Vēsture norisinās Andos: aizbēgt uz Ekvadoru

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Šī Dienvidamerikas valsts var būt mazs, bet tas ir žilbinošs brīnumlīdzeklis. Izpētiet koloniālo galvaspilsētu Kito, pirms dziļi iekļūt mākoņu mežā, kur zirnekļi plūst un puma kātiņš. Pēc tam dodieties augšā uz Andes un satikieties ar Otavalo vietējiem amatniekiem, pēc tam brauciet no Ibarras gleznainā vilcienu braucienā. Pabeigt savu piedzīvojumu starp unikālo Galāpagas savvaļas dzīvi.

Šis raksts parādījās Lonely Planet žurnāla U.S. izdevuma 2017. gada festivālā.

Kito

Pīrsings zilā gaisma augstkalnu dawn pazūd pār veco pilsētas Kito, jo suņi pakaļ paātrinātājiem, kas pārvadā produktus uz tirgu. Smagie kravas automobiļi kliegt pa skrejošām ielām, kas bruģētas ar akmeņiem, kas ņemti no Pichincha vulkānas nogāzēm, kas parādās augšā. Tirgotāji lifts slēģi, waving viens pret otru, jo viņu izstrādājumi ir izklāstīti: sackfuls ķimenes un kanēļa; alumīnija pannas; govs pakaļu kaudzēšanā; piñatas vienraugu formās, Minnie Mouse un SpongeBob SquarePants.

Tirdzniecības slāņi notiek šajos stāvos, šauros backstreets. Veikalu priekšā sievietes ar velvju cepurēm un vilnas pončo rullīšiem pāri ietves. No tiem viņi piedāvā kukurūzu uz goblins, kartupeļus un avokado, kas audzēti ciematos, no kuriem katru dienu pārvietojas.

"Visapkārt mums var dzirdēt chismes, "saka Paola Carrera, ceļvedis San Roque apkārtnē. "Šis ir mūsu vārds noslēpumiem - jaunumi un tenkas -, ko kopīgi pārdod šie pārdevēji, kas tika nogādāti mūsu galvaspilsētā no visas Ekvadoras." Carrera māte pārvalda veikalu agua de vida, dzīves ūdens. Šis intensīvi salds toniks ir izgatavots no 25 augiem, ieskaitot amaranth ziedus, kas sniedz spilgti rozā krāsā, un garšaugus no tik tālu kā Amazones mežs.

"Es vienmēr priecājos dzīvot šeit, virs veikala," saka Carrera. "Ēkas kaimiņvalstīs ir tik tradicionālas; viņiem ir šāds raksturs. Cilvēkiem, kas pieder pie San Roque, tam ir ciešas saites, un tas vienmēr ir piesaistījis apmeklētājus."

Tāpat kā lielākā daļa vietējo iedzīvotāju, kuri iziet cauri blakus esošai balto San Francisco draudzei, Carrera iezīmē krustu, kad viņa ieiet baznīcas masveida koka durvīs; daži pieskaras arī saules dievu skulptūrām pie tās ieejas, kā rezultātā tika dota enerģija.

Baznīcas pamatu akmens tika uzlikts 1535. gadā, drīz pēc tam, kad no Andalūzijas atnāca spāņu conquistadors. Praktiski praksē, lai iegūtu vietējo atbalstu, franciskāļu mūki ļāva reliģiskiem simboliem, kas pazīstami vietējiem klusajiem ļaudīm, sajaukties ar iebrūkošo spēku katolicismu. Conquistadors arī ieved mauru arhitektūras stilu no islāma Ziemeļāfrikas, un redzēja to bagātību atspoguļo iespaidīgu aproces interjeru; lai Kito iedzīvotāji zelts atspoguļo viņu saules dievu mūžīgo spēku.

