DIY safari: brauciens Zambijas savvaļas pusē

DIY safari: brauciens Zambijas savvaļas pusē

Izvietojies pa ceļa brauciena attālumā zem Zambijas lielā debesÄ«m: viesojas starp lielām spēlēm pa dienu, pitching zem zvaigznēm naktÄ« un izmeÅ”ana kanoe ceļa beigās.

Zambijas autoceļa kodeksa 47.-54. Pants attiecas uz dzÄ«vniekiem. Tie piedāvā tādus padomus kā: "Neglabāt dzÄ«vniekus uz transportlÄ«dzekļa jumta virsmām"; "Ja jums ir dzÄ«vnieks jÅ«su automaŔīnā ... pārliecinieties, ka tas nevar jÅ«s traucēt"; un lielākā daļa no visiem: "Esi uzmanÄ«gs ap lielākiem medÄ«jamo dzÄ«vnieku (kas) var iekasēt no jÅ«su transportlÄ«dzekļa, nodarot kaitējumu un apdraudēt jÅ«su dzÄ«vi."

Lai turpinātu pētÄ«jumu par Å”o pēdējo jautājumu, lielisks resurss ir YouTube. YouTube vietnē jÅ«s varat rÅ«pÄ«gi identificēt tādus apdraudējumus kā: pērtiÄ·u priekŔējā stikla tÄ«rÄ«tāji no Land Rover, ragana ar entuziasmu nokritusi uz ragus Renault Mégane, kas zvejo savējo uz mikroautobusu. Tas viss ir vajadzÄ«gs mājas darbs, ja, tāpat kā es un fotogrāfs Phil Lee Harvey, jÅ«s gatavojaties doties uz 800 jÅ«džu ceļa pār Zambiju Toyota Land Cruiser, vadot bez uzraudzÄ«bas lielo Āfrikas krÅ«mu zvērus.

"SvarÄ«gi ir ievērot visus dzÄ«vniekus", liecina, ka Marks Geraghtis, 4x4 servisa "Safari Drive" pārstāvis, mani nodeva "Land Cruiser" atslēgas Lusakas lidostas autostāvvietā. "DzÄ«vnieki bija Å”eit tev priekŔā. Atcerieties: savvaļā kaut kas notiks! "

Ja lielākā daļa safari braucienu ceļo uz zinoÅ”u ceļvedi - pa rokai, lai risinātu sarežģītās situācijas, piegādājot bezmaksas mintes akÅ«tas krÄ«zes laikā - uz paÅ”piedziņas safari jÅ«s esat pats ceļvedis, vadÄ«tājs, navigators, pavārs, vispirms -aideris un inženieris.

Daži saka, ka autostāvvieta pastiprina labākos safari elementus: reibinoÅ”s izjÅ«ta, ka tuksnesÄ« ir patieŔām vieni. Tantalizing tuvums lietas, kas teorētiski var sagriezt, satricināt un saindēt jÅ«s briesmÄ«gos un aizraujoÅ”os veidos. Å im piedzÄ«vojumam ir labākas vietas nekā Zambijā: starp visnabadzÄ«gākajām Āfrikas zemes malām, ar meža un pļavu tālvadÄ«bas pļavām, ko sadala spēcÄ«gas upes un ar strauju bultiņu Å”oseju, kas stiepjas lÄ«dz horizonta garumam.

Great East Road

Mēs devāmies uz vienu no Ŕīm lielceļam - Great East Road, kas ved uz South Luangwa nacionālā parka tuksneÅ”a valsti. DrÄ«z haotiskie Lusakas galvaspilsētas satiksmes sastrēgumi atpÅ«Å”as aiz mums. Ceļu parādās bedrÄ«tes: lieli krāteri, kas uzpÅ«Å” automaŔīnu, nosÅ«ta svaigus priekÅ”metus uz gaisa un nekavējoties nokaujas ikvienā otra, kas tiek uzglabāta iebÅ«vētajā ledusskapÄ«.

