnieku ēdienus, viņi nonāk lauku saimniecībā. Ikviens ēd ārā, zem priedes ēnām, ar virtuves koka krāšņu smaržu gaisā. "Dažreiz cilvēki sūdzas par mušām, bet mēs esam saimniecībā, un mums ir jāsaprot konteksts," saka Deckman, jo viņa pamazām pāriet no austeru paliktņa. "Mēs varam kalpot ēdamajiem ēdieniem, bet tā nav mīļākā vieta."

Deckmans ir loka pārtikas kustības vokālie atbalstītāji, kuri nepieciešami, lai koriģētu apsēstību ar ātrās ēdināšanas restorāniem. "Šeit mūsu pārtikas ķēdes ir tik īsas, cik vien iespējams," viņa saka. "Mēs cenšamies būt restorāns ar nulles kilometru. Viss, ko ražo lauku sēta, mēs kalpojam."

Citi restorāni ielejā sekmē viņu vadību. Netālu no TrasLomita ir savs dārzu un augu plāksteru audzēšanas sastāvdaļas viņu māsas vīna dārzā Finca La Carrodilla. Chef Sheyla Alvarado paraksta trauks, tostadas de ceviche verde, apvieno smalki kubu jícama (Meksikas rāceņi) un dzeltenais zivju tirgus ar mājputnu koriandru. Nesen atvērtajā Fauna veikaliņā Bruma, šefpavārs David Castro Hussong piedāvā modernu, meksikāņu komfortablas ēdienreizes atjaunošanu.

Ielejas klimats padara to par īpaši labu vietu vīna pagatavošanai. Valle de Guadalupe potenciāls tika atklāts jau agrāk, kad conquistador Hernán Cortés pieprasīja Spānijas vīnogulājus jau 1521. gadā. Tomēr tikai pēdējo desmit gadu laikā vīna darītavām ir sākusi uzplaukt. Tas atstāj daudz vietas jauninājumiem.

Alanso Granados pie Decantos Víncola ir izstrādājis pirmo pasaules vīna darītavu bez viena elektroniskā sūkņa. Viņš uzskata, ka sūkņi var sabojāt garšu, pārmērīgi apstrādājot vīnu, tāpēc viņa sistēma balstās tikai uz dekantēšanas procesu. Lai gan viņš ir evangelisks par viņa jauninājumiem, viņa otra misija ir demistificēt vīndarības procesu jaunās meksikāņu klases vidū, kuri vēlas sarkano pudeli kopā ar viņu cervezu, tekilu un mezkaliem. "Tas ir ne tikai produkcija, ko mēs šeit darām," viņš saka. "Mēs vēlamies, lai cilvēki apmeklētu un priecētuos. Vecajās dienās vīns bija tikai ķēniņiem. Šajās dienās tas ir visiem."

San Quintin un San Pedro Mártir

Izpētiet pussalas izturīgo, neskarto sirdi, kur condors planēt un cowboys vēl braukt.

Marcial Ruben Arce Villavicencio bija astoņi pirmo reizi, kad viņš sēdēja zirgam. Viņš pieskrēja un izmeja to, bet viņš atgriezās seglos. Četrdesmit sešus gadus vēlāk viņš joprojām brauc. Viņš ir bijis kovboju visā savā dzīvē, tāpat kā viņa tēvs un vectēvs.

Arce Villavicencio sēta, Rancho Las Hilachas, atrodas tikai uz dienvidiem no San Quintín, un tajā dzīvo 250 govis, kas brīvi klīst pa 2700 akriem. Arsiju Villavicencio un citus kovbojus trīs mēnešus sagrauj, lai tos apklātu, un šajā laikā viņi nomet un ēd zem zvaigznēm. Viņi daudzas lietas dara vecmodīgi šeit Baja Kalifornijas putekļainā centrā. No jauniem laikiem, kovbojiem ir jāmācās būt par rokām ar virvi. "Kad dzīvnieks ir savvaļas, jums ir lasso to," skaidro Arce Villavicencio. "Šī ir viena no visgrūtākajām mācībām. Tas padara rūpes par tik daudziem dzīvniekiem grūti. Tas ir tāpat kā simtiem bērnu."