Turpinot pastaigas apkārtnē, Carrera iepazīstina ar dažiem amatniekiem, kas apdzīvo San Roque veikalus. Don Gonzalo Gallardo specializējas reliģisko filozofiju atjaunošanā: viņš parāda mums plastmasas mazuļu Jēzu, kurš dziedājis māju ugunī, un nevainojamu Virš Marijas ģipša apmetumu nejauši izlaupīja no dzīvojamās istabas svētnīcas. César Anchala vada Sombrerería Benalcázar, cepuru veikals, kuru viņa tēvs izveidoja apmēram pirms 65 gadiem. Viņš izmanto tādas pašas veidnes un gludekļus, lai veidotu daudzveidīgus velvētus cepurītus. Viņš ir daudzveidīgs bizness, pārdodot tādas festivāla maskas kā Inti Raymi, kuras izcelsmi var izsekot inkāmiem, kuri ieradušies 15. gadsimtā. Maskas attēlo maigi briesmīgos dēmonus, kā arī dažus Ekvadoras politiķus.

San Roque tirgū līnija ir izveidojusies ārpus Rosa Correa stenda, neskatoties uz iekšējiem izaicinājumiem. Aiz aizklāja parādās jauns pāris, acogs acis. Tāpat kā daudzi Correa klienti, viņi maksā 8 USD nedēļā ārstēšanai, kuras mērķis ir novērst "ļaunuma acu" stresu un ietekmi. Correa ir ceturtās paaudzes šamanis, kas izmanto tehniku, kas saistīta ar saviem klientiem jautrību un pāraugšanu ar augu virkni; viņas plaukti ir novākti ar čili, kliņģerīšu, rožu ziedlapiņām, piparmētru un nātru. Vecie uzskati turpina būt dziļi, un reizēm mazinās.

Mākoņu mežs

Džungļu mūzika spēlē 3900 pēdas Chocó Andes mākoņu mežā. Rolling Thunder nosaka bassline. Lietusmēteļu griešana palielina ritmu, šļakatām pret lācīšiem, koku papardes un biezu, gludu sūnu ieroci. Kukaiņu hirrupēšana lieliski un ātri samazinās uz augšu un uz leju. Un pēc tam, kad sabojājas zābaki pret sarkanajiem dūņiem, gaiss piepilda ar nepazīstamu svilpi.

"Balto vīkstu atradums," čukst vadītājs Josē Napa. "Violeto sillfu," viņš saka, vairāk satraukti. "Hmmm, brūns Inca. Purpursarkanais balts cepure! Empress ir spoža!"

Tagad Napa ieskauj humerušu smaragds, rubīns un safīra izplūdums, kopā droši paaugstinoties no mākoņiem, lai tuvotos barošanai, ko viņš vienkārši papildināja ar cukura sīrupu. Ātri tiek izveidots griešanas rīkojums, burtiski ar galvu, lai izveidotu bišu izmēra zaļu kājiņu, kas mēģina nospiest pirms lielākas brālēnas. "Viņi ir tik agresīvi, jo tiem ir nepieciešams pastāvīgi barot," saka Napa."Viņiem ir tik augsts vielmaiņas līmenis, un ziedi, kurus viņi vēlas barot, var būt pārsteidzoši ierobežoti mežā." Viens putns pierāda savu izveicību, svārstīdams vienu vai vairākas ziedu līnijas collu uz krekla, uzmanīgi pievēršoties izslēgtajai iespējai.

Vienlaikus ar Amazonu Chocó ir cita veida Rainforest Ekvadora, kas dzirdama līdz pat 20 pēdu no nokrišņu daudzuma katru gadu, jo mākoņi ir barelos pie Klusā okeāna un ir pārkāpti pret Andes zemākajām nogāzēm. Tā ir viena no viszemākajām un visvairāk bioloģiski daudzveidīgajām vidēm uz Zemes, viena no tām ir pakļauta ūdensceļu piesārņojumam, zemestrīcei un nelegālai mežizstrādei.