Å Ä«s podoles ir grÅ«tāk izvairÄ«ties, kad satraucas ar izsmalcinātas skaistuma ainavu. Sākumā zemie mežainie kalni pieaug no visām pusēm, augot garāk, jo ceļŔ novieto robežu ar Mozambiku, pirms nokļūstot uz bezgalÄ«gu zaļo lÄ«dzenumu Luangvas ielejas kuprÄ«. Homecoming skolēni ieskauj gar ceļa malu, uzkāpjot uz ciemiem, kur ugunskura dÅ«mi riņķo par salmu jumtiem.

Tirgus pilsētā Chipata cilvēki pārdod zemesrieksti caur automaŔīnu logu. Policists apzÄ«mē mÅ«s pie Wayne Rooney simpozija kontrolpunkta. Galvenokārt mēs esam vieni ceļā. Tagad un vēlāk kravas automobiļi no Malāvijas, Kongo un Zimbabves brauca pa priekÅ”u (Ŕķietami nav pārliecÄ«bas, vai Zambijas brauc pa kreisi vai pa labi: lielākā daļa brauc uz kompromisa variantu un brauc pa vidu ar ragu saÅ”utumu).

Nakts ātri nokāpj, un drÄ«z priekŔējie lukturi no mākoņiem noņem miega ciematu formas. PÅ«ce pietrÅ«kst siju mirdzumā. Pirms ierodamies pie nacionālā parka vārtiem, ir daudz stundu, un pēdējie žāvÄ“Å”anas žagari kļūst par rÅ«sgani brÅ«nu zemi.

South Luangwa

Tāpat kā jebkurā automaÄ£istrālē, South Luangwa nacionālā parka krÅ«mu celiņiem ir savs Ä«paÅ”s noteikumu kopums. Piemēram, ja sajÅ«gums ir maigi izskrÅ«vēts, tuvojieties leopardam, kurÅ” pietrÅ«kst logam. Mēģinot trÄ«spunktu ieslēgt upes krastu, jums vajadzētu pārbaudÄ«t gaidÄ«Å”anas hipposu atpakaļskata spoguli.

Un, galvenais, jums vajadzētu cienÄ«t citus satiksmes dalÄ«bniekus. DrÄ«z pēc ieraÅ”anās parkā man jādara ārkārtas pietura kā jaunā bullis zilonis baržas uz ceļa. Tas kļūst skaidrs, ka viņŔ ir Luangwas satiksmes sistēmas baltā vagons, viņŔ lēkājās pie Land Cruiser un kaut kas cits cer viņu nokļūt. Turot saprātÄ«gu Ŕādu attālumu, ir karavÄ«rs ar žirafēm, to galvas ir viegli bobbing virs treeline.

Bieži tiek teikts, ka safari ir viena ilga drāma - un, vadot sevi, jÅ«s drÄ«z saprotat, ka jÅ«s esat, ja ne tieÅ”i zvaigzne cast loceklis, vismaz ne-runājoÅ”s papildu ražoÅ”anā. NejauÅ”i aizsprostot automaŔīnas ragu, lai sasniegtu sviestmaizi, es nosÅ«tÄ«t apmēram 20 tonnas panikētu hippo pāļu apvienoÅ”anu lagÅ«nā.

Lai atrastu savu ceļu, ir nepiecieÅ”ama prasme dienvidu Luangvā: sasietu zaļumu labirints un sarkanā ezera, kur aug Å«dens lilijas. Tas nozÄ«mē, ka pat autovadÄ«tājiem ieteicams dažreiz piestāt pie viesnÄ«cas un piesaistÄ«t tāda ceļveža pakalpojumus kā Yona Banda: vietējs, kas ir atdarinājis Supermens lÄ«dzÄ«gu spēju novietot dzÄ«vniekus lielos attālumos kopÅ” tā laika, kad viņŔ bija viņa vidusskolas savvaļas klubs. Ar Yonu pie stÅ«res, mēs drÄ«z vien notiksim ar vēl 40 vairāk ziloņu ganāmpulku, kas Ŕķērso Luangvas upi - viņu stumbrus, kas izauguÅ”i kā periskopi, Ŕķērsoja paÅ”reizējo.

