Krievu Arktikums: Kolas pussalas izpēte

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Diennakts dienasgaismas nodrošina mežu ainavu ar citplanētiešu spožumu, jo vilcieni gravitē uz ziemeļiem, vairākām balto ūdens upēm. Iepriekš esmu izpētījis savu dzimšanas valsti no austrumiem uz rietumiem, es esmu devies uz ziemeļiem, ko ved no romantiskiem Krievijas Arktikas attēliem, kurus esmu izklaidējis kopš bērnības. Pusi aizmigusi plkst. 2:00, es skatos, jo viena no upēm kļūst par darbības nūjiņu, ar zvejniekiem desmitiem laivu, kas izmisīgi izgāž zivis no karstoša ūdens ar rokas tīkliem.

Mani vadītāji Dmitrijs un Svetlana ir avid Couchsurfers un dabas entuziasti, kuri izmanto katru iespēju izbēgt no pilsētas, doties pārgājienos Ķebinas kalnos un izpētīt Barenca jūras piekrasti. Vakara izbrauciens ir tuvāk mājām, īsa brauciena attālumā pa Koljas līča rietumu krastu. Kopā ar draugu Dmitrijs nesen ir ieņēmis klinšu kāpšanu, un viņi paceļas blakus klinim, kas sēž aiz kāda industriāla noslēpuma. Saule mirdz no kravas kuģiem un kodolzemes ledlauža Ļeņins Ostas zonā tieši pāri līcim, padarot to izskatīgu pozitīvu, jo ne-klinšu vidū mēs esam gatavi grilēt desas uz īslaicīgām skrēpēm virs malu blokiem.

Galu galā es saņemu savu pirmo ieskatu par izkliedētiem padomju laika ēku korpusiem, gudriem zvejnieku namiņiem un rūsējošiem kuģu skeletiem pludmalē, ko ieskauj sniega pulverveida kalni. Mani Murmanska draugi, piemēram, piknika šeit bezgalīgas vasaras gaismā, lai izpētītu klintis un tuvējo ūdenskritumu. Es klīstot krāsaino kapsētu pie pludmales un iemērkot manu kāju pasaules ziemeļu okeānā, līdz gandrīz tūlītējai nejutībai. Neatkarīgi no sievietēm, kas kalpo kapiem, Teriberka šķiet pamesta. Daži pusmūža vīrieši, kas saista Baltijas alus alus galos, pietur pie kāda no zvejas būdām. Viņi rauna par to, cik grūts tas ir, lai izdzīvotu ar zvejas ierobežojumiem, un ar Gazprom urbšanu Barenca jūrā cauruļvadā.

No šejienes praktiski pametis ceļš virzās uz dienvidiem Kola pussalas mežu garumā, izbeidzot Lovozero. Tas, kas to atšķir no jebkuras citas mazās padomju pilsētas, ir kopienas centrs, kas veidots kā sami kåta (teepee līdzīgs dzīvoklis) un tā lieliskā Sami muzejs.

Atšķirībā no saviem Skandināvijas brāļiem krievu sāmiem nav vietējo minoritāšu tiesību; Padomju gados viņi bija īpaši cietuši, viņi bija spiesti apmesties un pamest ziemeļbriežu ganāmpulkus. Lovozero problēma ir bezdarbs un alkoholisms, taču, kā pasaka draudzīgā muzeja kuratore Ludmila, tas nav ne tikai liktenis un drūma. Viņa lepni demonstrē pirmo krievu sāmu vārdnīcu un sāmu stāstu grāmatas, ko salikusi vietējā Aleksandra Antonova un ved caur izstāžu zāles, kas veltītas Sami atjaunošanai duodji (tradicionālie rokdarbi). Es atpazīstu sarežģītos ādas un beadwork un abstraktos modeļus uz ziemeļbriežu ragu naža apvalkiem kā Dienvidu Sāmu.

Tālāk uz dienvidiem, Kirovskā, mani satiek vietējie kušķeri - Igors un Anija. Atšķirībā no siltajiem, saulainiem laika apstākļiem, kas atrodas Kola pussalā, apkārtējie Khibīnu kalni joprojām ir noklāti ar sniegu, un ledus eņģelis Veliky Vudjavrā gandrīz nemetojas, bet Igors valkā šorti un bez piedurknēm. Viņš ir morzh, viens no izturīgajiem krievu valrieķiem, kurš peld ūdenī, kas nogriež ledus gadu. Igors brauc mūs ar savu 4WD uz drausmīgo padomju laikmeta pacēlāju, kurš tiek aizstāts ar mūsdienīgu, kas savieno to ar Bolshoy Vudyavr slēpošanas staciju, lai to padarītu par vienu lielu slēpošanas kūrortu. Kopš jūnija sākuma slēpošanas pacēlāji vairs nedarbojas, un Somijas tūristi ir aizgājuši mājās, taču tas neapstāsies vietējos bezceļa braucējus. Igors atzīst, ka tas nav īpaši drošs, jo lavīnas ik gadu prasa to.

Mēs braucam uz ziemeļiem no pilsētas, pāri atvērtā bedre apatite raktuvei, lai dotos apkārt Sniegotā ciematā, kas no jauna veidojas no ledus un sniega. Anija norāda sniega kapela sniegušo detritu, kur pāri pāri zvērestu, un mani iespaido faraonu izjādes ratiņi, ledus kamīns un obligātie Ļeņins, kas iegravēti puslokojošās sienās.

Atgriežoties Murmanskā, es sašuju vilcienu uz dienvidiem līdz Rabocheostrovskam, pēc tam braucot ar prāmi uz savu pēdējo pieturu: Solovetsky salas, kuras teica Aleksandrs Solžeņicins Gulago arhipelāgs. Kā cilvēks, kura desmitniekā gandrīz beidza gulago (viena no Krievijas ziemeļu soda kolonijām) 1930-to gadu kā "tautas ienaidnieka" priekšā, es ar dažiem satraukumiem vērstu uz salām, bet no ļaunā vibes, kas rodas no cietokšņa klosteris - bijušais cietums - uz galvenās salas.Tā ir brīnišķīga vasaras diena, ar ciema un melnbaltā priesteriem, kas peld ar doku un apkārtējo mežu ceļiem, un smaržo priežu un meža zemenes.

Netālu no Lielās Zajatskas salas, kas ir piesātināts ar aizvēsturiskiem akmens labirintiem, divi nožēlojami krusti norāda uz sieviešu vieninieku ieslodzījuma vietu atrašanās vietu; Padomju varas iestādes pēc 1939. gada iznīcināja visas gulāžas pēdas. Tikai tad, kad es apmeklēju Solovetsky piespiedu darba nometnes un 1920.-1939. Gada cietuma 1920.-1939. Gada muzeju, kas bija novietota orģinālajās barakūrās, kurators salas dvēseļu dēļ nogādāja 20 000 mirušo, runājot mums caur katra atsevišķa Solovka ieslodzīto aizvainojošo liecību. Neatbilstošie ēdieni un apģērbs, smagie sodi un smags darbs visvairāk sabojāja apmēram trīs nedēļas. Tur bija tikai trīs veiksmīgi glābšanas mēģinājumi no salām.

Atpakaļ uz kontinentu, mans pusnakts vilciens satricina uz dienvidiem, lulling man gulēt ar savu soporific ritmu, mana galva piepildīta ar cietuma nometnēm, bezgalu meži un pusnakts saule spēlē Barenca jūrā. Maskava, šķiet, ir pasaule prom.