Napa mēdza būt lauksaimnieks, kas izdzīvo, aug zemesrieksti, maniokas un banāni. Pēc tam viņš pievienojās mežizstrādes tirdzniecībai. Pirms četrpadsmit gadiem vietējā kokzāģētavā tika uzcelta privāta māja, tāpēc Napa šeit ieradās strādāt. Tas kļuva par ekoloģisko viesnīcu, Mashpi, kas sēdēja 2900 akru dabas rezervātā, kur vienreiz bija mežizstrādes koncesija. Rezervāts ir noteikts 42 000 akru buferzonā ilgtspējīgai attīstībai, kuras mērķis ir piedāvāt dzīvniekiem koridorus migrēt starp rainforest kabatām.

Napā ir intīmas zināšanas par mežu, kas iegūts, pavadot lielāko daļu savas dzīves, kas klīst pa to. Viņš prognozē rufous-breasted koka paipalu liekšanos rūkā ar mazāko lapu rūsumu pākšaugā. Tad viņš atklāj plankumu zem strauji kritušā ūdenskrituma, kur ugunskuriem patīk nakti savākt.

Viņš norāda uz augli, ko mīlēja Chocó toucans, kas viņiem padara mazliet augstu, un sēnīti, kas pazīstami kā mirušie pirksti, kurus var atvērt, lai atbrīvotu antibiotikas ziedi, ko vietējie izmanto, lai ārstētu inficētās acis. Nafta, kas skata pāri ielejai, ar zemu karstu miglāju, Napa izraisa ņirgāšanos, un no tālienes nāk atbilde. "Hēlija pērtiķiem," viņš saka.

Tagad zinātnieku grupas pastāvīgi atrodas Mashpi rezervātā, pētot tās daudzās tauriņu sugas, plānojot atkārtoti ievest krietni apdraudētas brūnaļģes zirnekļa pērtiķus un izmantot kameru slazdus, lai filmētu zīdītājus, kas tik labi paslēpies blīvajā mežā. Daži no videomateriāliem rāda, cik tuvu viesi nonāca reti sastopoties. Vispirms tas atklāj cilvēkus ikdienas rīta pastaigā, minūtēs no iesniegšanas. Viņam nav zināms, plēsoņa acis skatoties - drīz pēc tam liels, zinātkārs vīriešu puma kātiņus aiz muguras.

Otavalo

Ceļa virzienā uz Otavalo bēg uz Andes, pagātnes melnās cūkas, kas savāc putekļos un tukšās govis, kas ganās uz ceļa gari. Fava pupiņu, lupīnu un kukurūzas lauki ir tuvu ražas novākšanai, kurus aprobežojas ar mežonīgi aguveņu augiem, kuru svešzemju ziedēšana dīgst augsnē. Ja reljefs kļūst pārāk straujš lauksaimniecībā, joprojām dzīvo pumas, brilles un condors.

Tāpat kā Kito, Otavalo tirgi vāc punktus apkārtējo lauku iedzīvotājiem. Mūsdienās masu galvenajā draudzē tiek runāts Kichwā, vietējā valodā, kas attīstījās no senās mēles, ko runāja inku iebrucēji - un pēc tam tie nonāca konquistadoros. Ārpus vietējiem vietējiem Imbaya cilvēkiem mierīgi meklējas klienti, kuri maksā klientiem, vīrieši galvenokārt valkā tauraini viltus cepurītes gar vienu garu, pledus zirglietu un sievietes ar stikla pērlītēm kaklarotas, kas aptintas zelta lapiņās, to tumši zilas pončas un baltas blūzes ar izsmalcinātu roku izšūti ar ziediem.

Dienā esošais pārtikas tirgus ir piepildīts ar Andes auglīgo vulkānisko augsnēs izaudzēto produkciju: kazenes un koka tomātus, planētas un lucerna, visu veidu kukurūzu un pupiņas. Tirgus centrālajā koridorā sākas pusdienas. Vietējie izbauda tvaicēšanas traukus no gliemenes, vistas zupas, melno pudiņu, kas sajaukti ar popkornu, un hornado - visa grauzdēta cūka. Rosario Tabango lepni parāda sertifikātu, kas viņai paziņo hornado labākais visā Ekvadorā, ko prezentēja valsts prezidents. Tas ir kļuvis kraukšķīgs un košļājams un intensīvs ar sāli, ķiplokiem un dūmiem no koka tas ir cepts vairāk - savākto Rosario par braucienos uz kalniem.

