Baltās smiltis, ūdenskritumi un pasaules klases virtuve: izpētot Jauno Dienvidvelsu

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Gaisma ir bronza, ēnas ir garas, un pie Sidnejas slavenākajām ēkām Opera bārā dzer daudz cilvēku. No šejienes tie ir pietiekami tuvi, lai redzētu, ka Operas nama buras ir izolētas zigzaga veidā, piemēram, bultiņas. Sidnejas ostas tilta dzelzs stieņi, kas ir ciets, uz rietumu malām. Pēc tam kvēlojošs saule krītas uz horizontu.

Tās var būt pilsētas atpazīstamākās ikonas, bet šeit nav vietas, kur ņemt Sidnejas impulsu. Par to iekšējās pilsētas neighborhoods piesaista. Surry Hills lieliskajās Viktorijas laika rindu mājās ar kaltas dzelzs detaļām novieto blakus pārveidotajām noliktavām šaurās ielās un varavīksnes karogi vilina no balkoniem. Uz rezervuāra ielas logi kafejnīcā Single O atveras līdz ietaitei. Ikviens sēdeklis ir uzņemts, un rinda izsauc durvis. Jauna sieviete, kas vada drēbes, piezvana uz auss, izstiepj eņģus, rokā ir ledus kafija; uz ielas cilvēks gaida rītu plakanu baltu, viņa ķīmiskā tīrīšana salocīta pār viņa roku. Personāls apmainās ar draudzīgu sveicienu ar viņu; tas acīmredzot ir viņa rīta rituāls.

Un rituāls ir vārds: šī ir pilsēta, kas izturas pret dzīvesveidu kā reliģiju. Kopumā Sidnejas vienreizējie rajoni tagad ir populāri restorāni, tirgi un maiznīcas. Surry Hill dienvidrietumos Redfernas apgabals ir arī štancēts caur savu izkropļotu reputāciju. "Cilvēki, kas pirmo reizi pārcēlās uz priekšu, ieraudzīja ārā no veikaliem," saka Brian Fitzgerald no Chee Soon & Fitzgerald, mākslas un tekstilizstrādājumu veikala, kas pārdod treknrakstā audumus - no Somijas izdrukas, ģeometriskos modeļus no Austrumāfrikas, elegantus japāņu ziedu dizainus. Tas ir citāds sižets šeit: veikalos, piemēram, šajā un blakus esošajās Sezonas koncepcijās, Aladdinas vintage ephemeras alā, starp kurām ir zilu spalvu pot un pilna izmēra zebra, piesaista jaunu vietējo iedzīvotāju vilni.

"Uz šīm ielām ir enerģija," saka Sofija De Mestre, kurators un vizuālais mākslinieks, kurš šajā laikā vada ekskursijas ar vietējo sabiedrību "Culture Scouts". "Viņi jūtas kā manas garīgās mājas."

Viņi ir arī Sidnejas vietējās kopienas garīgās mājas. Lielā daļa no ielas mākslas, ko Sophie norāda, kā mēs klejojam Redferna jasmīnu smaržojošos sānu ceļus, runā šeit par aborigēnu klātbūtni, it īpaši aborigēnu karoga visuresošajām krāsām: sarkanā krāsā uz zemes; melns ādai; dzeltena saulei. Tuvumā, vietējo mākslinieku Daniela Boyda iekārta piedāvā tūkstošiem spoguļu aprindu uz melnas sienas, kas kropļo pasauli uz sevi. "Man tas ir par mūsu spēju pašrefleksēt," saka Sofija, skatienot to.

Pašrefleksija, kaut arī citāda veida, ir dzīvs un labi uz Sidnejas austrumu bārkstiņiem, kas atrodas pretī Milānas Klusajā okeānam. Nedēļas nogalē Bondi pludmale piedzīvo ar bifeļpilsētas zēniem, paddleriem un glābējiem, bērniem, kuri spēlēja velkoni. Sērfotājiem ienīst ūdenī, gaida sitienu. Giggling meitenes slampāt sekla, arm-in-rokā. Katram aspektam ir jūtams, pētīts bezrūpības izjūta.