"Kad paskatās ziloņa acÄ«s, jÅ«s varat redzēt, ka viņi domā lÄ«dzÄ«gi mums," saka Jona, pētot ganāmpulku, izmantojot savu binokli. "Viņi sēro arÄ« par mums.Es esmu redzējis, ka ziloņi atgriežas vietā, kur viņu draugi ir nokļuvuÅ”i tikai, lai viņu kaulos turētu. "

ViņŔ drÄ«z vien skautu grupas 14 lauvas un mazuļi, visi uzmanÄ«gi vēroties upes krastā, jo viens no viņu lepnums peld Å«denÄ«, trÄ«s krokodiliem, kas darbojas. Å Ä·iet, ka viņu laulātais neuzrāda mÅ«su transportlÄ«dzekli, un tas ir pietiekami tuvu, ka viņu Å«sas maina auto durvis.

Mēs esam vienÄ«gie mÅ«su krÅ«mu kempinga apmeklētāji, ierodoties tāpat kā mirstoÅ”a saule, kas nokļūst zem sycamores un tamarind koku lapotnes. Mēs paceļam Land Cruiser iebÅ«vētās jumta teltis (kopā ar matračiem un mÄ«kstajiem spilveniem), kratot 500 jÅ«dzes no putekļiem pie ārējās loksnes. Eņģeļu koki un savvaļas kokvilnas puŔķi, izmantojot vakara gaisu, nokļūst starp jÅ«ras kāpuri. Raksti tiek sasmalcināti, desas tiek grilēti, alus tiek saÄ·elētas. Stāsti tiek kopÄ«goti.

Katru dienu safari ir būtībā raža pasakas ap ugunskura (tas ir arī neizteikts noteikums, ka briesmu elementu var pārspīlēt par aptuveni 30 procentiem maksimālu stāstu efektu). Pēdējie ogli satricina un mirst, un ir laiks kāpt kāpnēm līdz manai jumta gultai. Šajā brīdī pasakas, kuras sāka smirdēt siltā uguns mirdzums, iegūst jaunu, draudīgu rezonansi tumsā.

Poligrāfijas materiāls ar polipropilēna polietilēna pārklājumu ar polipropilēna pārklājumu ar polipropilēna pārklājumu 260gsm. Var atbaidÄ«t lietus, lietusgāzi un sniegu. Tas var izturēt spēcÄ«gu vētru. Bet tā visu sezonu āra darbÄ«bas specifikācijas neattiecas uz izturÄ«gu asu kaÄ·u spaili. NakŔņojot telti naktÄ«, jÅ«s drÄ«z saprotat, ka tikai daži milimetri no auduma atdala tev no visiem dzÄ«vniekiem, kurus tev redzējāt uz ceļa: lai visi, par ko tu zini, varētu redzēt visus ziloņus, lauvas un krokodilus collas ārpusē (iespējams, izveidojot kārtÄ«gu rindu pa kāpnēm).

Cilvēka acs ilgums ir apmēram 45 minÅ«tes, lai pilnÄ«bā sasniegtu maksimālo jutÄ«bu tumsā. PikŔķinot manu galvu telts melnā krāsā, tas aizņem 10 minÅ«tes, pirms es novietoju sikspārņus, kas plÅ«st cauri debesa plankumam ap Orionas jostu; vēl 15, pirms es spiegot babonus maisot augstu zariem tuvējo vÄ«Ä£es koku. Bet salÄ«dzinājumā ar lielāko daļu zÄ«dÄ«tāju, nakts redzējums Homo sapiens atstāj daudz vēlamo. Deviņdesmit stundas ilgi pirms es izkāpju no manas telts slÄ«pajā rÄ«ta saulē, zauna, sasniedz manu zobu suku un redzēt leoparda pēdas, kas Ŕķērso Land Cruiser sliežu ceļu nometnes tālu malā.

ApakŔējā Zambezi

Visām mÅ«su Land Cruiser apvidus iespējām nav iespējams sasniegt dažus Zambijas krÅ«mu autoceļus 4x4. Tās ir Lower Zambezi nacionālā parka pietekas un smilÅ”ainās lagÅ«nas: nÅ«jiņu, krokodilu un ziloņu maÄ£istrāles un noteiktos gada laikā Anthony Elton un Tavengwa Kangwara.