Lai gan Imbaya apģērbu galvenokārt nēsā Otavalo rokdarbu tirgus dalībnieki, to šeit ir grūti atrast. Kopš pirmskopumbiešu laikiem viņu priekšteči precīzi baro patērētāju prasības, un tieši tagad tas nozīmē, ka neona poliestera pončos, Che Guevara t-kreklu un Boba Marley bobble cepures piedāvā tūristi, kuri īslaicīgi šķērso.

Tradicionālie amatniecība ir daudz labāk saglabāti ciematos uz ziemeļaustrumiem no Otavalo. Agato ir zems akmens darbnīca, kas ir nostiprināts ar vienkāršām stellēm, alpaka vilnas groziem un jūrascūciņu squeaking cutch. Inside, Luz Maria Andrango audi a guagua chumbi - "zīdainis", ko izmanto, lai pievilktu Imbaya sieviešu blūzi. Tas ir krāsots ar dabīgām krāsvielām, kas izgatavotas no sarkaniem košenilajiem vaboliem, dzelteniem ķērpjiem, indigo un bagātīgiem brūniem valriekstiem, un tas aizņem 10 dienas, lai pabeigtu.

Tuvumā Peguche atrodas José Luis Fichamba flautas meistardarbnīca, kas izveidota 1969. gadā. "Es savu pirmo caurules izgatavoju 10 gadu vecumā un drīz viņiem devu draugus, lai mēs varētu veidot grupu," viņš saka. Audzētāja un mūziķa mazbērna dēls Fichamba joprojām padara paya (mazie panpīpes), rondador (lielāki panpipes, kas atskaņo divas piezīmes vienlaikus) un gaita (Otavalo tipiska koka flute, kas visbiežāk tiek atskaņota Inti Raymi festivālā).

Tā kā viņš piedāvā melodiju a rondador, viņš saka: "Kad es spēlēšu šos, es jūtos ļoti īpašs cilvēks - nav pārāk daudz cilvēku, kas to spēlē rondador tagad Ekvadorā.Kad viņi tika uzklausīti visā Andos. " Fichamba mūzika ir ārkārtīgi sirsnīga, jo vissmagāk skaista tā ciemata vidē ar sniega vulkāniem, kas atrodas tālāk - un ir tālu no melodijas, kas visbiežāk tiek atskaņota uz biksēm atpakaļ Kito: Abba "Dancing Queen".

Ibarra

Apturieties vilcienā no koloniālās kalnu pilsētas uz Afro-Ekvadoras kopienu, kas atrodas starp cukurniedru laukiem. Jūsu maršruts iet cauri - un reizēm cauri - vulkāniem.

Tren de la Libertad (Brīvības vilciens) nav steigas pamest. Braķermeņu komanda ar dubultu džinsu pārbauda divus sarkanos vagonus, gatavojoties asiem kāpnēm caur Andu. Rīta skriešanās stunda nekad nav bijusi diezgan ierasta Ibarra, lielākā pilsēta uz ziemeļiem no Kito. Koka zāles ir izvietotas pie sliedes malas, kafija ir kopīga, un papaijas, laikraksti un vārītas konfektes tiek nogremdētas pasažieriem, kuri velmējas netālu.

Šim bijušajam koloniālās kalnu priekšpostenim ir nemierīga vēsture. Imbabura vulkāns tiek uzskatīts par reģiona svēto aizsargu, bet 1868. gadā notikusi zemestrīce, kas izpostīja Ibarra. Vulkānas pamatnē ir Jahuarcocha ezers - tā nosaukums nozīmē "asiņu ezers" 30 000 vietējo karanku karavīru atmiņā, kas nogalināti šeit 15. gadsimtā ar Inka imperatora Huayna Capac spēkiem.