Un ar labu iemeslu. Galu galā, tas ir Sidnejā: debesis ir zilas, sērfings ir uz augšu un kafija ir laba.

No koku dziļuma, putnu trili, piemēram, augsta violeta. Mossy tērpi slēpties dump apkārt, un etiķa minty būtība aizpilda mežu. Pīkstiens svilpe, tāpat kā lauksaimnieks, izsaucot viņa aitu, šķēles pa gaisu. Trešais putnu kāts pievienojas kakofonijai, kas izklausās kaut ko līdzīgu komiksu grāmatu izšaušanai: pew-pew-pew.

Ap šo stūrī parādās dvēseles avots: vīrišķais zirneklis, viņa brūna smilga avārija, kas aizmugurē aiz muguras, kad viņš tārpus skrāpējis zemē, cocking galvu no vienas puses uz otru. Šīs radības ir pazīstamas ar to, ka tās atdala citu putnu dziesmas, kā arī citus meža trokšņus un mākslīgās skaņas.

Šeit Mortonas nacionālajā parkā ir daudz vietu, kur iedvesmot. Kookaburras, ar viņu nevainojamu smiekli un dzeltenīgi sarkanie melnie cockatoos ir starp daudzām putnu sugām, lai šeit dzīvotu; Vombats snuffle par un platypuses plop uz ūdens. Par visu, lai gan, parks ir ļoti klusa. Meža grīdā nepāra stīvs puķu ziedēšana starp tīrām zālēm. Melnā un oranžā taurenīša bobs apkārt, piemēram, diriģenta pakaviņa galam. Kājāmgājēju taka ved uz skatu platformu, kur mežs nokļūst dziļā un izturīgā zilganu zaļumu aiza, kas stiepjas līdz horizontam kā pasaule.

Kanjonā iekrīt Fitzroy Falls, lai gan šodien, pēc nedaudzo nokrišņu sezonas, no lapām izplūst kautrīgi un nokrīt noturīgā plūsmā, nevis kā negaidītā kaskāde.

Dienvidu augstienes koki ir pārliecinošs apmeklētāju piesaiste. Netālu no Illawarra Fly meža lapotne tiek atklāta 1500 metru garajā koku kāpā pa konsoles gājēju celiņiem, kas spiež un pakļaujas katram solim. No centrālā skatu punkta Knights Tower, panorāmas skats uz ganībām, meklē visu pasauli kā angļu lauku stūri.

Bagātīgo lietus mežu aptvere pastāv tikai 70 jūdzes uz dienvidiem no Sidnejas.Vadība starp tām nenozīmē ainavu, kaut arī piekrastes ceļš saviem iespaidīgajiem panorāmiem paveras uz Austrālijas austrumu piekrasti Grand Pacific Drive, tai skaitā jūras klints tiltu, ceļa posmu, kas pieguloši pie krasta līnijas elegantajā S formas.

Restorāna "Biota" šefpavārs un īpašnieks Džeimss Vails ir būtiski saglabāt pilsētas dzīvi brīvā garumā. "Nav iespējams sasniegt mūsu veida veida mūsdienu zemniecisks pieeju pilsētā," viņš saka, jo viņš wanders caur virtuves dārzi, meklējot sastāvdaļas šovakar izvēlnē. "Mēs cenšamies pēc lokalizācijas. Mēs nojaucam lietām atpakaļ. "Viņš plucks savvaļas no savas gultas un velk sviesta salātu bez maksas. "Tas būs labi," viņš murmājas sev.

Atgriezies virtuvē, viņš salierē salātus zem oglēm, un kādā brīžā tas ir pagatavojis zivju ikru, papildināts ar savāktām lapām. Zivju ikri skaisti sagriež lapu lapu mierīgumu. Biota sastāvā 80% sastāvdaļu, tostarp zivju ikru, ir savvaļas. "Mēs pavadām daudz laika mežā, medībās, zvejojot, barojot. Pusi mūsu laiks tiek pavadīts ārpus telpām. Tas mums patīk."

