DIY safari: brauciens Zambijas savvaļas pusē

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Izvietojies pa ceļa brauciena attālumā zem Zambijas lielā debesīm: viesojas starp lielām spēlēm pa dienu, pitching zem zvaigznēm naktī un izmešana kanoe ceļa beigās.

Zambijas autoceļa kodeksa 47.-54. Pants attiecas uz dzīvniekiem. Tie piedāvā tādus padomus kā: "Neglabāt dzīvniekus uz transportlīdzekļa jumta virsmām"; "Ja jums ir dzīvnieks jūsu automašīnā … pārliecinieties, ka tas nevar jūs traucēt"; un lielākā daļa no visiem: "Esi uzmanīgs ap lielākiem medījamo dzīvnieku (kas) var iekasēt no jūsu transportlīdzekļa, nodarot kaitējumu un apdraudēt jūsu dzīvi."

Lai turpinātu pētījumu par šo pēdējo jautājumu, lielisks resurss ir YouTube. YouTube vietnē jūs varat rūpīgi identificēt tādus apdraudējumus kā: pērtiķu priekšējā stikla tīrītāji no Land Rover, ragana ar entuziasmu nokritusi uz ragus Renault Mégane, kas zvejo savējo uz mikroautobusu. Tas viss ir vajadzīgs mājas darbs, ja, tāpat kā es un fotogrāfs Phil Lee Harvey, jūs gatavojaties doties uz 800 jūdžu ceļa pār Zambiju Toyota Land Cruiser, vadot bez uzraudzības lielo Āfrikas krūmu zvērus.

"Svarīgi ir ievērot visus dzīvniekus", liecina, ka Marks Geraghtis, 4x4 servisa "Safari Drive" pārstāvis, mani nodeva "Land Cruiser" atslēgas Lusakas lidostas autostāvvietā. "Dzīvnieki bija šeit tev priekšā. Atcerieties: savvaļā kaut kas notiks!"

Ja lielākā daļa safari braucienu ceļo uz zinošu ceļvedi - pa rokai, lai risinātu sarežģītās situācijas, piegādājot bezmaksas mintes akūtas krīzes laikā - uz pašpiedziņas safari jūs esat pats ceļvedis, vadītājs, navigators, pavārs, vispirms -aideris un inženieris.

Daži saka, ka autostāvvieta pastiprina labākos safari elementus: reibinošs izjūta, ka tuksnesī ir patiešām vieni. Tantalizing tuvums lietas, kas teorētiski var sagriezt, satricināt un saindēt jūs briesmīgos un aizraujošos veidos. Šim piedzīvojumam ir labākas vietas nekā Zambijā: starp visnabadzīgākajām Āfrikas zemes malām, ar meža un pļavu tālvadības pļavām, ko sadala spēcīgas upes un ar strauju bultiņu šoseju, kas stiepjas līdz horizonta garumam.

Great East Road

Mēs devāmies uz vienu no šīm lielceļam - Great East Road, kas ved uz South Luangwa nacionālā parka tuksneša valsti. Drīz haotiskie Lusakas galvaspilsētas satiksmes sastrēgumi atpūšas aiz mums. Ceļu parādās bedrītes: lieli krāteri, kas uzpūš automašīnu, nosūta svaigus priekšmetus uz gaisa un nekavējoties nokaujas ikvienā otra, kas tiek uzglabāta iebūvētajā ledusskapī.

Šīs podoles ir grūtāk izvairīties, kad satraucas ar izsmalcinātas skaistuma ainavu. Sākumā zemie mežainie kalni pieaug no visām pusēm, augot garāk, jo ceļš novieto robežu ar Mozambiku, pirms nokļūstot uz bezgalīgu zaļo līdzenumu Luangvas ielejas kuprī. Homecoming skolēni ieskauj gar ceļa malu, uzkāpjot uz ciemiem, kur ugunskura dūmi riņķo par salmu jumtiem.

Tirgus pilsētā Chipata cilvēki pārdod zemesrieksti caur automašīnu logu. Policists apzīmē mūs pie Wayne Rooney simpozija kontrolpunkta. Galvenokārt mēs esam vieni ceļā. Tagad un vēlāk kravas automobiļi no Malāvijas, Kongo un Zimbabves brauca pa priekšu (šķietami nav pārliecības, vai Zambijas brauc pa kreisi vai pa labi: lielākā daļa brauc uz kompromisa variantu un brauc pa vidu ar ragu sašutumu).

Nakts ātri nokāpj, un drīz priekšējie lukturi no mākoņiem noņem miega ciematu formas. Pūce pietrūkst siju mirdzumā. Pirms ierodamies pie nacionālā parka vārtiem, ir daudz stundu, un pēdējie žāvēšanas žagari kļūst par rūsgani brūnu zemi.

