Sākumā: Etiopija

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Etiopijā dzīvo viens no pasaules senākajiem kristietības virzieniem - tradīcija, kuras izcelsme ir novecojusi Vecās Derības laikos. Izpētiet valsts episko ainavu ar Lonely Planet Travelleru, lai dzirdētu stāstus par bezbailīgiem praviešiem, mēģinājumi nāvi apkarot kāpelēm uz kalnu virsotnēm un tuvināties Derības Arkam nekā Indiana Džonss kādreiz pārvaldīja.

Stāsts par tēvu Yemata un viņa baznīcu debesīs

Viena diena 5. gadsimtā AD, tēvs Yemata nolēma staigāt dienvidos no savas mājas Ēģiptē. Sarkanā jūra vēja uz muguras, viņš gāja līdz brīdim, kad Sahāras smiltis vērsās pie bagātajiem Āfrikas zaļumiem. Šeit, starp Etiopijas ziemeļu kalniem, viņš nodibināja vienu no pirmās kristiešu baznīcas, to izraugoties no klints.

Baznīca bija pazīstama kā Abuna Yemata Guh - "Guh", kas nozīmē rītausmu, jo vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka tas ir visu laiku no rīta. Šķērsojot iekšā mūsdienās, baznīca šķiet daudz, kā jebkad agrāk, krāsoti apustuļi skatīties viens otru, izmantojot vētras smaku, izsmidzinātas sveces vasku peļķes uz grīdas un vējš, kas atskan zem mazām koka durvīm. Tā ir vieta vislielākā svētums un miers. Tas ir, bet par vienu nelielu apsvērumu - tikai trīs pakāpieni ārpus tām pašām koka durvīm nozīmē noteiktu nāvi.

Abuna Yemata Guh ir tāda baznīca, kā neviens cits: uz augšu vertikālā spieķa akmens, ar milzīgu, 200 metru pilieni no visām pusēm. Tēvs Yemata, šķiet, patika ekstrēmo sporta veidu devu ar savu dievišķību. Pieeja uz baznīcu nozīmē, ka jāuzņemas kāpienes (mīnus virvēm), šauroties gar šaurām rievām, vienlaikus cenšoties nenovērtēt leņķi lejup, kas spēj izraisīt izsmakušus lūgumus doties mājās.

Es sāku staigāt līdz Yemata Guh, un skats uz plašajām Vecās Derības ainavām paceļas līdz horizontam. Mēness ēnas pārvietojas pāri lauksaimniecības zemei, un gani pārved akmeņainu augsni. Naktīs viņi gulēt alās, kas nokarenas gadsimtu gaitā ugunskuriem.

Apbrīnojot skatu, protams, ir apsveicama uzmanība no pēdējās un vissmagākās pacelšanās daļas, kas savelko sevī sešus metrus augstu akmeņu sienu, piemēram, Spiderman mazkvalificētā brālēna. Pieaugošā adrenalīna lejupslīdes dēļ baznīcas iekšpuse kļūst arvien lielāka, jūsu pulss palēninās un acis pielāgojas tumsai, skatoties eņģeļus un archangļus, kas parādās no ēnām. Neapšaubāms ir tas, kāpēc Jemata šeit uzcēla savu baznīcu. Daži saka, ka tas bija izvairīties no raiders; cits vienkārši, lai viņš varētu lūgties vienatnē mākoņos. Nozīmīgi, šeit ir veikti līķi, kas aprakti kalnos; Zīdaiņi tika uzvilkti šeit, lai viņi būtu kristīti.

Saskaņā ar priestera teikto, Kes Haile Silassie, 15 gadsimtā kopš Tēva Yemata uzkāpa šeit, "neviens nekad nav nokritis".

Debre Damo un noderīgā čūska

Diennakts saule nekaunīgi pazemojas Debre Damo kalna klosterī, un Abba Tekle Haimanot sēž olīvu koka ēnā, svilpinot lūgšanas caur zobu spraugām, apstājoties izlaist pāri cīņas tomātus. Zemes zeme iet par savu biznesu - lauksaimnieki apstrādā laukus, cilvēki ieiet no tirgus.

Viņš peld klints malā. "Es divus gadus neesmu guļ kalnā," viņš lepni saka. "Bet tas nav neparasts. Daži mūki šeit nav atstājuši 30 vai 40 gadus. Nav iemesla atstāt. Šeit mēs esam tuvāk debesīm."