"Laiks šodien nav liels," saka Sam Kardovs, novērtējot debesis. Viņš stāv aiz Pelican Rocks, viņa zivju un čipu kafejnīca zvejas ciematā Greenwell Point. Neatkarīgi no dažiem trausliem mākoņiem virs mums virsū ir nepārtraukta zilā zila doma, un saules staru lejā. Šeit, New South Wales "Shoalhaven piekrastē, šķiet, cerības nedaudz pārsniedz vidējo.

Reģiona glitzy drawcard ir Jervis līcis, 20 jūdzes uz dienvidiem. Ar dažām no smalkākajām smilšainākajām smiltīm visā pasaulē, tās pludmales vasarā sabojājas ar sauļošanās un kemperiem. Starp pludmalēm atrodas ēnas takas, kas ļauj viegli atrast klusu smilšu vietu. Tās dienvidu galā ir Greenfield pludmale, ko ieskauj gumijas koki no viss, bet tā okeāna posms. Viņam ir tikai vēja spiediens, un pāri visai pēcienai pīkstošais smilšains. Sērfošanas trenažieru ģimene, kas priekšā skatās uz kobalta plato; varbūt meklējot spēcīgu, labvēlīgu fini.

Jervisa līcī dzīvo aptuveni 100 bottlenose delfīni. Kubliņas bieži var redzēt no krasta līnijas, bet lai tuvāk nonāktu, laivu kompānija Jervis Bay Wild atvedīs savvaļas putnu vērošanas ceļus pa ūdeni, no kurienes ir vieglāk apbrīnot šo debesu milzīgumu, mainīgās jūru faktūras un starp blūza, nevainojamo pludmales un koku balto un zaļo klaviatūru. Kad laiva nostājas un ūdens padziļinās no spilgtas ūdens līdz safīram, visas acis skenē jūru, cerams, ka ciskas. No maija beigām līdz novembrim šajos krastos migrējas 30 000 vaļu, taču šodien iedzīvotāji delfīni ir centrā. Kad pirmais fins ir redzams līdzās, kliedziens iet uz augšu, un laivu dzinējs ir samazināts līdz hum. "Ir bērns," norāda kapteinis, "vai jūs redzat? Un tā ir tā māte. "Daļa no viņiem, šķiet, sacīkstē viens pret otru laivas priekšgala priekšā, pirms pārrāvuma virsotni priecīgi plosh. Zem ūdens viens delfīns rotē savu ķermeni, acis ieskauj debesīs un sejas smaida pa laivu. Izskatās, ka tas bauda visu uzmanību.

Džērvisas līcis nēsā savu dabas skaistumu kā goda zīmi, bet reģiona ūdensbērnu priekšrocības pārsniedz balto smilšu spraigumu. Atpakaļ pie Greenwell Point, viena no vadošajām jūras produktu ostām apgabalā, Sam's neapturamā kafejnīca ir nobalsots par Jaunā Dienvidvelsas labāko zivju un mikroshēmu veikalu, kas ir ļoti prieks. "Mēs vienkārši paliekam vienkāršs," viņš saka, mazliet izmisis.

Vēl tālāk Mollymook piekrastē ir vēl vairāk pludmales, bet arī skaistas, neskartas upes un ūdensceļi. Klusajā Narrawallee ieplūdē vietējais ūdenssporta eksperts Walking on Water ved ceļojumus ar braukšanu ar kajaku, uz kuriem bez okeāna straumēm cīņā pret ūdeni joprojām ir pietiekami daudz ūdens, lai pierunātu savus bēgļus. Aizmugušais, kad mēs pietauvojamies, un mazgājienos, ko aizsargā ar mangrovju kokiem, gandrīz maskētais astoņkājis ir izdomāts ar spīdīgām apaļām acīm. Lēnām tas atbrīvo vienu taustekli un sasniedz tuvu apvalku. Mēs skatāmies uz dažām minūtēm, pēc tam braucam atpakaļ ar sauli uz muguras.

Pambulas vidū atrodas cilvēks ar nosaukumu "Sponge", kas atrodas vidukļa dziļajā ūdenī, pārbaudot iestiklošanas maisu, kas pildīta ar austerēm. Viņa vārds patiesībā ir Brett Weingarts, bet viņa segvārds ir iestrēdzis - pat laivu braucieni, kurus viņš vada, tiek dēvēti par Captain Sponge's Magical Ayster Tours.