Izkļūst zvani klonks un ragi, kas izpaužas kā darbības skvols. Bērnus velk no stingriem vadītāja kabīnē, un maisi tiek ielādēti. Izbraukšanas ceremonija kļūst dramatiskāka, kad ierodas divi motociklu apvidus, kas tērpušies kā superheroņas kombinezonā un ķermeņa bruņās. Viņi brauc priekšā vilcienam tā maršruta pirmajā pusē, liekot liekot lopus pie sliedēm un piespiežot kravas celmus ar cukurniedru, lai apstājās pie šķērsojumiem. Vilciens lēnām nokļūst pa priekšpilsētām, plaukstas šūpojas virs galvas. Tās brauciens ir īss, bet skatuvisks. Pāris stundu laikā, kas vajadzīgs, lai aptvertu 20 vai vairāk jūdzes, vilciens sākas 20. gadsimta sākumā ar pieciem tuneļiem, kas tiek sagriezti ar roku, un šķērso divus tiltus, kas aptver dziļus kanjonus. Tā kā pacēlums samazinās no 7200 līdz 5200 pēdu, maršruts šķērso purvu, sauszemes līdzenumus, kaktusu mežus un vientuļās milzīgās bromeliādes, un temperatūra pieaug no 59 ° F līdz 86 ° F.

Vilciena pasažieri apmēram atspoguļo Ekvadoras iedzīvotāju skaitu: 3 procenti Afro-Ekvadoras, 25 procenti vietējo iedzīvotāju un vairums, kas pazīstami kā mestizos, kopā ar spāņu un vietējiem dzimtajiem. Maršruts izkāpj, un vilciens šķērso horizontālas horizontālas cukurniedru jomas, kuras audzē šeit, jo jūdu priesteri vispirms izveidoja plaši izplatītos haciendas 16. gadsimtā, ne ilgi pēc conquistadors ierašanās. Jēzūdi drīz vien saprata, ka vergi no Āfrikas varētu būt spiesti vākt rūgušļus daudz efektīvāk nekā parasti mazāki vietējie strādnieki. Šodienas vilciena dienesta nosaukums atzīst brīvību, kas beidzot tika dota šiem vergiem 19. gadsimta vidū.

Milena Espinoza ir vergu pēctecis, kas izvēlējās palikt klusā Salinas salā, tālākajā punktā vilciena trasē. Viņa un viņas draugi veic bumbas deju pasažieru izkāpšanai, kas ir viens no tradicionālajiem afroekvadoriešiem; tā ir puse mūzika ar vieglu ritmu. "Ja es varētu, es visu laiku dejotu bombu," viņa saka. "Mēs esam priecīgi glābt vecās tradīcijas. Šīs kokvilnas apakšbikses ir tādas pašas dāvanas, kādas vienreiz būtu nodilušas, un mēs dejojam ar pudelēm uz mūsu galvas, kā būtu mūsu priekštečiem - viņi tos tur turēja, lai neļautu vergu īpašniekiem ņemt alkoholu. " Uz jautājumu, ko nozīmē dziesmas lirika, Espinoza saka: "Viņi vienmēr ir vienādi. Viņi saka, ka šī sieviete ir melna un laimīga. Viņa izdara šīs kustības, pēc tam viņiem skūpas."

Galapagos

Zem bagātīgā tropiskā saulrieta spoža taksometru vadītāju grupa vēršas volejbola spēlē. Mazi bērni sajūsmojas ar aizrautību, un popkorns tiek ēst lielos daudzumos, jo daži neparasti apmeklētāji pievienojas uzmundrinošajai pūlijai. Galapagas jūras lauvu ceļš uz Puerto Ayora ostas malu paveras uz sola, pārklāj pārsegus pār malu un izliekas gulēt - viena acs ir atvērta, lai meklētu uzkodas. No strauji augoša plūdmaiņa pārlej Sally Lightfoot krabju ordu, to sarkanās naglas, kas zondē pārtikas klintis. Tie ir savienoti ar jūras iguānām, kuru snūkas ir grumbuļotas, jo tās izsmina sāls, kas absorbēta jūras aļģu iegremdēšanas laikā.

