Peak prakse: pastaigas Snowdonia

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Vēsti uz Snowdonia ar varoniņu alpīnistu pēdām, par kuriem Velsas kalni bija mācību vieta galīgajam piedzīvojumam.

1953. gada 2. jūnija sākumā viesi, kas gulēja pie viesnīcas Pen-y-Gwryd (pyg.co.uk), dzirdēja steidzamu klauvēju pie durvīm un īpašnieka instruēti, lai saliktu lejā. Viņi bija viens no pirmajiem, kurš uzzināja, ka mirstīgās personas bija stāvējušas uz augstākā punkta uz Zemes, noskaidrojot neilgi pēc karalienes Elizabete II, kurš pēc tam bija vainagojis. Svinībās pasniedza Glühwein.

Šī triumfējošā skatuves versiju varētu izlasīt Šveices namiņā vai Aļaskas žurnāla kajītē. Tomēr Lielbritānijas 1953. gada Everestes ekspedīcijas garīgās mājas bija nedaudz krogs, kas bija saldūdens kalnu caurlaide Soundonijā, kas kalpoja kā mācību bāze. Uzturoties viesnīcā Pen-y-Gwryd, šie vīrieši pārbaudīja sevi pret apkārtējiem Velsas kalniem - virsotnēm, kas izmērītas blakus Andām vai Alpiem, kā tikai molu. Viņi var tikt uzcelti pēc cepšanas un pēc tam nolika pintes pirms teatime. Un tomēr šīm pieticīgajām pīķēm ir ilga, maz ticama saistība ar cilvēces visvairāk varonīgajiem alpīnisma notikumiem.

"Šie, protams, ir nelieli kalni," paskaidro pašreizējais Pen-y-Gwryd īpašnieks Ruperts Pullee, noliekoties uz koka stieņa. "Taču viņi tomēr ir kalni, un tie ir jāievēro."

Viņš man parāda, ka ekspedīcijas dalībnieku ziedotie skapji ir pilni ar piemiņlietām. Ir virve, kas piesien Tenzing Norgay un Sir Edmund Hillary kopā. Ir skābekļa trauki ar izbalējis Savienības zīmoga apzīmējumiem - pārbaudīts uz sniega dinastijas Trifāna virsotnes (918 m), pirms to izmanto Himalajos (vairāk nekā 8 000 m). Kamīnā ir oļi ar Everestes augstākā līmeņa sanāksmi, ko Hilarija aizpilda. Un gadu gaitā ir redzami dzeltenīgi bildes no ekspedīcijas dalībniekiem, kuri apmeklēja Pen-y-Gwryd satikšanos - viņu matu balināšana un to skaits sarucis ar katru fotogrāfiju, kamēr sērija apstājas deviņdesmito gadu beigās.

Paši viesnīca pusi gadsimtā ir maz mainījusies kopš ekspedīcijas dalībnieku pirmās atnākšanas šeit. Staigulīši un kāpstieņi saplūst ar ugunsgrēkiem pēc pēcpusdienas saules izpūšanas Īrijas jūrā. Viesi, kuri uzturas, tiek saukti uz brokastīm ar gongu, ēst vārītas olas, kas tiek pasargātas atsevišķās vilnas cepurēs. Tāpat kā kalnu glābšanas postā ir arī relikti no viesnīcas pagātnes: kad barmeni un labprātīgie klienti liktu savus pintus un pakustēties ārā, lai atrastu zaudējušos dvēseles kalnā. Un tur ir viesību saraksts ar spokiem.

Ruperts stāsta par 19. gadsimta vagonu vadītāju, kuru viņš reiz redzēja, smaidot pie viņa aiz bāra. Citi darbinieki runā par spektrālu skrējēju A498 ārpus viesnīcas. Un spēļu istabā tiek runāts par pēkšņu atdzišanu, kur ievainoto un mirušo ķermeņi tika ņemti pēc tam, kad tie tika nogādāti no kalna.