Vismaz viņš var paļauties uz savu uzticīgo zirgu Algodón (Kokvilna).Krēsla kriollo zirgs paliks pie viņa ilgi pēc tam, kad govis ir eksportētas pāri robežai uz ASV, kur katra vērtība ir lielāka par 800 ASV dolāriem. Arce Villavicencio apgalvo, ka viņa govis ir vērts katra santīma. "Šis darbs ir apmierinošs, bet govju aprūpes process ir atbildība," viņš saka. "Jums jāsniedz viņiem laba dzīve, lai viņi palaistu un būtu laimīgi. Kad jūs ēdat steiku, jūs to uzzināt pēc garšas, ja tu labi."

Arce Villavicencio neuztraucas, ka ekonomiski izdevīgāka komerciālā lauksaimniecība kādreiz var nogalināt no saviem zaudētajiem dzīves laikiem. "Mēs nebaidāmies no tādas saimniecības konkurences, jo mēs domājam, ka cilvēki to vairāk novērtē."

Ar Arce Villavicencio, pakļaujot savām govīm pa pakājes virzieniem, Sierra de San Pedro Mártir pacēlās aiz horizonta. Kalnu grēda ir mājvieta 170 000 akru nacionālajā parkā, kas ir sargu aitu un muļu briežu svētnīca, kā arī cougars, bobcats un coyotes. Biezie priežu meži, kuru laiku pa laikam pietrūkst pārejoši klinšu sekas, padara lielisku vidi pārgājējiem un zirgu braucējiem.

Parka augšpusē stāvēt vairāki dziļjūras teleskopi, kas veido Valsts Astronomijas observatoriju. Atrašanās vieta tika izvēlēta, jo nebija nakts mākoņu seguma un gaismas piesārņojuma, kas nozīmē, ka profesionālie astronomi un amatieru staruģinātāji var apskatīt Milzu ceļu. Un tas nav vienīgais iespaidīgais skats, kas redzams iepriekš. Pie ieejas parkā ir akmeņains atsegums, kurā pulcējas Kalifornijas konsorti. Lielākajā daļā vietņu ainavu var redzēt tikai graciozi putni, kas klīst lielā gaisā, bet šeit viņi pietuvojas zemi, viņu milzīgie spārni veido skaļu kreka kā viņi slīd uz leju.

Atpakaļ uz lauku saimniecību, Arce Villavicencio ir tendence uz saviem dzīvniekiem. Tad, kad pēdējā no dienas saules stariem nokrītas, viņš aizved vietu uz vecā dīvāna ārpusē, lai atvērtu dažus alus ar savu dēlu un brāli. "Es nevaru iedomāties iet kaut kur citur," viņš saka. "Mēs to nedaram tūrismam. Tas ir veids, kā mēs dzīvojam. Ja jūs vēlaties uzzināt par rančiem un kovboju dzīvesveidu, tad šī ir labākā vieta, kur nākt, jo mēs nedomāties. Šī ir īpašā lieta par šo vietu."

Bahía de los Ángeles

Iegremdēt sevi dabiskajā pasaulē, peldot ar vaļu haizivīm un jūras lauvām Cortezas jūrā.

Sākumā tā ir tikai ēna, kas pārvietojas ūdenī. Šķiet neiespējami liels: 26, varbūt 30 pēdas. Nirt zem virsmas un jūs varat nākties aci pret aci ar vairāk nekā 20 tonnām muskuļu un skrimšļu ar spurām - planktonā mirdzot plati muti, kad tas sasniedz gaismu, mīļie ķermeņi piesien pie tā balta plankumaina ķermeņa, graciozs triekas no tās milzīgās astes spuras, jo tas spīd ūdenī. Tas pārvietojas nesteidzīgi, vidēji aptuveni trīs mph, tāpēc kādu laiku jūs varat peldēt pie tā, spiežot savus niršanas spārnus, lai nemainītos. Tā nav tikai liela zivs, bet lielākā zivs no tām: vaļu haizivis.

Tas ir majestātisks skats vietā, kas ir pārspīlēta ar majestātiskām apskates vietām. Cortezas jūra, simtiem jūdžu platuma ūdens strūklaka starp Baja California un Meksikas kontinentālo daļu, bija lieliskā okeāna dabaszinātnes Jacques Cousteau iemīļotais. Viņš to sauca par "pasaules akvāriju". Tā ir mājvieta milzīgai jūras sugu klātbūtnei, kurā šeit dzīvo, ēd, un audzē apmēram 900 sugu zivis un 32 jūras zīdītāju sugas.

