Izstaigājiet šo ceļu: izpētot Grieķijas mazāk zināmo ziemeļu daļu

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Šis pašapkalpošanās pastaigas ceļš aizved no attāliem kalnu ciematiem līdz klinšu virsotnēm, izmantojot pasaules dziļāko aizu. Izvietojieties kājām, lai izpētītu šo mazpazīstamo Grieķijas ziemeļu reģionu …

"Es gribu, lai jūs visu izmēģinātu," saka Elli Papageorgiou, kas nāk no savas mazās kafejnīcas virtuves, kas atrodas Kapošovas kobalta laukumā. Viņa nosaka ēdamkarote ar skābo ķiršu sulu, kas kulta ar ēdienu: sālītas desiņas sagriež kārbās, tauku zaļās olīvas, ķiploku grauzdiņus, kas sagriezti ar tomātiem, un sīrupā iemērcīgas sīkās kūkas. Krūze nonāk ar klaviņu, kas satricina miega suņu paku. "Turklāt gājējiem ir vajadzīga enerģija," viņa saka.

Filokēnija, kas nozīmē "svešinieku mīlestība", ir ne tikai vārds, bet arī dzīvesveids Grieķijā - dziļi iesakņojusies viesmīlības kultūra, kas galvenokārt izpaužas kā ēdiena piedāvājums. Lai gan prakse varbūt ir mazliet saspringta populārajās salās, tie, kas meklē Zagorohoria attālo ziemeļu reģionu, parasti atstāj to kā draugus. Gadiem ilgi pārejas ceļojumi bija vienīgie maršruti, kas savienoja 46 smilšakmens ciematus, un šīs senās maģistrāles joprojām ir atmosfēriskākais ceļš. Apkārtnes izcila dabas atrakcija, Vikos ieleja, pazīstama kā Grieķijas Lielais kanjons, joprojām var tikt pētīta tikai ar kājām.

Kapesovo ir viena no mazākajām gleznainākajām pelēko akmeņu apmetnēm, un īpaši laipni laipni gaidīti staigātos, kuri meklē mazu RnR, pirms viņi saista savus zābakus. Vietējie vienmēr atradīs laiku, lai sarunātos ar apmeklētājiem, kas savākti pie Elli kafejnīcas Sterna seguma galdiem. Sēdinot ciema kvadrātveida milzu plaknikas koka ēnā ar glāzi ugunīgu lokālu spirtu tsipouro rokā, stundas viegli izzūd.

1. diena - Belo Circuit

6 jūdžu, 3 1/2 stundas

Gan 900 m dziļumā Zagori Vikos ieleja ir tik milzīga, tās mērogu var novērtēt tikai no dažām vietām. Vietējie piekrīt, ka labākais no tiem ir Beloï viedoklis: pats vārds, iespējams, slāvu izcelsme, nozīmē "labu skatījumu". Kā arī šī nepārspējamā perspektīva, staigāt šeit no Kapesovo piedāvā tāda veida reljefu, kuru jūs varat sagaidīt nākamajos (un sarežģītākajos) lineāros pastaigos. Tas sākas ar strauju kāpšanu pa Vradeto pakāpieniem, sagriežām kaļķakmens klintis, piemēram, Escheras nebeidzamās kāpnes. Daudzi mūli gadsimtu gaitā ir pārcēlušies uz šo veco tirdzniecības ceļu, un, līdzīgi kā viņiem, es gāju ar tūkstoš pakāpieniem no tā sausā akmens ceļa.

Gājiens izlīdzina ārā, izlaižot bišu stropu kopu, ko apšļāva ar elektriska žogu (ar kuru paredzēts atstāt brūnus medus, kas nav nekas neparasts šajā Grieķijas daļā) un mazu, atbloķētu kapelu. Inside, svētie un eņģeļi ar zelta lapu halozēm vada neplūstošas konusveida sveces. Vradeto ciematā vardes, kas peld ar ūdenstilpni, sveic staigātājus, uzpildot pudeli. Pēc tam, kad beidzas pēdējais satracinājums ar ēnainu mežu, daba padara tās lielo atklājumu: Vikos ielejas klusums, piepildīts ar spoļu miglu, sausais upju gals, kas saķeras ar attālumu kā atkāpušies zvērs.

