Mazāks vilciens: braucot ar Sibīrijas BAM - Lonely Planet

Mazāks vilciens: braucot ar Sibīrijas BAM - Lonely Planet

Atdalot no Tayshet, krustojuma pilsēta Transsibīrijas dzelzceļā, BAM (Baikal-Amur Mainline) stiepjas 3140 km gar Sibīriju, kulminācija Sovetskaya Gavan ostā, pāri Tataras šaurumam no Sahalīnas salas Krievijas Tālajos Austrumos. Ļoti vērienīgs projekts, kas sākotnēji tika izveidots 1930. gadā, lai ļautu noķerties no Sibīrijas un tās derīgo izrakteņu ieguves, dzelzceļa tuneļus kalnos un grebenus ar nesasmalcinātu reljefu.

Lai gan tas ir neticami inženiertehniskie notikumi, tas ir Krievijas baltais zilonis, kas ir ļoti nepietiekami izmantoti un maksā valstij miljardus rubļu, nemaz nerunājot par cenu, ko maksā asinīs un kaulos. BAM iet paralēli Transsibīrijas dzelzceļam, bet, lai gan tas ir tikai 400 km tālāk uz ziemeļiem, šķiet, ka tā ir pasaule prom: tās pilsētas un ciemati, šķiet, neskar straujas pārmaiņas, kas pārveido pārējo valsti, tās pasažieri pārsvarā ir vietējie iedzīvotāji, un ārvalstu ceļotāji ir praktiski nezināmi.

Vilciens mani nogāja pa nakti, virzienā uz Tyndu, BAM galvaspilsētu, 2364 km uz austrumiem no Tayshet pilsētas. Pēc bezgalīgas plakanas Rietumu Krievijas lauku ainavas, kas atrodas uz ziemeļiem no Baikāla ezera, bija pārsteidzoši: rāpojošie kalni papildināja svaigi kritušo sniegu, plašas upes un sarkanā un zelta bērza meži, kas signalizēja rudens sākumu.

Vienu vilcienu es vakaros sarunājos ar Faju un Andreju, kas strādāja kā precēts pāris provodniks (pārvadātāji). Viņi bija gan universitātes absolventi, bet, kad darbs bija ierobežots, viņi bija spiesti nopelnīt iztiku, kā viņi varēja. "Mūsu dēla universitātei ir apmaiņas programma valstīs. Es nevēlos, lai viņš pamestu, bet tajā pašā laikā, kad viņš absolvējusi, ko viņš darīs šeit? Fai man teica.

Viens no maniem ratiņu kaimiņiem bija Svetlana, atvaļināts BAM darbinieks - viens no brīvprātīgajiem, kas palīdzēja veidot BAM, kas 1970.gadā piesavinājās Tyndai, apvienojot īstu patriotismu un trīskāršu samaksu. Viņa neatbilda komunisma ēras stabilitātei; viņa gribētu ietaupīt, lai nopirktu dzīvokļus saviem bērniem un mazbērniem, un informēja mani par komunisma laikiem bija "kā paradīze". Ar tipisku Sibīrijas dāsnumu Svetlana mani izdzina ar mājās gatavotu ēdienu un atteicās no cepumu piedāvājuma.

Tyndas monolītā dzelzceļa stacija tika pārklāta ar milzīgiem izbalējušiem plakātiem, kas pasludināja 35. gadadienu "ceļā, kas uzcelts ar mīlestību". Par mani nezaudēja ironiju: kamēr dzelzceļš bija pabeigts jauno Komjaunatnes (Komunistiskās jaunatnes savienības) locekļu 70. un 80. gados, sākotnējais darbs starp 1930. un 1950. gadu tika veikts ar Gulag ieslodzītajiem un japāņu kara gūstekņiem. Vismaz pusmiljons no šiem ieslodzītajiem tika apmesti uz nāvi, un viņu paliekas atrodas neuzzīmētos kapos pa BAM un tās atzarojumu - AYaM (Amuro-Jakutskaya Magistral), kas savieno Transsibīrijas dzelzceļu ar Jakutsku caur Tyndu.

Es paņēmu vilcienu uz dienvidiem pa AYaM, pēc tam uz austrumiem pa Transsibīru, tad uz ziemeļiem, atkal uz Komsomolska-na-Amures, citas lielās pilsētas BAM. Pasažieri bija mazāk gudri apģērbi nekā tie, kas jums atradās gar Transbiberi, plakēti vienkāršos apģērbos. Izkāpjot Komsomoļska-na-Amurē, es iestājos laika šķēru. Paredzēti, vienoti daudzdzīvokļu dzīvokļi, uz kuriem ir plašas ielas, manuprāt, mana bērnības padomju Savienība man lika domāt aptuveni astoņdesmitajos gados, un es sapratu, kāpēc sibīrieši sūdzējās, ka valdība neiegulda šo aizmirstajā pagātnes impērijas stūrī. Vienīgais piemērs kapitālisma izraisītajām pārmaiņām bija "U-City" picu zāle, kas apkalpoja remdošas šķēles gūžas jauniešiem. Es gāju garām dažām grandiozām padomju mozaīkām un atradosies pie plata, lēni plūstoša Amūra krastiem. Upes osta bija pilnīgi mirusi; Vienīgie apkārtējie bija trīs zvejnieki, kas nekustīgi stāvēja uz smilšainas pludmales, kas bija piesārņota ar pakaišiem.