Galapagu bija pazīstama kā Las Islas Encantadas - Enchanted Islands - ar pirmajiem pētniekiem, lai ierastu šeit 16. gadsimtā, un izturas pret dažiem mīti par viņiem. Ne visi saprot, ka šis 19 salu arhipelāgs ir daļa no Ekvadoras, valsts kontinenta, kas atrodas 600 jūdzes pāri Klusajā okeānā. Un, lai gan bieži vien unikālā un savādi izteiksmīgā savvaļas daba piesaista visu uzmanību, 30 000 iedzīvotāju dzīvo kopā - pusē Puerto Ayoras pilsētā centrālajā Santa Cruz salā.

Daudzi no Galabagas klasiskajiem savvaļas dzīvniekiem var atrasties Santa Cruzā, nevis ātrāk uzsākt kruīzu, kā to dara lielākā daļa apmeklētāju. "Visi ir laimīgi tagad, ir tik daudz pārtikas," saka Ramiro Jácome Baño, dabaszinātņu ceļvedis, kuru oficiāli apstiprināja Galapagu nacionālais parks. Šī ir karsta un mitra sezona, daudz laika. Baño norāda uz zaļumu krūmiem, kas ir izplatījušies ap Cerro Dragón, fanglike vulkāna virsotni, kas aug no senajām lavas plūsmām Santa Cruz ziemeļrietumu galā. "Pietura!" viņš dramatiski brīdina par vīriešu zemju iguānu uz priekšu ceļa, ar spilgtu dzeltenīgu ādu.Tiek uzskatīts, ka Galabagas endēmiskās zemes iguanas un jūras iguanas ir kopīgi ar priekštečiem, kas šeit nonākuši pēc lieliskā jūras brauciena. "Tie ir attīstījušies no zaļās iguanas, ko atradīsit Ekvadoras kontinentā," saka Baño. "Tie būs vai nu pietūkuši visu ceļu pāri vai, visticamāk, dreifē pār veģetāciju."

Klusā Darvina Pētniecības stacijā Santa Cruzā saglabājas veiksmes stāsts. No pērtiķiem ir palielināti vairāk nekā 3000 milzu bruņurupuči, lai tie varētu izturēt pret invazīvu sugu, piemēram, kaķu, cūku vai suņu iebrukumu, ko ieved, braucot ar jūrniekiem. Pusaudžu bruņurupuči tiek izlaisti savvaļā, un tie var dzīvot līdz 200 gadu vecumam. Šodien pusdienlaikā viņi El Kaštonas bruņurupuču rezervāta dūņu baseinos saliek kā majestātiskos laukakmeņus. Par tiem dzīvojošie radinieki dzīvo burzmā: Darvina žubaki, parādās viens otram, jo īsās ausīs pūces glabā pulksteņus no augšas.

Santa Cruz daudzveidīgo putnu lomu var novērot Finch Bay Eco Hotel, īsu braucienu ar taksometru no Puerto Ayora. Viesi dalās brīvdabas bārā ar Galápagos mockingbirds medības tiny geckos, un baseins ar ģimenes baltās kakli pintail pīles. Puerto Ayoras pludmale atrodas tikai tālāk; tur vietējie iedzīvotāji atdziest, piepūšot pie piepūšamās pludiņiem, vai piestipriniet elpošanas caurules, lai meklētu radības tik maz, cik tik nozīmīga kā zemeņu savvaļas dzīvnieki. Īsā bradā, Klusā okeāna zaļajā jūras bruņurupucī, var redzēt ganību uz aļģēm, un ērgļa staru trio glīdēt perfektā formā.

Galapagu jūras dzīvi joprojām pārsteidz Baño, 20 gadus viņa laikā kā parka ceļvedis. "Nesen man tuvojās manta lode," viņš saka. "Viņai bija zvejas tīkli, kas nozvejoti ap ragiem. Viņa atļāva man to pacelt, pirms izzuda dziļi."

Pīters Grunters ar Cox & Kings atbalstu devās uz Ekvadoru. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.