Atkāpjo savus soļus atpakaļ uz Kapesovo, es uzskatu, ka ciems gatavojas ballītē: pravieša Eliasa svētki, tā patrons. Grils, kas izveidota zem vīnogulāju lapotnes, ir klāta ar kebabiem, piepildot gaisu ar dūmiem un jēru aromātu, kas pagatavots virs ogām. Pieaugušie tērzē pār Mythos alus alfabēta kannām, kamēr bērni pavada laukumu. Kad nakts nēsā, melanholiskās mūziķu dziesmas pakāpeniski kļūst optimistiskas. Kad mūzika ir sasniegusi džigu līdzīgu intensitāti, ciema iedzīvotāji pamet savus sēdekļus un pievienojas rokām, griežoties pie gurniem, kad tie dejo arvien lielākos apļos. Nebija neviena plāksne, bet cilvēks sešdesmitajos gados pārtrauc brīvu no grupas, lai vispirms dejotu dažus šāvienu brilles, tad iekšpusē cepšanas traukā, smiekli un aplausi no ļaudīm.

2. diena - Kapesovo līdz Monodendri

7 1/2 jūdzes, 4 1/2 stundas

Nākamajā rītā ciemats iemīlas, apstājoties laukumā, bet gan gailis, kurš lēni raudo tā, it kā atvadītos. Šodienas staigāšana aizvedīs mani uz vienu no Zagori ciematiem, Monodendri, no kurienes iet pa gorge. Dekorēts akmens drīz noved pie laukakmeņu plankumainajiem purviem un to spārnotajiem pavadoņiem, dzeltengliemenes ziedus, ko vietējie izmanto, lai izveidotu "kalnu tēju", ir savīti metāla, smaragda krāsas vabās, un gaiši tauriņi pulcējas uz spalvām purpursarkanām ziedēšanu. Iedzinot un izkļūstot ozolu ēnā, es beidzot sasniedzu Voïdomatis upes sauso gultu. Šķērsojot to, ir liela akmens arka - Kontodimo tilts.

Viens no daudzajiem, kas uzcelts 18. un 19. gadsimtā, šis tilts - un vēl 91 citur šajā apgabalā līdzīgi - ir vestiegs, kad šie gājēju ceļi bija tirgotāju maģistrāles. Šajā laikā Osmaņu impērija valdīja pār Grieķiju, bet Zagorohoria tika aizsargāta ar tās attālumu: turki nekad īsti nevaldīja pilnīgu kontroli šeit. Tā vietā, apmaiņā pret apsardzi kalnu caurlaides un nodokļu iekasēšanu viņu labā, viņi piešķīra Zagorohorians daļēji autonomiju un citas privilēģijas. Vietējie iedzīvotāji kļuva arvien labklājīgāki, tērējot daļu savas bagātības uz dārgām akmens ēkām, kas joprojām atrodas ciematos šodien.

Ir grūti iedomāties šos ceļus, kas sliecas ar smagiem mūļiem.Viņi ir tik miermīlīgi, ka es nekad neko nerunāju, izņemot gadījumus, kad ceļš pāriet miega apdzīvotās vietās - Koukouli, Vitsa, kur vietējie dzer ledus gabaliņus plakņu koku ēnā. Ikvienam ciemam ir viens, un līdz tam laikam, kad es sasniedzu Monodendri, kafija ir apmainīta ar alu, un gaismas, kas sajauktas visā pilsētas laukumā, jau mirgo krēslas laikā.