Kad es staigāju apkārt, es izlasīju paziņojumus uz sienām. Viens pašnodarbinātais šamanis, ko sauca Vladimirs, aicināja lasītājus "apmācības", lai iemācītu viņiem būt "vienā garumā ar dabu" un padarītu tos "veselīgākus!" Spēcīgāks! Bagātāka! "" Cietā Krievija ir tautas griba! ", Pasludināja citu, apgalvojot, ka galvenajā laukumā sēž vīriešu grupa, kas saķēra 2L Baltika alus pudeles. Dzelzceļa stacija tiek savainota ar graffiti, kas norāda uz politisko satricinājumu un neapmierinātību.

Ceļojot atpakaļ uz Tyndu, mani kaimiņi bija divi kalnračiņi Zhora un Vanja, kuri devās strādāt zelta raktuvēs uz ziemeļiem no Tyndas. Zhora strādāja kopā ar BAM visu savu pieaugušo dzīvi, bet viņš sapņoja par lielākām lietām: "Es gribu panākt ekotūrismu BAM; zveja šeit ir ārpus šīs pasaules! "Tad viņa garu krita, kad viņš pārdomāja šķēršļus: novecojusi birokrātija, kukuļi, lai nodrošinātu zvejas atļaujas. Jaunais kalniņš ar rētu seju, Zhenya, sazarojās pie mums un piedāvāja mums lielu sarkanā kafijas kannu, ko mēs ēdam ar karotiem tieši no kafijas, bet Vanija mani izstiepa ar spēcīgu melno tēju.

Viņi bombardēja mani ar jautājumiem par Lielbritāniju: Cik daudz miner nopelnīt gadā? Cik daudz ir maizes klaips? Cik auksts tas notiek? Šie izturīgie ļaudis, kuri ziemā lietoja ziemas temperatūru -47 ° C un ziemā septiņus mēnešus sniegu gadā, bija ļoti priecīgi, lai uzzinātu, ka Apvienotā Karaliste pēc divu collu snieguma nokrišanas apstājas.Mani apstājās jautājums par dažādiem Britu zemes veidiem; mana augšana un pašpietiekamība bija tēmas, par kurām es biju nepareizi sagatavots, lai apspriestu.

Izkāpjot Tyndā, es piegāju pa galveno vilcienu - Krasnaya Presnya - izklāta ar identiskām daudzdzīvokļu ēkām, izbraucot pie milzīgā āmura un sirds pie krustojuma un neglālas, plastmasas izskata Svētās Trīsvienības katedrāles. BAM vēstures muzeja iekšpusē blakus reprodukcijas barakām, kur dzelzceļa būvniecības laikā dzīvoja BAM strādnieki, vidējā vecuma kurators ar lepnumu runāja mani caur kolekciju - no fotogrāfiem, kuri uzcēla dzelzceļu līdz 1980. gadam izveidotajam telefona komutatoram, kuru izmanto komunikācijai. Viņa pievērsa manu uzmanību dažiem eņģu ziemeļbriežu ganu māksliniekiem - koka mazuļa gultiņa, šamaņa apģērbu, ar kažokādas slēpēm.

Kopš neolīta laikmeta dzīvojot Baikalas ezerā, evenki slikti pakļāvās komunismam - kopīgs stāsts ir piespiedu apmešanās, kultūras un valodas zudums un alkoholisms. Situācija bija gaišāka pie Novy Uoyan, arī BAM. Atpakaļ uz Severobaikalsku es runāju ar Alekseju, kas strādā ar Evenu kopienu, organizējot ziemas ekskursijas kalnos ar ziemeļbriežu: "Sabiedrības vadītājs ir aizliegis alkoholu ciematā, un tie vīrieši, kuri tiecas dzert šausmīgi, ir nosūtīts kalnos, lai strādātu ar ziemeļbriežu. Tādā veidā viņi ir aizņemti un paliek bez piedzēries. "

Aleksejs un viņa meita Anja ir daļa no Lielā Baikāla taku projekta. Katru vasaru vietējie un ārvalstu brīvprātīgie ierodas uz Baikalas ezeri, vecāko, dziļāko un lielāko ezeru uz Zemes, norādot un uzlabojot esošās pārgājienu takas. "Sākotnējā ideja bija panākt nepārtrauktu taku, kas iet gar visu ezera krastu, taču mēs esam sapratuši, ka tas nav praktiski un koncentrējas uz esošajām senajām takām, piemēram, uz tām, kuras izmanto Evenki," Anya man teica.

Pirms iekāpšanas vilcienā uz Maskavu es pastaigāju pa Clifftop ceļu ar skatu uz Baikālu. Nebija neviena apkārt, lai sabojātu manu izpratni par priežu apaugušām stāvošām nogāzēm, bērzu mainīgo krāsu un noberzušiem, sniega nogāztiem kalniem attālumā, ārpus milzīga stikla līdzīga zila plata.

.

Daļa:

Līdzīgas Lapas

add