South Luangwa

Tāpat kā jebkurā automaģistrālē, South Luangwa nacionālā parka krūmu celiņiem ir savs īpašs noteikumu kopums. Piemēram, ja sajūgums ir maigi izskrūvēts, tuvojieties leopardam, kurš pietrūkst logam. Mēģinot trīspunktu ieslēgt upes krastu, jums vajadzētu pārbaudīt gaidīšanas hipposu atpakaļskata spoguli.

Un, galvenais, jums vajadzētu cienīt citus satiksmes dalībniekus. Drīz pēc ierašanās parkā man jādara ārkārtas pietura kā jaunā bullis zilonis baržas uz ceļa. Tas kļūst skaidrs, ka viņš ir Luangwas satiksmes sistēmas baltā vagons, viņš lēkājās pie Land Cruiser un kaut kas cits cer viņu nokļūt. Turot saprātīgu šādu attālumu, ir karavīrs ar žirafēm, to galvas ir viegli bobbing virs treeline.

Bieži tiek teikts, ka safari ir viena ilga drāma - un, vadot sevi, jūs drīz saprotat, ka jūs esat, ja ne tieši zvaigzne cast loceklis, vismaz ne-runājošs papildu ražošanā. Nejauši aizsprostot automašīnas ragu, lai sasniegtu sviestmaizi, es nosūtīt apmēram 20 tonnas panikētu hippo pāļu apvienošanu lagūnā.

Lai atrastu savu ceļu, ir nepieciešama prasme dienvidu Luangvā: sasietu zaļumu labirints un sarkanā ezera, kur aug ūdens lilijas. Tas nozīmē, ka pat autovadītājiem ieteicams dažreiz piestāt pie viesnīcas un piesaistīt tāda ceļveža pakalpojumus kā Yona Banda: vietējs, kas ir atdarinājis Supermens līdzīgu spēju novietot dzīvniekus lielos attālumos kopš tā laika, kad viņš bija viņa vidusskolas savvaļas klubs. Ar Yonu pie stūres, mēs drīz vien notiksim ar vēl 40 vairāk ziloņu ganāmpulku, kas šķērso Luangvas upi - viņu stumbrus, kas izauguši kā periskopi, šķērsoja pašreizējo.

"Kad paskatās ziloņa acīs, jūs varat redzēt, ka viņi domā līdzīgi mums," saka Jona, pētot ganāmpulku, izmantojot savu binokli. "Viņi sēro arī par mums.Es esmu redzējis, ka ziloņi atgriežas vietā, kur viņu draugi ir nokļuvuši tikai, lai viņu kaulos turētu."

Viņš drīz vien skautu grupas 14 lauvas un mazuļi, visi uzmanīgi vēroties upes krastā, jo viens no viņu lepnums peld ūdenī, trīs krokodiliem, kas darbojas. Šķiet, ka viņu laulātais neuzrāda mūsu transportlīdzekli, un tas ir pietiekami tuvu, ka viņu ūsas maina auto durvis.

Mēs esam vienīgie mūsu krūmu kempinga apmeklētāji, ierodoties tāpat kā mirstoša saule, kas nokļūst zem sycamores un tamarind koku lapotnes. Mēs paceļam Land Cruiser iebūvētās jumta teltis (kopā ar matračiem un mīkstajiem spilveniem), kratot 500 jūdzes no putekļiem pie ārējās loksnes. Eņģeļu koki un savvaļas kokvilnas pušķi, izmantojot vakara gaisu, nokļūst starp jūras kāpuri. Raksti tiek sasmalcināti, desas tiek grilēti, alus tiek saķelētas. Stāsti tiek kopīgoti.

Katru dienu safari ir būtībā raža pasakas ap ugunskura (tas ir arī neizteikts noteikums, ka briesmu elementu var pārspīlēt par aptuveni 30 procentiem maksimālu stāstu efektu). Pēdējie ogli satricina un mirst, un ir laiks kāpt kāpnēm līdz manai jumta gultai. Šajā brīdī pasakas, kuras sāka smirdēt siltā uguns mirdzums, iegūst jaunu, draudīgu rezonansi tumsā.

Poligrāfijas materiāls ar polipropilēna polietilēna pārklājumu ar polipropilēna pārklājumu ar polipropilēna pārklājumu 260gsm. Var atbaidīt lietus, lietusgāzi un sniegu. Tas var izturēt spēcīgu vētru. Bet tā visu sezonu āra darbības specifikācijas neattiecas uz izturīgu asu kaķu spaili. Nakšņojot telti naktī, jūs drīz saprotat, ka tikai daži milimetri no auduma atdala tev no visiem dzīvniekiem, kurus tev redzējāt uz ceļa: lai visi, par ko tu zini, varētu redzēt visus ziloņus, lauvas un krokodilus collas ārpusē (iespējams, izveidojot kārtīgu rindu pa kāpnēm).