Lielākajai daļai viņa 70 gadu vecuma Abba Tekle ir bijis mūks pie Debre Damo: trīs stundu brauciena attālumā uz ziemeļiem no Abuna Yemata Guh. Viņš stāsta par to, kā tika dibināts klosteris: Archangel Maikls pavēlēja tuvo svēto cilvēku uzcelt baznīcu virs kalna. Kad cilvēks neatrada nekādu ceļu, milzīgā čūska pati atraisīja un izmantoja savus pakalpojumus kā pagaidu virvi. Kopš tā laika neliela, pašpietiekama mūku kopiena ir izdzīvojusi sammitā, lūdzot nakti 10. gadsimta baznīcā. Tas ir viens no vecākajiem Āfrikā un ir izrotāts ar noderīgas čūskas attēliem.

Kopš tā laika čūska ir atlaidusies, bet tās simboliskā nomaiņa var izskaidrot, kāpēc daži steidzas nolaisties. Iegūt šeit nozīmē noklābt milzīgu 15 metru augstu klinšu klātbūtni, pieķeroties pie straujoša ādas stieņa, jo mūki sauca entuziasmu, pretrunīgu padomu par to, kur turēt kājas.

"Man bija 17 gadi, kad es pirmo reizi uzkāpa uz Debre Damo," grins Abba Tekle. "Es biju kopā ar savu tēvu.Es biju nobijies, bet es ticu uz Dievu. Pēc tam es uzkāpa kā mērkaķis."

Derības šķirtne un aizsprostots jumts

Kelemework Gebrehiwot putekļo viņa rokās, noliek savu špakteļlāpstiņu un pārbauda, kā tas tiek uzklāts ar neatklātu lepnumu. Viņš stāv telpā, kas varētu būt provinces un B & Q filiāle - pilns ar elektriskajiem instrumentiem, puse tukšiem krāsu podiem un industriāli stipru balinātāju. Neskatoties uz šķietamību, tas ir dziļi svēts zemējums.

"Kad es šeit strādāju, es jūtos, ka es stāvu pie lielas kāpnes," viņš saka, viņa sejā izplatījās plaša smaids. "Un šīs kāpnes nonāk līdz debesīm."

Kelemework ir viens no daudzajiem garīdzniekiem Aksumā, kas uzcēla jaunu kapelu, kas drīzumā izdos Etiopijas zelta reliktus - Derības šķiru. Tiek uzskatīts, ka tas ir krūtīs, kas satur akmens tabletes ar desmit baušļiem, ko Dievs uz Mozus uz Sinaja kalna, tūkstoš kilometru uz ziemeļiem no šejienes. Saskaņā ar Bībeli un vispirms aprakstīts Exodus grāmatā, Ark var izdalīt upes un iznīcināt armijas; tā redze var aklam tev un tās mazākais pieskāriens var sitiens jūs auksts miris. Tomēr tā nav imūna pret strukturālu uzsūkšanos. Pirms diviem Ziemassvētkiem noplūde, kas atradās kapela jumtā, pašlaik atrodas Arkam, radīja vajadzību būvēt šo otro, ārkārtas kapelu blakus.

Tas nebūs pirmā reize, kad Ark tiks pārvietots. Etiopijas kristieši tic, ka relikvība vispirms tika nogādāta viņu valstī no Jeruzālemes templis pirms 3000 gadiem, ko veica karalis Menelik I - pirmais no Etiopijas karaļiem, un Zālamana dēls un Šebas karaliene. The Ark pārvērtās Aksumā - senajā galvaspilsētā Ziemeļu Etiopijā. Šodien starp pagānu impērijas paliekām šeit ir ievainoti: dīvaini obeliski, kuri ilga ēnas pār saulrieta baznīcām, un iznīcinātas pilis, kas izkrist no tuvu izskalojušām kalniem.

Retiķu dēļ Etiopijas kristiešiem joprojām ir dīvaina traktoru gaisma. Ārpus saulainās baltās rases svētceļnieki liek lūgšanu Arkam zem ziedošiem kokiem; citi skūpsta rūsējoši margas, saturs nonāk tik tuvu, kā tas ir atļauts. Nevienam nav atļauts to redzēt - izņemot vienu neapstrādātu aizbildni, kas iecelts uz mūžu. Viņš ir solījis nekad nebūt pamest kapela, un viņš nav cilvēks, kurš domājis par dīkstāves sarunu. Šo iemeslu dēļ neviens vēsturniekis nevar droši pateikt, kas tiek turēts Aksuma velves robežās. "Es zinu, ka tas ir patiess Ark," smaida Kelemework, gatavojoties atsākt savu gremošanas. "Es to sajūtu, kad es stāvu šeit. Tas ir atmosfērā."