Tas nav neparasti, lai atklātu jūras bruņurupučus, manta starus un pat pelēkos vaļus. Jūs varat peldēt ar jūras lauvām, kas mizas un ņirgāšanos, piemēram, ūdens suns, un makšķernieki nāk šeit, lai sasniegtu dzeltenstailu, sarkano snapper un grouper. Zveja ir tik laba, ka pat putni pievienojas. Brūni pelikāni un zilās kūtisņas ķērāji plūst pa gaisu un pēc tam pēkšņi peldēties, brīvi izkļūst no debesīm un sagrābj upurus.

Tā ir tāda pieredze, kas mudināja Ricardo Arce sākt savu vienīgo niršanas tūres uzņēmumu savā Bahía de los Ángeles dzimtajā pilsētā. "Es uzaugu šeit, un es esmu niršanas 21 gadus," viņš saka. "Es gribēju, lai cilvēkiem būtu tāda pati pieredze, kāda man bija." Bahía de los Ángeles ir neliela zvejnieku pilsēta, kurā ir tikai 800 cilvēku, kas atrodas pie Sierra de San Borja kalniem. Tā izolācija padara to par lielisku vietu, lai tuvotos Cortezas jūras daudzajiem brīnumiem.

Tā kā ekskursiju grupa atgriežas ar laivu pēc jūras dienas, pilsēta ir tikko redzama krasta līnijā. "Parastā diena šeit nozīmē uzkāpšanu agri, lai dotos ekskursijā, pēc tam ar dzesinātu dzīvi," saka Arce ar plecu plecu. "Tas ir relaksējoša vieta."

Tas nav noticis nejauši. Bahía de los Angeles asociācija pastāvīgi nāk kopā, lai cīnītos ar plāniem padarīt pilsētu par komerciālu kūrortu. "Mēs esam norūpējušies par attīstību. Tas mūs uztrauc, "saka Arce. "Mēs domājam, ka šī teritorija ir saglabājusies ļoti labā veidā, tādēļ mēs nevēlamies, lai tas tik daudz pieaugtu. Ir bijuši daudz projektu, kas mēģinājuši iekļūt šeit, bet kā kopiena, kuru mēs nevēlamies. Mēs esam ļoti selektīvi par to, kādu tūrismu mēs vēlamies piesaistīt. Mēs nevēlamies pavasara pārtraukumus vai partijas pūli. Mēs tikai vēlamies, lai cilvēki, kuri patiešām būtu ieinteresēti iepazīties ar dabu. "

Vietas, piemēram, Bahía de los Ángeles, ir ārkārtīgi svarīgas, jo vaļu haizivis ir apdraudēta suga. Arce ir vietējās dabas aizsardzības grupas Pejesapo locekle, kas kopš 2008. gada ir strādājusi, lai saglabātu vaļu haizivju dzīvotni un skaitītu viņu skaitu. Haizivis visbiežāk tiek novērots laikā no jūnija līdz decembrim, un sezonas maksimuma dēļ Arce vienā dienā ir sasniedzis pat 55."Tas ir labs barošanas lauks šeit," viņš paskaidro. "Mēs domājām, ka viņi vienkārši ēda planktonu, bet, filmējot tos šeit, mēs uzzinājām, ka viņi ēd arī lielākas zivis."

Pilsētā ir tikai pāris ļoti mazas viesnīcas, kas nozīmē, ka lielākajā daļā gadu šeit ir vairāk vaļu haizivju nekā tūristiem. Arce labprāt to saglabā. "Mēs cenšamies noteikt nākamās paaudzes piemēru par to, kā jums vajadzētu darīt lietas," viņš saka. "Mēs vēlamies viņiem parādīt, ka tas ir veids, kā aizsargāt vidi."

San Ignacio un Loreto

Atklājiet neticamu vēsturi caur baznīcām, kuras cēlušies jesuistu misionāri 17. un 18. gadsimtā.

Diennakts saule nokauj uz balta fasādes Misión San Ignacio, Spānijas misijas durvis creaks atvērt. Baznīcas kalpotājs Francisco Zúñiga iet caur koka garnējumu. "Tas ir oriģināls," viņš saka, "no 1728."

Tas padara durvis vecākas nekā daudzas pilsētas šeit Baja California. Lielākā pilsēta pussalā Tīhuanā tika dibināta 1889. gadā. Lai arī dzimtā vēsture šeit ir gara, Cochimí cilvēki, kas domājami par 7,500 gadiem, ir alu gleznojumi - mūsdienu apmetņu vēsture nav bijusi Tas sākas līdz jesuitiešu misionāru ierašanās no kontinentālās Meksikas 1683. gadā. Tas bija 1697. gadā, kad viņi nodibināja pirmo Spānijas pilsētu pussalā Loreto, kas bija 3½ stundu brauciena attālumā uz dienvidiem no San Ignacio.