Viens sniegs janvāra rītā 2014.gadā, Dan Arkle pirmo reizi sasniedza alpīnismu. Viņš ieradās Crib Goch augšgalā - starp visvairāk nodevīgajiem maršrutiem uz Snowdon virsotni - un sāka šķērsot ledus naža malu grēdu. Šis feat nebija īpaši ievērojams, ja tas nebija tas, ka Dan to izdarīja naktī, pilnīgi plika.

Tāpat arī Dan nesen pirmo reizi ir bijis Snowdon. 2011. gadā Craig Williams veica divus braucienus uz Vauxhall Frontera samitu. Frontera vēlāk tika likts uz eBay, un Williams ievietoja cietumā. Ir cilvēki, kuri ir veicuši ledusskapi un gludināmo dēļu augšpusē Snowdon. Citi ir uzkāpa kalnos, kas ģērbās kā zvaigžņu karu vētras.

Ir pierādījumi, ka daudziem Snowdon (1,085m) nav kalns, kas būtu jāuztver nopietni. Ikviens var novietot Viktorijas laika tvaika vilcienu, kas sajaucas ar galda kafejnīcu, kur jūs varat iegādāties desu roll un "es uzkāpa Snowdon" T-kreklu. Vasarā viesi apstājās rindā, lai paliktu uz augstāko punktu Anglijā un Velsā. Ir skaidras dienas, kad skats uz Manas salu, Viklovas kalniem Īrijā, ezera apgabalā un (ļoti reti) Skotijas zemienēs.

Un ir arī dienas, kurās jūs nevarat redzēt savu izstiepto roku. Ziemas lietus un migla tuvojas, kad sekoju Ridža Ddu celiņam uz Snowdon samitu. Velsiešu lietus ir leģendārā, pateicoties savām unikālajām īpašībām - spēja apgriezt bikšu kāju atpakaļ un iebūvētu sensoru, lai noteiktu, kad mājās esat atstājis anoraku vai jumtu.

Lietus pāriet pie mitruma, kad es eju mākoņos. Snowdon ziemā uzņem otro sevis: savvaļas, empirēnu, vairāk neprogresīvu. Tas vairāk jūtas kā mīts un burvju kalns, kuras nogāzēs karalis Arthurs tiek saukts slepenajā alā, ko satricina tikai pazudušas aitas un interesanti gani.

Ziemā galda kafejnīca ir aizbāzta. Snovdonas kalnu dzelzceļa dzinēju tvaika dzinēji sešos mēnešos staigā un nomierina. Atsevišķos attālos nokareno ielejos neapstrādāts sniega var gulēt dienas, kurās nav cilvēku pēdas. Un reizēm, pat visvairāk apmeklētajā Eiropas kalnā, cita gājējs redzams kā neliels atvieglojums.

"Kalni ir sabiedriska vieta," saka Ray Daumoks, kas ir 32 gadus vecs snovborda brīvprātīgais sargs, kurš materiāli izplūst no miglas. "Virs noteiktā augstuma visi saka sveicienu visiem pārējiem." Vēsais ramblers, kura vizītkarte ir: "Brīvs gars, travellin" cilvēks, Ray pirmo reizi ieradās Snoudonijā kā Boy Scout uz kravas automašīnas aizmugures no West Midlands.Drīz pēc tam viņš pārcēlās uz Ziemeļvelsu un apmēram trīs reizes nedēļā pacēla Snowdon, kā arī jauno gadu (viņa dzimšanas dienu).

"Nepālā viņi smieties pie mūsu kalnu lieluma," viņš saka, viņa bārda sārta ar lietus. "Bet ziemas dienā, kad tas ir pārklāts ar sniegu, Snowdon izskatās tāpat kā Himalaju pīķa. Jūs meklējat un domājat, wow, ka gandrīz varētu būt K2. " Ray nesen atgriezies no Himalajiem, kur viņš ir vadījis pastaigas 31 reizes. Kad viņš pagriežas uz nolaišanos, man ir vietas divas nozīmītes, kas uzšūtas uz viņa mugursoma. Viens parāda Budas redzamās acis; otra, Velsas pūķa ugunīgā mēle.

