Atgriešanās Everestā: pārgājiens uz Base Camp pēc 2015. gada zemestrīcē

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Luklas lidmašīna - pārgājiena sākums līdz Everestes kājām - tiek dēvēta par "pasaulē visbīstamāko lidostu", jo skrejceļš pēkšņi beidzas pie kalna, bet es esmu pārāk satraukts, ka uztraucas.

Tā kā mūsu mazais Dornier lidmašīna paceļ savu ceļu starp pīķiem, es nospiežu manu seju pret stiklu, sasprindzinot pirmo skatu uz pasaules augstāko kalnu.

Vēlāk minūtes laikā, kad maza lidmašīna slēpjas apstāties uz asfalta, mani satiek Bishāls, 24 gadus vecais porteris un ceļvedis, kura uzdevums ir novest mani uz Everesta bāzes nometni, slavenāko pārgājienu galamērķi Nepālā. Patiesībā ir grūti zaudēt šo ceļu ar labu nogāžu, bet vietējā gida vai portera izmantošana dod tiešu ieguldījumu kalnu ekonomikā, un tas arī padara pārgājienu tikai tik patīkamāku - kā jūs iegūstat augstumu, jūs sajutīsiet katru svina unci jūsu bagāžā.

Mēs viegli pavada ceļojumā. Pirmās dienas pārgājiens uz Phakding ir pārsvarā kalns, pēc takas, kas ved starp lielajiem laukakmeņiem, kas ierakstīti ar Tibetas budistu mantrām. Otrās dienas pārgājiens uz Namche Bazāru - māju amfiteātris ar skatu uz varenu virsotņu mežu - ir vieta, kur sākas reāls pārgājiens.

Pieeja vienīgajai reālajai pilsētai Solukumbu reģionā ir nežēlīga kāpšana uz gandrīz vertikālu klinšu virs augsta un vilkta piekares tilta. Tas ir milzīgs atvieglojums, ka pieaugums paaugstināšanās dēļ ir svarīgi tērēt nākamo dienu atgūšanu Namche un pielāgojoties augstumam.

Neskatoties uz agrīnajiem ziņojumiem, Namche Bazaar izvairījās no sliktākajām 2015.gadā notikušajām zemestrīcēm, lai gan bāzes nometnē patiešām bija daudz nāves gadījumu. Tomēr vīriešu grupas joprojām ir grūti darbā, atjaunojot bojātās patversmes ūdenī vadītiem lūgšanu riteņiem. Situācija bija daudz sarežģītāka Thame, puse dienas staigāt pa ieleju, kur daudzas mājas tika bojātas vai iznīcinātas.

Es nolemju pavadīt manas aklimatijas dienas pārgājienā Thame, lai redzētu situāciju sev, pēc ceļa, izmantojot mierīgu priežu un rododendru mežu. Periodiski man ir ātri jāmēģina nobraukt no takas, lai izvairītos no bumpes uz zemo ūdeņu zemāk ar jaku vilcieniem padarot to lēni, pavairošanas veids Namche sestdienas tirgū.

Ierodoties, es meklēju 10-vietīgo Everest siema Ang Sherpa sievu Tibetas mājā, un viņa man saka, ka bizness nav slikts. "Lielākā daļa nakšu ir pārbūvēta, un ir daudz pārgājienu, kas iet caur Trīspasses pārgājienu. Ne tik daudz kā pirms zemestrīces, bet mēs ceram. "

Turpinot kalnus no Namčes, dienas apmetušies regulāros ritmos: agri sākas un bieži apstājas ceļā. Katru dienu gājienu papildina melodisks jaku zvanu sarikojums, priežu un jaka smarža un iespaidīgi skati pēc katra līkuma līkuma. Virs Namčes pirmo reizi Everest uzlūko uz priekšu, skatoties no citiem varenajiem milžiem, Cholatse, Nuptse un Khumbutse.

Laiks kļūst, kad mēs uzkāpt uz Tengboche virzienā, ar aukstu, savilktu miglu, aizēnojot priedes. Šajā klosterī un mājās šeit trīcējumā bija visai satricinājies, un apmetne ir pelēka un dīvaina, tāpat kā spoku pilsēta. Mēs turpinām niecīgu debesu, kur mājīgais Rivendell Lodge piedāvā vilinošu paketi elektrisko segu un karsto pārtiku.

Takas atjaunošana turpināsies. Visiem ciemiem, ar kuriem mēs šķērsoties, tiek remontētas naktsmītnes, un ir izveidojušās pat jaunas dzīvojamās telpas. Portocēni, kas pārvadā durvis, dēlus, akmens blokus un milzīgus siena kausus, kļūst par kopīgu redzi Tabočes un Ama Dablamas skumjās priekšpilsētās.

Kad mēs iegūstam augstumu, dzīves līmenis kļūst pamatīgāks. No Dingbočes uz augšu nav dušas, nevis tas, ka jūs vēlaties noņemt vairākus slāņus kā dzīvsudraba plūmes. Kad nakts krīt, es kopā ar saviem kolēģiem ceļotājus ap ēdamistabas apkārt esošo jaku padeves krāsni, lai pēc iespējas ilgi uzturētu siltu.