Cilvēka acs ilgums ir apmēram 45 minūtes, lai pilnībā sasniegtu maksimālo jutību tumsā. Pikšķinot manu galvu telts melnā krāsā, tas aizņem 10 minūtes, pirms es novietoju sikspārņus, kas plūst cauri debesa plankumam ap Orionas jostu; vēl 15, pirms es spiegot babonus maisot augstu zariem tuvējo vīģes koku. Bet salīdzinājumā ar lielāko daļu zīdītāju, nakts redzējums Homo sapiens atstāj daudz vēlamo. Deviņdesmit stundas ilgi pirms es izkāpju no manas telts slīpajā rīta saulē, zauna, sasniedz manu zobu suku un redzēt leoparda pēdas, kas šķērso Land Cruiser sliežu ceļu nometnes tālu malā.

Apakšējā Zambezi

Visām mūsu Land Cruiser apvidus iespējām nav iespējams sasniegt dažus Zambijas krūmu autoceļus 4x4. Tās ir Lower Zambezi nacionālā parka pietekas un smilšainās lagūnas: nūjiņu, krokodilu un ziloņu maģistrāles un noteiktos gada laikā Anthony Elton un Tavengwa Kangwara.

Anthony un Tavengwa pirms trīs desmitgades sākumā ieviesa kanoe ekspedīcijas Zambezē un tagad vadīja klientus daudzu nakts kanoe braucienos pa aizmugurējiem apvidiem, naktī noķerot pagātnes hippo pākstis, naktī nometot uz neapdzīvotas upes salām. Un šie braucieni nav bez starpgadījumiem.

Vienu izbraucienu agrāk Anthony pamodās vienu rītu, meklējot ziloņa apakšā. No otras puses, viņš izlikās miegā, jo leļļu lepnums viņā, vienu pēc otra, lai atzīmētu viņu teritoriju. "Daži Zambijas iedzīvotāji domā, ka kanoe safari ir bīstama," saka Tavengwa, laiva ar tentiem un krājumiem. "Bet es esmu braukāts šeit 21 gadus. Man joprojām ir visas rokas un kājas."

Mēs dreifē ar pašreizējo lēnu gaitu Indijas okeānā, klausoties lāpstiņu lāpstiņu un zivju ērgļu zvanus no koku kokiem. Zambezi maina raksturu ar katru joslu, ko tā ceļo. Sākumā tas šķiet tik plašs un mierīgs kā Thames, akacijas meži un ziemas ērkšķu robeža starp ūdeni un debesīm. Tad tas pārvēršas par kanālu traucējumiem ar krokodiliem, kas gāzās uz smilšu krastiem, un hippo kārtas, kas bloķē ceļu, ar saviem ķēriem.

Tavengwa drīz spieguši ziloņu ganāmpulku, kas laista augšpus. Mēs bīdāmies pret strāvu, līdz metāla pelēkās ādas krokas atrodas tikai metru attālumā. Nekas vairs nevarētu atjaunot mazuļa bērnu izpratni nekā redzēt ziloņu ganāmpulku no kanoe, kuras ķermeņa izmēri ir tikai divas vai trīs pēdu garas no ūdens līnijas, uzmanīgi ieskieties kāju mežā. Ziloņu vidū ir mazuļi, kas viens otru pūš ūdenī, un matriarhs - varbūt 50 gadus vecs - pārmērīgi noskrāpējot muguru uz akācijas koka.

50 gadu laikā kopš šī matriara pirmās ierašanās šajā pasaulē, ziloņu skaits visā Āfrikā ir krities par divām trešdaļām. Pavisam nesen bruņu epidēmija ir iznīcinājusi ziloņu populācijas visā kontinentā. Apakšējā Zambezi populācija ir vesela, bet ne tik tālu, ka braucēji ir sasnieguši ziloņu šķiedru ūdenskrātuves ar cianīdu - indes, kas sirds sūknēja automobiļa motora izmēru.

Pašreizējais mūs aizved no redzesloka, un tālākā trumpetne skan lejup pa straumi. Šādos mirkļos safari jūtas vērtīgāk un dziļāk nekā tūkstošgades vecie piramīdas, vai klaņusie muzeji, kas piepildīti ar gadsimtiem ilgajiem artefaktiem. Zambijas tuksneša lielajiem zvēriem ir veidoti simtiem miljonu gadu evolūcijas šedevri. Viņi ir Mātes Dabas Mona Līza, tās Mikelandželo David, Taj Mahal un Angkor Wat - bet dzīvo, elpo, viesojās Āfrikas krūmu ceļi un saskrāpušies to baksti uz akāžas kokiem.

Šis raksts parādījās Lonely Planet Traveller Magazine 2016. gada septembrī.Olivers Smits ceļoja uz Zambiju, izmantojot Safari Drive (safaridrive.com) un upes zirgu (riverhorsesafaris.com) atbalstu, kas gan safari brauca valstī. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.