Logo lv.yachtinglog.com

Madagaskara: sala atšķirībā no jebkura cita

Satura rādītājs:

Madagaskara: sala atšķirībā no jebkura cita
Madagaskara: sala atšķirībā no jebkura cita

Ada Peters | Redaktors | E-mail

Video: Madagaskara: sala atšķirībā no jebkura cita

Video: Madagaskara: sala atšķirībā no jebkura cita
Video: Дневник хранящий жуткие тайны. Переход. Джеральд Даррелл. Мистика. Ужасы 2024, Marts
Anonim

Madagaskaras sala, kas atrodas Indijas okeānā pie Āfrikas dienvidaustrumu krasta, ir kļuvusi lieliski izolēta vairāk nekā 80 miljonu gadu garumā; rezultāts ir unikāla un pārsteidzoša pasaule, kurā ir apgriezti koki, akmens meži un, protams, lemurs.

Pievienojieties mums ceļojumā pa savvaļas dabas bagātu galamērķi, kas nekad nav pārsteigums.

Image
Image

Kirindy un baobabs

Sāciet savu ceļojumu rietumos ar savvaļas dzīvniekiem un pastaigāties pa ikoniskiem kokiem

Žans Baptists priecīgi pastaigas pa mežiem, rokām šūpoties, aplaupīt flip-flops. Pagājušajā stundā viņš ir vadījis ceļu cauri ceļojumu sajūtai, kas katrs izskatās vienādi ar pēdējo, apstājoties, norādot brūnās būtnes, kas paslēptas brūnā pākšaugā: šeit ir zaru šķipsnu čūska, tur ir dūriņas izmērs.

Laika posmā, lai atrastu leģiuru, kuru viņš ieraudzīja ar vieglu skatienu, tas aizņem kādu laiku, bet pēc tam, kad viņš daudz gestikulēja ('Pa kreisi no dakšas, no otrās atzarojuma, nē, ne šī filiāle, tālāk), tur ir: a sporta leņors, tā rotaļglāzijas galva un akmeņaini brūnas acis, kas izkļūst no koka dobuma. Novērošana atver slodgates, lai apmierinātu tikšanās Kirindy mežā.

Daži soļi uz priekšu, melnbalti Verreaux sifaka parādās tālu virs zemes, šūpošanās starp kokgriezumiem ar trapeces mākslinieka eleganci, maza bērna galva pēkšķēja no viņas vēdera kažokādas. Netālu esošajā tīrītavā Jean-Baptiste sāpošais gurķis ir vainags uz sarkano zvana lemuru ģimeni, un viņi drīz aiziet no vainaga, lai pārbaudītu viņu cilvēku apmeklētājus.
Daži soļi uz priekšu, melnbalti Verreaux sifaka parādās tālu virs zemes, šūpošanās starp kokgriezumiem ar trapeces mākslinieka eleganci, maza bērna galva pēkšķēja no viņas vēdera kažokādas. Netālu esošajā tīrītavā Jean-Baptiste sāpošais gurķis ir vainags uz sarkano zvana lemuru ģimeni, un viņi drīz aiziet no vainaga, lai pārbaudītu viņu cilvēku apmeklētājus.

Kirindija iedzīvotāji ir nogādājuši māju pēdējā sausā lapu koku mežos Madagaskaras rietumu krastā. Tas atbalsta astoņas leļoru sugas - un vienu radību valstī, kuras vēderā sāk plosīties, kad tas ir viens. Mežs ir viena no labākajām vietām, kur redzēt tikai lemjuru iznīcinātāju - apdraudēto izteku.

Trīs dzīvnieki šo dienu pavadīja nometnē Kirindija ekoloģiskās izpētes centrā. Pa vienam viņi nolaižas no zem kajītes, kas stiepjas un zawning saulē, pirms hunching nosaka netīrumiem. Tie izskatās kā šausmīgs ģenētisks sajaukums starp suni un lakstu, ar pelēkbrūnu kažokādu, dzeltenām acīm un asti, kamēr viņu ķermeņi. Māmiņa Ramparana, kas pārvalda centru, drīzāk viņiem nejutos tik mājās. "Viens no galvenajiem jautājumiem viņiem," viņš saka, tupināt, lai pārbaudītu citu izplūdes zem kajītē, "ir viņu dzīvotņu iznīcināšana, izmantojot lauksaimniecību un mežizstrādi. Varbūt viņi nāk šeit, jo viņiem nav pietiekami daudz pārtikas. "
Trīs dzīvnieki šo dienu pavadīja nometnē Kirindija ekoloģiskās izpētes centrā. Pa vienam viņi nolaižas no zem kajītes, kas stiepjas un zawning saulē, pirms hunching nosaka netīrumiem. Tie izskatās kā šausmīgs ģenētisks sajaukums starp suni un lakstu, ar pelēkbrūnu kažokādu, dzeltenām acīm un asti, kamēr viņu ķermeņi. Māmiņa Ramparana, kas pārvalda centru, drīzāk viņiem nejutos tik mājās. "Viens no galvenajiem jautājumiem viņiem," viņš saka, tupināt, lai pārbaudītu citu izplūdes zem kajītē, "ir viņu dzīvotņu iznīcināšana, izmantojot lauksaimniecību un mežizstrādi. Varbūt viņi nāk šeit, jo viņiem nav pietiekami daudz pārtikas. "