Lai gan viņi nekad nav bijuši šeit, miljoniem cilvēku visā pasaulē dzīvo snovodonu kalnu klātbūtnē. Velsas slānekļa jumti, kas noformē ēkas un mājas no Mančestras uz Melburnu, Austrāliju. Šīs ainavas mazās daļiņas neļauj debesīm deputātiem debatēt Parlamenta ēkās, un Bukingemas pilī tās izžāvē. Liela daļa no tā ir ņemta no Ogvena priekšpilsētām - bezkaļķainas skaistu skaistu austrumu virzienā no Snowdon, kur lielie šķembas karjeri piebrauc no ieejas, nevis klinšu vietā.

Es aizgājos pa ieleju pēcpusdienas saulē. Krāpnieciskos escarpments stelles, piemēram, pilskalni virs. Milzīgi laukakmeņi šķērso ceļus, kurus glabājuši spēcīgi ledāji, kas sen pagrimušies peļķēs un pievienojās Īrijas jūrai. Tikai daži vientuļie mājiņas un lauku mājas parāda sniega, virzes un atvērto telpu lielumu. Pēc būtības, Ogwen jūtas kā negodīgi glen no Skotijas Highlands, kas pazuda, devās uz dienvidiem, paņēma labo pagriezienu un nonāca Ziemeļvelsē.

Ziemeļaustrumos kāpums ir Carneddau diapazona kontūras - kalni, kas nosaukti pēc pēdējiem velsiešu prinčiem, kas cīnījās ar angļu iebrucējiem līdz nāvei un kuru sammitos Koventri ceļotāji tagad ēst siera sviestmaizes un Kit Kats. Uz dienvidrietumiem ir Glyderau klāsts, to silueti atspoguļojas Llyn Idwal, nolādēts ezers, pāri kuru ūdeņi, leģenda pastāstīts, nav putnu lidos. Un uz priekšu paaugstinās Tryfan - maksimums, kas nepakļauj Ogvena simetrijai, kas izklājas kā vidējais pirksts starp diviem diapazoniem. Ja jūs zināt, kur paskatīties uz tā balstiem, jūs atradīsiet skrambas, ko palikuši važiņiem, kas palikuši tikai pirms vairākiem gadsimtiem ilgi pirms 1953. gada Everestes ekspedīcijas, kad Ziemeļvelsā atradās agrākā alpīnistu paaudze.

Dažas no šīm skrāpējumiem, visticamāk, atstāja George Mallory, vikara dēls no Češīra, kurš, kā zēns, uzkāpa savu tēva Normanu baznīcu praksē. Mallory savu pirmo britu klinšu kāpuru ieguva Tryfana ziemeļu krastā. Kā jauns vīrietis viņš bieži dodas 40 jūdzes uz rietumiem uz Velsu, ar alpīnismu virvēm, kas slīpa virs viņa pleca, miega klēpī mierīgā vasaras naktīs un katru dienu iekarojot vertikālās klinšu sejas.

Garā ziemas naktī lejā pa Ogwen ieleju, kad es piestāju manu telti Cwm Tryfan (Cwm ir velsiešu vārds ledāja veidotā ielejā). Ceļa satiksmes ceļš kļūst par fāzu ūdenskritumu skaņu. Liverpūles ielu spuldžu kvēlspuldze krāso austrumu debesis, un ziemas zvaigznājus parādās un pazūd ar atstarpēm tuvošos mākoņos.