3. diena - Vikos ieleja, Monodendri uz Megalo Papingo

9 jūdzes, 6 1/2 stundas

Saskaņā ar Ginesa pasaules rekordu pasaulē visdziļākais kanjons proporcionāli tā platumam Vikos ielejā ir iebiedējoši slapjš, skatoties no tālienes, taču, pastaigājoties tajā, šķiet, ir aizsargāta idilija. Pēc dažu minūšu atstāšanas Monodendri ceļš uz to strauji krīt, slīdot zem blīvu arboreālu vainagu. Sāpju bārdas karājas no plaknes, ozola un dižskābarda zariem, un sēņu mezglu ziedē uz garām saknēm. Braķenes paklājs ir ķīniešu naudas augi, to monētu tipa sējmašīnas, kas izkaisītas pa taku kā dārgumu taka.

Upes krastmala ir saldu pārpilnība, kas ir tik izteiksmīga ar sūnām zem nojumes, ka es reizēm nonāku liekulīgā, skrambā, bet upju gultne paliek sausa. Kaļķakmens laukakmeņi, kas parasti ir iegremdēti pa ūdeni, ir sauļoti un eksponēti. Pastaiga blakus tukšajam ūdensceļam ir tik vienkārša un plakana, ka trīs stundas pāri pusstranslācijai. Bet pēkšņi ir nepārprotams izmisums. Atšķirībā no upes, ar kuru tā sauc savu nosaukumu, Voïdomatis pavasaris nekad nežāvē. Pat augstā vasarā tas ir ledus. Divas staigulītes - pirmais, ko esmu redzējis visu dienu, atdzesē kājas pie kāda no dabiskajiem baseiniem, bet es nevaru pretoties pilnīgai iegremdēšanai. Dīķu skeitāji pāri virsmai, viņu garās kājas pārspīlētas ēnas lielākas par lāča ķepa.

Pusstundu vēlāk, ceļš no ērkšķiem vējiem uz kalna, dažkārt šķērsojot slīpagalvas, ka šķidri akmeņi nokļūst atpakaļ bezdibenī. No augšas nāk gara svilpa, viņa ganāmpulks sabojājies Astrakas kalna pakājē. Šeit joprojām ir gannieki, kas pieder Sarakatsani cilts. Kā sākotnējie grieķi, tās cilvēki tradicionāli ir nomaduši, bet daži ir nokļuvuši Zagorohorijas ciematos.

Starp tiem ir Tasoss Tsoumanis, kurš 25 gadus dzīvo Megalo Papingo. Kad es ierodos ciemā, viņš tagad aicina mājās, es viņā un viņa draugu pulcējas ārpus nelielas baznīcas pēc īpaša dienesta, lai atzīmētu citu svētdienas dienu, Agia Paraskevi. Svētku noskaņojumā grupa dodas uz pusdienām un nevilcinieties iekļaut ziņkārīgu svešinieku. Sass kādā draudzenes lapenīgajā pagalma dārzā, ēdot cepumus un dzerot cipouro, Tasos runā par viņa tautas kultūru. "Pat ja Sarakatsani pārvietojas par ganībām, tas ir kalni, kurus mēs uzskatām par savām mājām," viņš saka, palielinot savu sīko stiklu līdz iespaidīgām ūsām. Kad es viņam pateiks, ka rīt es pievērsīšos kāpelim uz Astraku, viņš pieklājīgi nodod. "Es vienmēr esmu baudījis pārgājienus. Man ir svarīgi katru reizi pāriet mazliet augstāk. "

4. diena - Megalo Papingo ar Astrakas patvērumu un Dragon Lake

4 jūdzes, 4 stundas līdz Astrakas patvērumam; 4 jūdzes, 2 1/2 stundas no Dragon Ezera un atpakaļ. Pēc naktsmītnes, tas ir 2 1/2 stundas no Astraka līdz Megalo Papingo

Tasos vārdi manā ausīs gredzenē, kā es izklāstīju ceļojuma lielākajā izaicinājumā: 1000m pacelšanās uz Astrakas kalna patvērumu. Sakņojies uz šaurā grēda starp diviem Pindas apgabala virsotnēm, tas ved uz pareizu kalnu teritoriju. Reljefs ir daudz atvērtāks, jo saule paceļas pāri ragus zālājiem. Taču kāpšana ir tik tikko sākusies, pirms strauji no Lycra pārklātas superhumans nozag savu pērkonu. Skrējēji ir sacīkšu dalībnieki visaugstākajā Zagoras kalnu sacīkstēs - vareni 50 jūdzes. Lai gan olimpietis gan izskatu, gan fokusā ir nepārliecinoši pieklājīgs, izsakot priecīgu "Yassas!" (Sveiks!), Viņi uzbruka pagātnē biedējošā tempā.

