Butāna - smaidu zeme!

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Kad mēs nonākam pie Butāna Phuentsholing robežas, caur Indijas Jaigaonas pilsētu Rietumbengālē notika tūlītēja pāreja no haosa uz mieru. Ikvienam, šķiet, bija laimīgs un viņiem sejā bija smaids. Cilvēki runāja brīvi angļu valodā. Dorji, mūsu šajos 10 dienu ceļojuma braucējs, informēja mūs, ka angļu valodas mācīšanas līdzeklis ir visās šajās skolās. Tikai apmēram septiņi gadi kopš Butāna, ģeogrāfiski izolēta un bez sauszemes, ir atvērta apmeklētājiem. Varbūt viņi bija apmierināti savā pasaulē un neredzēja nepieciešamību veicināt tūrismu. Nav brīnums, ka šī valsts novērtē tās labklājību nacionālās kopējās nabadzības, nevis iekšzemes kopprodukta ziņā.

Apģērbies tradicionālajā Butāna apģērbā, ko sauc par gho, Dorji sveicināja mūs ar kuzu zangpo vai "sveiki." Krāsains un pārbaudīts, gho tos pārklāj no galvas uz pirkstiem un kā zīmi par cieņu pret viņu karali, viņi patur rokās pārklātu. No neskaitāmiem ceļojuma maršrutiem var uzņemt Butānu, mēs nolēmām ceļot uz Thimphu-Wangdue Phodrang-Paro-Phuentsholing ķēdi. Braucot uz Thimphu, mēs redzējām Butānas sievietes, kuras staigāja garām, plakētas kakla garumā, sauktas par kira. Aptinumā un salocītā ap ķermeņa, tas tika piespiests abos plecos ar pārsteidzošām sudraba saknēm - tas bija valkāts kopā ar toego, īsu jaku.

Tika sākts brauciens cauri vertikālās lentes, kas noķertas cauri Butānas biedējošajai un krāšņai reljefai. Es nevarēju pārtraukt apbrīnot Dantak (Robežu ceļu organizācijas) centienus izveidot un uzturēt šos nevainojamus ceļus pat augstumā, kas ir augstāks par 13 000 pēdām. Visu cauri Bhutan ir apžilbināts ar krāsainiem karogiem, kas lūdz lūgšanu par vēja spārniem.

Pērkona pīķa zeme

Braucot uz galvaspilsētu, Dorji piepildīja mani ar kultiem par kultūru. Viņš teica, ka Dr bija domāts pūķim, un Butānieši atsaucās uz savu valsti kā Drudža Yul - zeme pērkona pūķim - kamēr viņiem patīk tikt drukātam. Tik daudz, ka Butāna vienīgo aviosabiedrību sauc par Druk Airways. Tas bija radikāli atsvaidzinoši, lai uzzinātu, ka Butāna ir sievietes dominējošā sabiedrība. Es pamanīju, ka visur ir vairāk sieviešu - kā vadītāji, darba ņēmēji vai vienkārši garāmgājēji - nekā vīrieši. Patiesībā sievietes šeit manto priekšteča bagātību un īpašumu, un vīrietis dodas dzīvot savā mājā pēc laulības. Drīz mēs sākām redzēt rododendrus visur pilnā ziedā - rozā, purpura, balta un dzeltena. Šķiet, ka mūsu laiks doties ceļojumā-aprīlī bija ideāls. Butānieši viņus sauc par "ethometho" - arī pneimonijas ārstniecības līdzekli. No 5000 augu sugām, tostarp 600 orhideju sugām, 45 veidu rododrendiem, 400 veidu sēņu un apmēram 300 neparedzētu ārstniecisko augu sugu, butāni ir izvēlējušies Zilo pumpuru kā nacionālo ziedu, nevis rododendru.

Timpu

Thimphu izplatās pa ieleju, ko veido Wang Chu, chu nozīmē upes. Atšķirībā no vairuma galvaspilsētu tas nav augsts kāpums un pat vienkāršs benzīna sūknis tiek veidots atbilstoši tradicionālajam Bhutanese stilam, padarot to skaisti konsekventu. Kvalitāte, krāsaina un mākslinieciska, šī pilsēta iedvesmo klasi. Mēs apstājāmies ar izsmalcinātu izskatu un mums bija pirmā maltīte - dal-chawal ar pikantām sālītēm uz sāniem. Timfū ir lieliska dažādu atrakciju kombinācija - gan tradicionāla, gan mūsdienīga. Kalpošanas vietām bija meditatīva mierīga, un laiks, šķiet, palika stāvams. Es to pieredzēju Changangkha Dzonā, vienā no vecākajām tempļiem, kas datētas ar 15. gs. Jaunie budisti dziedāja dziesmas un izpūst bēdas, kad vienpadsmitā Budas pielūgšana tika uzskatīta par bērnu sardzes dievību. National Memorial Chorten, "visizskatāmākais reliģiskais orientieris Butānā", ir iespaidīgs baltā kupols ar zeltainiem spiers, kas mirdz saulē un ir ierīkots lazu zilās debesīs. Tajā 1974. gadā uzceltajās gleznās attēlots tantrisks budisms un krāsainie lūgšanu riteņi ir viennozīmīgi humongous.