Maljorkas kalnu stāsts sākās Velsā un, protams, beidzas 1924. gada 8. jūnija augstākajā Everesta kalnā, kur pēdējoreiz viņš redzēja, ka dzīvs aug augšā mākoņu tuvumā. Neilgi pēc tam, kad viņš pazuda, viņš uz Piekrastes un Nepālas robežas sasniedza Lho La seglu un ieraudzījis milzīgu vējdzirnavu ieleju, kas sasniedza zemāk esošo pasauli: vietu, ko pirms tam neredzēja Eiropas acis. Nav zināms, vai Mallory jau ilgu laiku domāja par vasaras dienām Velsā, kad viņš šo daļu Everestam piešķīra līdz šim dienai: Rietumu CWM.

1991. gadā Ēriks Džonss atradās septiņus metrus virs Rietumvalstis, un Himalaju gaiss, kas izlauzis aiz viņa apavu zoles. Atšķirībā no Mallory, Ericam nebija laika apbrīnot skatu, jo viņš neķidēja ārā no karstā gaisa balonu groziem. Balons bija uz kursa, lai nokļūtu Everest augšējos nogos un Eric bija aizņemts, mēģinot salabot sadedzinātu degli.

"Ikviens jūtas bailes," saka Eric, tējas tasei. "Ikviens, kas saka, ka viņi nejūtas bailes, ir melīgs vai traks: bailes ir jūsu drošības vārsts. Es to daru ugunsgrēka dēļ, kas dedzina manī. Kad jūs dzīvojat beigās, jūs jūtaties tā, it kā jūs gandrīz peldat pa gaisu. "

Eric fiksēja degli, un pēc tam kļuva par daļu no pirmās komandas, kas lidoja pār Everestu karstā gaisa balonā. Šodien viņš vada Erica Jonesa alpīnistu kafejnīcu (ericjones-tremadog.co.uk), ceļu ēdnīcu netālu no Porthmadog pilsētas, starp Snoudonijas rietumu diapazoniem.

Kafejnīcā, kas karājas ar rambleriem un alpīnistēm, ēd kartupeļus un pupiņas uz grauzdiņiem, ir plakāti, kas sīki apraksta Ērika citus kalnu piedzīvojumus. Viens parāda viņu kā pirmo britu, kurš solo klēpjas Alpu svētajā grailā: Eigera ziemeļu virsotne (viņu pārsteidza zibens). Vēl viens liecina viņam bāzes lekt no augšdaļas Angel Falls, Venecuēla. Still kāpjot 80 gadu vecumā, Ēriks, tāpat kā Mallory, sāka savu karjeru ar Tryfana ziemeļu grāvja pacelšanos kā jauneklis.

"Attiecībā uz pirmajām dienām, kad es esmu prom ekspedīcijās, es nedomāju par Velsu," viņš saka, tīrās plāksnes. "Bet tad es atceros kalnus. Krogi, pastaigas, sliktie laika apstākļi. Kad es nokļūšu lidmašīnā, nokļūšos manā automašīnā un nododiet zīmi Česterā, kas saka "Croeso i Gymru - laipni Velsā", es jūtos pamudināts. "

Līdz vēlam rītam daudzi Eric klienti ir ieslodzīti savās mini ekspedīcijās Snowdonian ainavās: īsa gājiena attālumā pa līcis ceļā uz krogu, apšļākt dažām klintis, braukt ar velosipēdu uz B-ceļa. Tie nedrīkst būt pirmie pasaulē, bet to galvenās sastāvdaļas ir vienādas: plaušas, kas ir pilnas ar kalnu gaisu, zābaki aizsērējušies ar dubļiem un lietus, sirdis, ko izšļakstījis adrenalīns. Dažiem tas nozīmēs, ka velsiešu kalnu mērīšana ir nedaudz augstāka nekā Dubajas augstākie debesskrāpji. Bet joprojām nāk mājās sajūta virs pasaules.

Šis raksts parādījās Lonely Planet Traveler Magazine (Apvienotā Karaliste) 2017. gada februāra izdevumā. Abonējiet šeit vai lejupielādējiet savu digitālo izdevumu tagad iTunes vai Google Play.