Citas staigulīši paliek pie atsperēm, kas šķērso ceļu, jo tas visapkārt skandāla kalnā. Kad mēs uzpildām ūdens pudeles pie krāna, atmosfēra ir brīnišķīga. Medmāsa Thanuši Zafeiropoulos, kurai ar savu plašo rāmi un zirgmezglu izskatās neliels grieķu dievs, ir šeit kopā ar viņa preteen dēlu, Paniotis. "Ir daudz cilvēku, kuri ekonomikas krīzes laikā ir sākuši darboties," viņš saka. "Viņi nokļūst kalnos, lai mēģinātu izbēgt no trakuma." Viņš žests uz leju un smiekli; skats, zaļā punktveida ar skaistu akmens ciematu slaucīšana, ir viens no nepārspējamas mierīgumu.

Kad es nonāku pie patvēruma, tiek pasniegtas vienkāršas pusdienas: zupa, maize un omlete. Pēc koplietošanas galda visi runā par to, kur ikviens dosies tālāk. Daži uzkāpsies uz Gamilu, 2497 m augstumā virs Tymfi masīvas, bet citi dodas uz Drakolimni: Dragon Lake. Tas izklausās kā kvestes gala izvilkts no stāstījuma grāmatas un tiek sasniegts ar līdzīgām fantastiskām ainavām - spilgtai zaļai plainai, kur ceļotāji ir ierakstījuši savus vārdus oļi, pļava, kas piepildīta ar alpīniem meža puķēm, tumšs mākoņains čirpingu putns, kas plūst cauri citādi tukša debesis. Ierodoties ezerā pa kalna virsotni, man ir divi ibex stāvoši sargs un ūdens, kas atbilst tā nosaukumam, pilns ar bērnu pūķiem. Vai arī vismaz lieli kalnu smaili, kas izkliedē no rudža sešām. Es pavadīju stundas, kas lepojas ar zāli un peld ar pūķiem, bet galu galā pērkona negaiss paziņo par vētras ierašanos.Kad mākoņi nokļūst man, es atrodos vienā no viņiem un ceļo atpakaļ uz mans gultas vietu kā patvērumu, it kā brāzoties caur spokiem.

No Megalo Papingo tā ir trīs stundu pāreja ar taksometru / autobusu uz Kastraki un Kalambaka, vārtu vietas uz Meteoru.

5. diena - Meteora

5 1/2 jūdzes, 3 1/2 stundas, apļa staigāšana Grand Meteoron (no kurienes ar taksometru var nokļūt Moni Agiou Stefanou).

Izskatās, ka vieta ir nevis cilvēks, bet gan augstāka jauda, kas atradās debesīs un novietoja dažas ēkas virs šīm akmens kolonnām. Faktiskais skaidrojums aiz Meteora ir gandrīz mazāk ārkārtējs. Daļēji sākot no 14. gadsimta, šīs klosteris ir atradušies mūki, kuri no saviem celtniecības objektiem sasniedza klintīm sejas. Viņiem atrašanās vietas nepieejamība bija bagātīga vieta, atkāpšanās vieta no Osmaņu impērijas asiņainās uzbrukuma, un tika piedāvāts cēls noslēpums, kas diezgan burtiski tuvināja tos Dievam.