Mākslinieku mīlestībai ir jābūt mākslas skolas, tautas mantojuma muzeja un papīra fabrikas apmeklējumiem. Skola māca dejas formas, folkloras, rokdarbus un skatuves mākslu, nodrošinot daudzu cilvēku darba iespējas. Muzejā es apmeklēju 200 gadus veco Butāna māju - tas bija aizraujoši, lai redzētu, kā viņu unikālas koka mājas varētu pārvērsties par visu sezonu. Kāds ir saprātīgi teicis: "Ja man būtu jānorāda vislielākā atšķirība starp Butānu un pārējo pasauli, es varētu to izdarīt vienā vārdā - laipnībā." Es pilnībā piekrītu. Butāna kultūra - attiecībā uz literatūru, paražām, reliģija, klostera prakse, mūzika, deja un nākotne - atspoguļojas Timpu. Tas ir arī diezgan aktīva naktsdzīve, un, ja vēlaties diskotēku, dodieties uz Buzz Club vai Space 34. Dorji bija apsolījis man parādīt Thimphu skatu no putna lidojuma, tāpēc vakarā mēs uzņemām ilgu, līkumotu uzkāpt uz BBS torni un saudzējusi skaistu skatījumu. Mūsu brauciena laikā mēs redzējām gan oficiālo karaliskās dzīvesvietu (viņa pili), gan arī iespaidīgo SAARC konferenču centra ēku, kurā tagad atrodas Nacionālā asambleja un ministrijas.Mēs staigājām pa pilsētas centra pulksteņa torni, iegremdējot elegantu Eiropas līdzīgu atmosfēru, pirms atgriešanās mūsu lielajā kūrortā, Terma Linca - lēta, bet nomierinoša.

Wangdue Phodrang

Aptuveni 70 km un trīs stundas no Thimphu pagātnē aiz kāda brīnišķīgas lauku teritorijas, mēs sasniedzām Wangdue Phodrang ar Do Chula pāri 10 150 m augstumā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz austrumu Himalajām. Mēs sākām ļoti agri, lai iepazītos ar Mt Jhomolari, Bhutan augstāko virsotni, un cerēja uz skaidru debesu, bet veiksme mums nepalīdzēja. Druk Wangyel Chortens vai Druk Gyalpo uzvaras kori ir 108 pārsteidzoši bikses, kas uzbūvēti 2004. gada Do Chula top. Nākamajā dienā Wangdue bija veltīts arhitektūras darbi ordzongs lieciniekam. Lai sasniegtu Punakha Dzong vai "Great Happiness Palace", kas stāvēja 4,430 pēdu augstumā, mums nācās šķērsot Lobesu, mazu ciematu, kas atrodas starp magnolijas kokiem. Šis iespaidīgais cietoksnis, kas veidojies pirms 1637. gada, izskatījās gleznaini, un tās izvirzītās sienas, kas paceļas no divu upju - Ma Chu un Pa Chu - saplūšanas dzidrajiem ūdeņiem, kļūst par Punachang Chu.

Paro

Pēc vairāku dienu bagātības kultūras un vizuāli bagātajā pieredzē Thimphu un Wangdue, tas bija laiks daži piedzīvojumi. Paro, mūsu sarakstā iekļautais makšķerēšanas galamērķis, ir mājvietīgs Taktsang klosteris vai Tīģera ligzda, kas atrodas uz klints ar 9 700 pēdām; tās atrašanās vieta ir pietiekama, lai padarītu pat viltīgu drebotāju. Dorji mūs pameta pie pamatnes, un mēs sākām, neraugoties uz sajukumu. Pēc maldinoši viegliem pirmajiem 100 m gariem priežu un Mani akmeņiem mēs sasniedzām pirmo skatījumu.

Cfynn

Lūgšanas karodziņi flīpē vējā, kad mēs iegriezāmies enerģētikas joslā, kas sēž pie šīs klints vienīgā tējas nama. Reālais kāpiens sākās ar otro posmu - stāvāks un grūtāks. Pēc tam, kad vēlāk bija puffs un bikses, pieturvietas un spraugas, mēs bijām otrajā skatījumā, kur mēs varējām redzēt klosteri acis uz aci. Bet no šejienes mums nācās nokāpt 400 stāvus soļus, šķērsot šauru aizu un pacelties vēl 300 soļu, lai sasniegtu klostera pamatni, sešu tempļu salikšana. Daudzi šajā brīdī pamet, bet, no otras puses, ir vērts pielikt pūles. Paraugi, mamuts ūdenskritumi, ielejas platība un paveikšanās sajūta ir kaut ko iecienītāka. Viņi saka, ka godājamais Guru Rimpoče ieradās šeit no Tibetas pirmajā gadsimtā, braucot ar tīģeri. Mēs palikuši šeit stundu, mierīgi meditējuši, skanēja Om Mane Padme Hum un ieskāja ielejā. Katram apmeklētājam ir jāuzņemas šis pārgājiens; jūs varētu uzņemt zirgu, ja tas kļūst grūti. Pēc tam mēs braucām vienu stundu uz rietumiem no Paro ielejas, lai nonāktu pie Chele La Pass. Vairāk nekā 13 000 pēdas, tas ir augstākais no Dantakroads. Chele La's chill factor var būt augsts, bet ainava ir kniedēšana.

Pēdējā apstāšanās

No mana balkona, kas atrodas Tashi Namgaja kūrortā, tieši pretī Paro lidostai, es noskatījos, vai gaisa kuģis pacelties no tā, kas ir norādīts kā viena no pasaules visgrūtākajām lidostām, un tikai nedaudzi piloti ir apmācīti lidot šeit. Tas bija ķiršis, kas papildina manu Bhutan ceļojumu un redzes vērts dārglietu.

Līdz Vaishali Singh

Vaishali Singh ir ceļotājs un iepirkšanās, bet patiešām pavārs sirdī.