Ar citu aklimatizācijas dienu Dingbočē, es nokļēju takā pie Čukkungas, ieliecas neauglīgā, akmeņainā ielejā starp Ama Dablamu un Lhotsei. Dziesma iet pa vientuļo memoriālu Jerzy Kukuczkam, fenomenālajam poļu alpīnim, kurš pazuda Lhotse's South Face - atgādinājumam, ka šie kalni ir prasījuši daudzas dzīves 67 gadus pēc tam, kad Nepāla atvēra tūrismam.

Izrādās, ka tas ir pirmais atgādinājums par daudziem. Pārbrauktuves augšpusē starp Dughla un Lobuche es izietu lūgšanu karogu sašutumu un īstu kērnsu un pieminekļu kapsētu. Viens ir veltīts Scott Fischer, veterāns kalnu gids pazudis 1996 Everest katastrofas, un tuvumā ir jauns cairn piemin Eve Girawong, viens no 18 upuru lavīnu, kas hit Base Camp pie 2015 zemestrīces.

Visbeidzot, mēs sasniedzam Gorak Šepu, pēdējo pastāvīgo ciematu takā, kur šaurs ceļš pāri morēnai virzās uz Everesta bāzes nometni. Divu stundu gājiena attālumā no dzelteno un oranžu alpīnisma telšu, kas izvietotas pie Khumbu ledāja, aizraujošā "pilsēta" ir elpas neesošs. Everesta augstākā līmeņa sanāksme paliek slēpta aiz Khumbu ledlauža - jums ir jāgaida 5643 m Kala Pattar, lai pareizi uztvertu - taču sajūta, ka tā ir tuvu kalnu grēlim, ir jūtama.

Tā ir prāta vētraina pieredze tādā pašā līmenī kā Reinholds Messners, Tenzings un Hilarijs, Alisons Hargreavess un citi zvaigžņu summētāji. Alpīnisti atkal ir spēkā šogad: saskaņā ar Himalaju laikmeta datiem 2016.gadā 289 alpīnisti ir skatījušies uz Everesta augstākā līmeņa sanāksmi, kas ir aptuveni tāds pats kā 2014. gadā, pirms zemestrīces.

Bet daudziem vietējiem iedzīvotājiem ir lēns darbs. "Mēs pagājušajā sezonā esam praktiski slēgti," skumst Kami Diki Šerpu, īpašnieku Yak Resort Gorak Šepā. "Tikai daži ceļotāji. Šī pavasara sezona ir labāka, bet parasti mums katru dienu līdz maijam ir 50-60 viesi; šobrīd tas vairāk ir kā 30 viesi."

Goraka Šepa iedzīvotāji un citi ciemi gar taku paļaujas uz tūrismu viņu iztikas līdzekļiem. Daudzi iedzīvotāji migrē uz tiem marta-maija un septembra-novembra pārgājienu sezonām, atgriežoties lejup, kad trekeri aiziet, jo viņu zeme ir zemāka.

Ceļojums atpakaļ no Everesta aizņem tikai četras dienas, puse no brauciena laika. Kad es apiņu un izlaižu ieleju no Goraka Šepas līdz Pēriikai, es zaudēju 900 m tikai piecās stundās. Pēc ierašanās es apstājas pie bezpeļņas Himalaju glābšanas centra, kurā strādā trīs starptautiski brīvprātīgie ārsti, kuri nodarbojas ar treideriem un alpīnistiem, kuri kļūst par AMS (Akūtas grūtnieces) upuriem.

Reģistratore Thaneswar Bhandari bija Feiči, kad cieta zemestrīce. "Tajā pašā laikā mums šeit bija 73 pacienti," viņš atceras. "Climbers no Everest Base Camp, vietējie iedzīvotāji. Mēs strādājām visu diennakti. Pheiche 80% ēku bija bojātas, bet, par laimi, klīnika izdzīvoja."

Pēdējās trīs pārgājiena dienas - Pēriika uz Deboche, Deboche uz Namche Bazaar un Namche Bazaar ar Lukla - aiziet ar izplūdumu. Stāvs, izliekts cēlonis no Namche Bazaar stiepjas uz ceļiem, un pēdējais posms uz Lukla ir lēns, valkāšanas augstums, taču beigās tas ir atalgojums. Pēc gandrīz divām nedēļām rīsu un lēcu sagaidīšanas Everest Burger.

Pārsteidzoši, nākamajā rītā 06:00 lidojums uz Katmandu netiks aizkavēts, un mēs iegremdējamies un pagriezīsimies pāri sniega spraugām uz galvaspilsētas nometnēm. Pirms aizbraukšanas no Katmandu, es sazinājos ar Earthbound Expeditions īpašnieku Rajanu Simkhādu, kurš organizēja savu trekni, par problēmām, ar kurām nācās pārcelt Nepālā.

"Daudzi cilvēki vēl joprojām nezina, ka mēs esam atgriezušies atpakaļ pēc zemestrīces," viņš saka visaptveroši. "Viņi domā: Nepāla ir nabadzīga valsts, tāpēc saviem iedzīvotājiem, iespējams, nav pietiekami daudz pārtikas un ūdens, nekad nerunājot par tūristi. Bet mēs esam gatavi cilvēkiem nākt."