Karalis Lalibela un viņa Āfrikas Jeruzaleme

Svētdienas rītā ir tieši pirms dawn, un Lalibela maģistrāles ir apklātas melnā krāsā. Pakāpeniski nakts gaiss sāk mest ar trokšņiem - no faraway saimniecībām - gailis-doodle-doos un dievkalpojuma mīksto mūziku, aljūljahu un zvana zvani, kas iznāk no Zemes. Saule nokļūst debesīs, un no drūmām tunelī izaugušām mutes parādās pa vienam baltā roba svētceļnieki - atstājuši dienas gaismas pēdas, kuras pirms neilga laika bija tumsā.

Tas varētu būt komplekts no zobenu un sandales episkā. Čārlons Hestons varētu sākt zvanīt no klints virsotnes un zibens varētu būt dakša no debesīm. Tomēr ikdienā šeit atrodas Lalibela, svēta pilsēta Etiopijas sirdī.

Lalibela ir ne tikai Etiopijas vissvecākais zemes gabals, tas, iespējams, ir Āfrikas lielākā arheoloģisko izrakumu vieta, senā pilsēta, kas mērogā ir salīdzināma ar Machu Picchu, Angkor Wat vai Pompeii. Bet šeit līdzības beidzas. Ja pārējā cilvēce cienīja savus dievus ar arvien augstākām ēkām - ar ķieģeļu pārklāšanos ķieģeļu virsotnē - Lalibela murgi izdarīja tieši pretējo. Folklora stāsta, ka Dievs sapņojis un uzlūkojis divpadsmitā gadsimta Etiopijas karali Lalibelu un pavēlēja uzbūvēt Jeruzalemes reprodukciju šeit Āfrikā (lai pasargātu viņa tēmas no sarežģītā svētceļojuma līdz reālai lietai). Tā vietā, lai nokļūtu debesīs, karalis Lalibela ieplūda zemē: 11 baznīcas ir sagrautas, izolētas un izkaltas no vulkāna pamatiežas. Tā bija metode, kas nozīmēja, ka neizmantoja javu un kļūdas nekad nevarētu tikt atsauktas.

Ienākot uz nogrimušās pilsētas, sasniegumu lielums kļūst skaidrs. Visu baznīcu savienošana ir zemūdens labirints: ceļi un pakāpieni, kas izlīdzināti un paklupti gadiem ar lejupslīdi. Caur šo labirintību paliekot basām kājām, rodas cilvēku sastrēgumi. Starp tiem ir Avetu Getawey, svētceļnieks, kurš devās četras dienas ar savu tēvu apmeklēt Lalibela, guļ uz ceļa baznīcām un katru rītu pamostas plkst. 4:00, lai sāktu staigāt.

"Ceļojums bija nogurdinošs," viņa saka, satverot krustiņus ap kaklu, "bet kad es iebraucu Lalibelā, visas gājiena grūtības bija aizmirstas."

Es sekoju Aetam, lai liktu Mariju - iespējams, vecāko un izsmalcinātāko no visiem Lalibela baznīcām. Stāvot nafā, tā arhitektūra šķiet gandrīz organiska, it kā tā kolonnas un arkas kāpt un iemērktu kopā ar klintīm. Jerry kārbās pilna ar svēto ūdeni ir sakrauti ejas, un senās freskas ir puse noslēptas ēnainā baznīcas augstumos.

Bet Marijas centrā stāv milzīgs pīlārs, kas tiek uzrakstīts ar norādi par to, kad un kā Lalibela nāca, kā arī par pravietojumu par visas cilvēces beigām. Diezgan kairinoši, visi šie noslēpumi tika uzskatīti tik spēcīgi, ka kolonna ir iesaiņota auduma piecus gadsimtus.

Tas nozīmē, ka vēsturnieki joprojām ļoti nepiekrītu senai Lalibela patiesībai - lielākā daļa to datējama ar 12. gadsimta beigām, bet daži citi apgalvo, ka darbs varētu būt sākts šeit simtiem gadu iepriekš. Baznīcu unikālais veids padara tos diezgan sarežģītus līdz šim precīzi. Tās ir ēkas, ko nosaka akmens trūkums, nevis klātbūtne, tāpēc nav izveidojušies nogulšņu slāņi.

Bet ir vēl viens veids, kā to apskatīt: ka Bet Marijas kolonnas, kupoli un skulptūras ir tikpat vecas kā jebkura struktūra uz Zemes, jo no tām veidotās akmens tas nav pārvietojies uz collu kopš tā radīšanas brīža.