Viņi ieradās ar laivu no Sinaloa, neesot pārliecināti, vai viņi tuvojas salai vai pussalā. Viņi pirmoreiz nokļuva mūsdienu La Pazā, bet uz ziemeļiem tos virza nacionālie Perikusa un Guaycura cilvēki, un galu galā viņi nonāca Loreto tuvumā. Viņu pirmais mēģinājums būvēt baznīcu, Misión San Bruno, 1685. gadā tika pamesti pārtikas un ūdens trūkuma dēļ.

1697. gadā kāda cita jesuistu grupa, kuru vadīja itāļu priesteris Juan María de Salvatierra, ieradās Loreto pilsētā un vēlreiz mēģināja būvēt misiju. Šī baznīca, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, vai misija Loreto, izrādījās veiksmīgāka un apmetne kļuva par pirmo Spānijas deklarēto teritoriju pussalā - un pamatu, no kura misionāri paplašināja savu evaņģēlisko darbu visā reģionā. Baznīca joprojām atrodas Loreto, blakus muzejam, kas veltīts jezuītu vēsturei. Tomēr, kā paskaidro muzeja aizbildnis Hernán Murillo, misionāri, kas to uzcēla uz ziemeļiem, kā San Ignacio, neparedzētu briesmu dēļ, kas radušies visā kontinentā, samazinājās.

"Šeit ir izteiciens:" Zvani, kas sauc vēju, "viņš saka. "San Ignacio misiju sāka Jesuits un pabeidza franciskāņi, bet līdz brīdim, kad viņi pabeidza misiju, viņi redzēja, kā rietumnieki nonāk ar slimībām, kuru dēļ vietējiem iedzīvotājiem nebija imunitātes. Līdz brīdim, kad misija tika pabeigta, nebija daudz cilvēku, lai aizietu uz baznīcu. Tieši tāpēc mēs sakām, ka bija tikai zvani, lai izsauktu vēju."

Šodien ciemats, kas atrodas Misión San Ignacio apkārtnē, ir tikai 700 cilvēku, bet Loreto ir lielāka pilsēta ar 15 000 iedzīvotāju. Līdz 1777. gadam Loreto pārvalda visu valsti, kas tajā laikā stiepjas līdz tam, kas tagad ir ASV. Liela daļa no pilsētas arhitektūras joprojām saglabā šo koloniālo mantojumu. Loreto ir viegli izpētīt kājām, un tas ir izvietots ap centrālu laukumu, Plaza Juárez. No turienes tas ir tikai īss pastaigas augšā ar koku apšuvušas Avenida Salvatierra uz misiju. Atjaunota vairākas reizes pēc gadsimtiem ilga zemestrīces bojājuma, tā saglabā uzrakstu virs durvīm, kas liecina par to, cik tas bija kādreiz bijis, tulkojot kā "augšējās un apakšējās Kalifornijas misiju galvas un mātes baznīcu". Iekšpusē, aiz altāra, atrodas lieliski dekorēts baroka retablo, kas tika transportēts šeit ar lieliem izdevumiem no Meksikas.

Pilsētai ar tik bagātu vēsturi Loreto tagad ir mierīga vieta. Tā kā krēsla iekrīt Plaza Juárez, pāriem sēž pie restorāna ar nosaukumu 1697, kas dzer alu, kad klausās ģitārists. Viņi skata pāri kvadrāta virzienam pret Spānijas Koloniju rātsnamu. Zem vārda Loreto tas ir akmens leģenda, nosaucot pilsētu Kapitāla Vēsture Kalifornijā (Kalifornijas vēsturiskais galvaspilsēta). Bet tagad, tāpat kā paši alus dzērieni, tā ir pilsēta, kas atstāta vienatnē ar savām atmiņām.

La Paz

Peldējiet, braukt ar kajaku vai paddlingu pa ceļam pa balto smilšu pludmalēm un akmeņainām piekrastēm.

Saule neauglīgi iekļūst debesīs pār Balandra pludmali, 17 jūdzes uz ziemeļiem no La Pazas, bet draugu un ģimeņu grupas, kuras ir ieradušās atdot svētdienas pēcpusdienā pa jūru, ir apņēmušās iziet katru pēdējo brīdi siltums Brīdī, kad divi vīrieši pacelā plastmasas piknika galu no dziļūdens un uztver to uz krastu, pusmiltiņa ruma pudele joprojām ir nestabila.