Gar šo piekrastes daļu, dažas no pasaules labākajām austerēm tiek audzētas estuāros un upju ietekas. Visu ķēniņu vidū ir Sidnejas klinšu austeres, kas desmitiem tūkstošu gadu garumā ir svētītas; Sponge norāda uz seno aborigēnu čaumalu middens (atkritumu kaudzes) uz bankām, jo mēs automašīnu upriver in punt, touring viņa austeru saimniecību. Viņš ir bijis lauksaimnieks, visu savu dzīvi. "Es mēdzu būt aitu audzētājs. Taču austeru audzēšana ir piemērota tā, kā es gribu dzīvot: mēs nesatur mēslojumu, nav izsmidzināmu, un austeres nenokļūst no sile līdz bitiem un nezaudē jūsu kaimiņa padodas."

Viņš atvelk austeru, kas tikai pirms brīža velk no ūdens, nožāvīgi atbrīvojot to no čaumalas ar savu nazi. "Izbaudi to: jūs neatradīsiet svaigāku!" Vispirms sāls hits aukslējas un pēc tam bagāta sviestmaize. Konfekcija ir gaļīga, piemēram, filejas steiks.Tas ir garšīgi.

Austeres ir liela dzīves daļa šeit, un ne tikai lauksaimniekiem. "Mēs šeit pāri mūsu alus ar austerēm," saka Robb Barber no Longstocking Alus darītavas, pa ceļam Pambulā. Viņš paver nelielu vietni, kur kopā ar asu ingvera alu viņš izmēģina partijas alus un mucas veco alu, lai atbilstu vietējiem austeru aromātiem. Vienkāršība ir atslēga. "Mēs visu darām sev. Mēs piepildām un aiztaisām katru pudeli; mēs pat pielīmējam etiķetes."

Sešas stundas brauciena attālumā no Sidnejas ir pietiekami liels attālums, lai lielākā daļa lietu saglabātu nelielā apjomā, bet pilsēta aizvien tuvinās. Piecdesmit jūdzes no Pambulas, ostas pilsētas Bermagui, var būt zīme par lietām, kas nāk tālāk uz dienvidiem. "Ir noteikti izmaiņas gaisā," saka Sofija Rogers, restorāna Long Time No Sea vadītājs un līdzīpašnieks ar savu partneri, šefpavārs Will Wade. "Pašlaik pilsētā ir pārsteidzošs kafejnīca un maizes ceptuve. Labi ir tas, ka Bermie ieskauj nacionālie parki, tāpēc mēs nevaram augt lielāki - tikai labāk. "

Sophie un Will būs šeit tikai divus gadus. Neskatoties uz to, viņu sajūsmināja siltā Bermagui. "Mūsu kaimiņi pļāpās, lai mūsu mājas augus, rabarberus, citronu mīrus padarītu par kaut ko pārpalikumu no saviem dārziem." Šodien Vīls kalpo karaļa zivs jūras veltes buljonā. "Man ir jāizmanto tas, kas ir pieejams - ja tas ir pārāk vējains, clam puisis nevar iziet, tāpēc man ir jādomā: ko vēl es varu izmantot? Tas tur mani uz pirkstiem. "

Ārpus restorāna lielajiem salokāmajiem logiem tas ir silts, viltīgs dienas laikraksts, un pagātnes skats stiepjas no malas līdz malai. Patiesībā šis uzskats ir spēcīgs vēstnieks daudzveidīgajās un bieži episkajās Jaunās Dienvidvelsas dienvidu piekrastes dzimtenēs: fecundu audzes, artišoku zaļie meži, skaistas piekrastes pilsētiņas un, aiz tā visa, salda cukura putekļi okeāns, tā spēcīgā masa sasniedzot horizontu un tālāk.

Šis raksts parādījās Lonely Planet Traveller Magazine 2018. gada marta izdevumā. Jessica Cole devās uz New South Wales ar Jaunā Dienvidvelsas Atzinuma atbalstu. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.