Mana pēdējā gājiena attālumā no tukšām tavernām un baltām mājām izklāta man klinšu sega, kas ieturēta ar klinšu kāpnēm: Meteora ir viena no vislabākajām vietām pasaulē sportā. Viņu stiprinājumi un troses ir atgādinājums, ka tie, kas pirmo reizi uzkāpa, to darīja bez drošības aprīkojuma, bet ielādēti ar ķieģeļu maisiņiem. Pirmais, kas jāpabeidz ar šo metodi, bija Grand Meteoron, kam bija jāuzbūvē 200 gadi. Sakņojies ielejas augstākā virsotnē, varens 613 m augsts, tās nosaukums izriet no grieķu valodas vārda "meteoros", kas nozīmē, ka tas ir pārtraukts gaisā. Pirms pakāpieni tika iecirsti akmens sejā, gan piegādes, gan apmeklētāji tika nogādāti vējstiklā, kas vēl aizgāja pa aiza. Vietējai leģendai ir tas, ka, ja jautāja, kad virves tika nomainītas, mūku standarta atbilde bija: "Tikai tad, kad Tas Kungs ļaus viņiem pārtraukties."

Brāļi Grand Meteoron ir noslēpumaini figūriņi, viņu tumšās drēbes, garās bārdas un cilindriskas cepures, kas mirgo tikai mierīgi, šķērsojot pagalmu vai pazūd aiz smagām koka durvīm. Apmeklētāji, visticamāk, ieradīsies aci pret aci ar vienu pie zakristijas, mazā telpā, kur kārtīgas rindu plaukti ir izklāta ar iepriekšējo iedzīvotāju galvaskausiem. Pirmā no tām, klostera dibinātājs Athanasios, ir viena no daudzām reliģiskām figūrām, kas klostera galvenajā baznīcā ir atspoguļota freskos, savukārt 16. gadsimta krāsas joprojām ir spilgtas.

Ne tikai mūki, kuri ir meklējuši patvērumu Meteorā. Otrajā galā, kas savieno ceļu, kas savieno sešus izdzīvojušos klosterus, ir Moni Agiou Stefanou, klosteris kopš 1960. gada. Tās iedzīvotāji ir pavisam redzamāki. Miesas var redzēt aiz dēlīša nelielā dāvanu veikalā, kas pārdod reliģiskas ikonas, vai viegli pieskaroties tumšai koka lapai, ko izmanto, lai izsauktu māsas lūgšanai. "Daži cilvēki domā, ka mūsu eksistencei ir jābūt ļoti garlaicīgai, bet mierīgā dzīvē ir daudz žēlastības un izpriecas," sieva Silouani, kas šeit dzīvo 22 gadus, saka, ka viņa parāda mani ap Stefanou kapelu, tās sienas bagātas ar zeltu lapa "Retos gadījumos, kad man jāatstāj klosteris, es atgriežas pilnīgi izsmelti!"

"Šī vieta tika uzbūvēta klintis ar akmeni - vai jūs varat iedomāties?" Viņa saka, svečturi atspoguļojas brillēs. "Mums ir īpaša cieņa pret šo svēto vietu, kas uzbūvēta ar šādām grūtībām." Māsai Silouānai nav nekādu pretrunu, izvēloties vienatnē dzīvību klosterī, kas ir atvērta sabiedrībai. "Ja tu mīli Dievu, tad tu mīli visu savu tautu. Ikviens, kas nāk pie Meteoras, nāk par iemeslu, un, ja jūs uztverat viņu klātbūtni - parādiet viņiem smaidu, ka jūs priecājat, ka viņi nāca - tā atver viņu sirdi."

Klosteris ir tuvu dienai, bet māsa Silouani, tāpat kā visi saimnieki Grieķijā, nespēj atļauties doties prom, vispirms nedodot kaut ko ēst. Viņa piespiež manu roku iespiestā šokolādes cepumu, un dāvana jūtas kāpusi ar viņas labestību. Ēdot to lēnām, kad es staigāju prom, es esmu palicis sajūta izpildīts, ilgi pēc pēdējiem drupatas ir pagājis.

Šis raksts parādījās Lonely Planet Traveller Magazine 2016. gada jūlija izdevumā. Orla Thomas brauca uz Grieķijas ziemeļbrīniju, izmantojot On Foot Holidays, kas piedāvā pašapkalpošanās pastaigāšanu pa šo reģionu (onbootholidays.co.uk). Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.