Turpinot pludmali, pusaudžu akrobātu grupa no Tīhuanas atkal mest viens otru, piramājot augstu gaisā, līdz neizbēgami - varbūt pārāk daudzu rezultātu cervezas - viņi pietrūkst nozvejas. Cietais vingrotājs smejas, velmējot mīkstajā, baltajā smiltī. Amerikas popmūzikas sūkņi no neredzētas stereo. Zaļās un oranžas kajaki atgriežas līcī, viegli pamanāmi pret tirkīza jūru. Tuvojoties saulrietam, debesis kļūst brīnumains sarkanās krāsas nokrāsa. Pat mākoņi, šķiet, ir krāsoti rozā krāsā, piemēram, kokvilnas konfektes.Ģimenes pārceļas uz līcis tālu, lai piesaistītu obligātās sevis pie Balandra paraksta sēņu akmens.

Kad viņi paceļ putekļainās brūnajās nogāzēs, kas atturētas ar kardon kaktusu, kur viņi ir atstājuši savas automašīnas, ir viegli saprast, kāpēc cilvēki tiek ievesti šeit no visas Meksikas, ko piesaista balta smilšu un siltais, debeszila ūdens. Krekinga flīžu zīme pie dažiem valdības veidotiem saulessargiem deklarē, ka tie ir "Hecho solid Solidaridad, "radīts ar solidaritāti". Tā ir pludmale, kurā visas ir atklātas ar rokām.

Turpretī pie jūras atrodas dažas ekskluzīvas pludmales. 1995. gadā tika atzīta UNESCO biosfēras rezervāta Espīritu Santo, kas atrodas Cortezas jūras krastā, ko apzīmē mangrovju un vulkānisko akmeņu formas, un to apmeklētāju skaits ir rūpīgi ierobežots. Tas ir oficiāli neapdzīvots, lai gan dažos gadalaikos ir iespējams nakšņot uz salas Camp Cecil - safari teltī, kas izveidota ar īstām gultām un mēbelēm La Bonanza pludmales garajā posmā. Dzīvie šefpavāri Giovanni un Ivans piedāvā izcilu Baja Med cenu un var organizēt visu, sākot ar smaiļošanu un snorkelēšanu līdz putnu vērošanai un dabas pārgājieniem.

Espíritu Santo ir stunda, braucot ar motorlaivu no La Pazas, un ir bieži redzēt delfīnu skolas, kas spēlē pēc laivas. Lai iegūtu vairāk piedzīvojumu, ir iespējams arī nokļūt uz salu ar kajaku vai stand-up paddleboard. Nākamajā dienā La Pazā, garajā pludmales malā, kas atrodas pilsētas Malecón priekšā, paddlebola instruktors Sergio García, no Harker Board Co, dod entuziasmu pieredzi neuzticamai. Bijušais profesionālais basketbola spēlētājs no Čihuahua, pirms septiņiem gadiem viņš pārcēlās uz La Pasu, atvelkot kā daudzus citus atpūsties pludmales dzīvesveidā.

"Es pirmo reizi apmeklēju Laapu, kad man bija 16 gadi," viņš saka, uzmanīgi pievēršot uzmanību saviem studentiem, kas atrodas līcī. "Es zināju, ka tā ir skaista vieta, tāpēc es vienmēr domāju, ka es vēlētos atgriezties un šeit atdzīvināt savu dzīvi. Tā ir neliela pilsēta, kas aug ātri. Šeit jums ir laba dzīves kvalitāte labāk nekā citās Meksikas valstīs. Tā ir patiešām mierīga vieta, mierīga un mierīga. "

García iemācījās paddleboard, kad viņš pārcēlās uz šo vietu, un tagad sports ir pārņēmis savu dzīvi. "Manā brīvajā laikā es arī paddleboard!" viņš saka ar smieties. "La Paz ir ideāla vieta stāvvietu pludmalei, jo jums visu laiku ir silts ūdens. Dažreiz ir vējš, un dažreiz jums ir viļņi, tāpēc tas ir labs iesācējiem un ekspertiem. ' Viņš tosses kuģa ūdeni un klūdziem uz, tad ar ilgu strokes airi ātri iziet lauru. Tāpat kā pati dzīve šajā vietā, kur tuksnesis atbilst jūrai, tas padara to par vieglu.

Kevin EG Perry devās uz Baja Kaliforniju, Meksiku, izmantojot visitmexico.com atbalstu. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.