Anthony un Tavengwa pirms trÄ«s desmitgades sākumā ieviesa kanoe ekspedÄ«cijas Zambezē un tagad vadÄ«ja klientus daudzu nakts kanoe braucienos pa aizmugurējiem apvidiem, naktÄ« noÄ·erot pagātnes hippo pākstis, naktÄ« nometot uz neapdzÄ«votas upes salām. Un Å”ie braucieni nav bez starpgadÄ«jumiem.

Vienu izbraucienu agrāk Anthony pamodās vienu rÄ«tu, meklējot ziloņa apakŔā. No otras puses, viņŔ izlikās miegā, jo leļļu lepnums viņā, vienu pēc otra, lai atzÄ«mētu viņu teritoriju. "Daži Zambijas iedzÄ«votāji domā, ka kanoe safari ir bÄ«stama," saka Tavengwa, laiva ar tentiem un krājumiem. "Bet es esmu braukāts Å”eit 21 gadus. Man joprojām ir visas rokas un kājas. "

Mēs dreifē ar paÅ”reizējo lēnu gaitu Indijas okeānā, klausoties lāpstiņu lāpstiņu un zivju ērgļu zvanus no koku kokiem. Zambezi maina raksturu ar katru joslu, ko tā ceļo. Sākumā tas Ŕķiet tik plaÅ”s un mierÄ«gs kā Thames, akacijas meži un ziemas ērkŔķu robeža starp Å«deni un debesÄ«m. Tad tas pārvērÅ”as par kanālu traucējumiem ar krokodiliem, kas gāzās uz smilÅ”u krastiem, un hippo kārtas, kas bloķē ceļu, ar saviem ķēriem.

Tavengwa drÄ«z spieguÅ”i ziloņu ganāmpulku, kas laista augÅ”pus. Mēs bÄ«dāmies pret strāvu, lÄ«dz metāla pelēkās ādas krokas atrodas tikai metru attālumā. Nekas vairs nevarētu atjaunot mazuļa bērnu izpratni nekā redzēt ziloņu ganāmpulku no kanoe, kuras Ä·ermeņa izmēri ir tikai divas vai trÄ«s pēdu garas no Å«dens lÄ«nijas, uzmanÄ«gi ieskieties kāju mežā. Ziloņu vidÅ« ir mazuļi, kas viens otru pÅ«Å” Å«denÄ«, un matriarhs - varbÅ«t 50 gadus vecs - pārmērÄ«gi noskrāpējot muguru uz akācijas koka.

50 gadu laikā kopÅ” Ŕī matriara pirmās ieraÅ”anās Å”ajā pasaulē, ziloņu skaits visā Āfrikā ir krities par divām treÅ”daļām. Pavisam nesen bruņu epidēmija ir iznÄ«cinājusi ziloņu populācijas visā kontinentā. ApakŔējā Zambezi populācija ir vesela, bet ne tik tālu, ka braucēji ir sasnieguÅ”i ziloņu Ŕķiedru Å«denskrātuves ar cianÄ«du - indes, kas sirds sÅ«knēja automobiļa motora izmēru.

PaÅ”reizējais mÅ«s aizved no redzesloka, un tālākā trumpetne skan lejup pa straumi. Šādos mirkļos safari jÅ«tas vērtÄ«gāk un dziļāk nekā tÅ«kstoÅ”gades vecie piramÄ«das, vai klaņusie muzeji, kas piepildÄ«ti ar gadsimtiem ilgajiem artefaktiem. Zambijas tuksneÅ”a lielajiem zvēriem ir veidoti simtiem miljonu gadu evolÅ«cijas Å”edevri. Viņi ir Mātes Dabas Mona LÄ«za, tās Mikelandželo David, Taj Mahal un Angkor Wat - bet dzÄ«vo, elpo, viesojās Āfrikas krÅ«mu ceļi un saskrāpuÅ”ies to baksti uz akāžas kokiem.

Šis raksts parādījās Lonely Planet Traveller Magazine 2016. gada septembrī.Olivers Smits ceļoja uz Zambiju, izmantojot Safari Drive (safaridrive.com) un upes zirgu (riverhorsesafaris.com) atbalstu, kas gan safari brauca valstī. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.

Daļa:

Līdzīgas Lapas

add