Mamy skatās kā radības pieaug un mežā ieiet. "Tas ir izaicinājums saglabāt Madagaskaru, lai izstrādātu, kā cilvēki gūst peļņu no meža, to neiznīcinot," viņš saka. "Bet tas ir aizraujošs izaicinājums. Kamēr ir palikuši dzīvnieki, ir cerība."

Tie, kam ir liela ķermeņa līnija, ar spindlīgi uzliktiem kokiem, kas nepareizi celušies caur Kirindija skrožīgo biezumu, sniedz pavedienu par šī izaicinājuma būtību. Tie ir baobabs - "meža mātes" Madagaskarā - un reizēm kādreiz bija pilns no tiem. Gadsimtu gaitā zaudētas atmežošanai un lauksaimniecībai, tagad tās parasti ir vienatnē, trulkas biezas kā mājiņas, kas stiepjas virs izdegušas zemes, kas ir notīrītas ar slīpsvītru un apdegumu.

Aptuveni 25 jūdzes uz dienvidiem no Kirindy, Avenue des Baobabs ir lepns atgādinājums par to, kas ir pazudis. Autentiski uz ceļa ir nokļuvis biezs miglājs, un 20 tā saucamās baobabas - apmēram 600 gadus vecas - tiek samazinātas līdz tumšām siluetēm. Lauksaimnieki parādās miglā, nēsājot pūšļus un asis un vadot zebu liellopus, kuri pārtraucas saskrāpēt to malas uz koku mizas mizas. Ārpus dubļu mājām zem ceļa apgaismotas gaismas, uz tiem novietoti melni podi, gatavi dienas gatavošanai. Saulei kāpjot, migla izskalo. Ceļā parādās lielāka satiksme: džipi, kas ved uz galveno Morondavas pilsētu, motocikliem ar matračiem, kas līdzsvaroti uz stūres. Ar ceļu, kas pirmo reizi atklāts rīta gaismā, ir 10 nelieli iežogojumi. Inside ir slikti baobaba augi, kas ir gandrīz centimetru biezs un pusmilts garš - vecs koku ap viņiem, bet tomēr ir gaišākas nākotnes zīme.
Aptuveni 25 jūdzes uz dienvidiem no Kirindy, Avenue des Baobabs ir lepns atgādinājums par to, kas ir pazudis. Autentiski uz ceļa ir nokļuvis biezs miglājs, un 20 tā saucamās baobabas - apmēram 600 gadus vecas - tiek samazinātas līdz tumšām siluetēm. Lauksaimnieki parādās miglā, nēsājot pūšļus un asis un vadot zebu liellopus, kuri pārtraucas saskrāpēt to malas uz koku mizas mizas. Ārpus dubļu mājām zem ceļa apgaismotas gaismas, uz tiem novietoti melni podi, gatavi dienas gatavošanai. Saulei kāpjot, migla izskalo. Ceļā parādās lielāka satiksme: džipi, kas ved uz galveno Morondavas pilsētu, motocikliem ar matračiem, kas līdzsvaroti uz stūres. Ar ceļu, kas pirmo reizi atklāts rīta gaismā, ir 10 nelieli iežogojumi. Inside ir slikti baobaba augi, kas ir gandrīz centimetru biezs un pusmilts garš - vecs koku ap viņiem, bet tomēr ir gaišākas nākotnes zīme.

Ceļš uz Tsingy

Ceļošana ir daļa no Madagaskaras piedzīvojuma, un tas nekad nav bijis tik liels kā krāsainā braucienā pa neauglīgo 8a ceļu no Kirindy uz ziemeļiem

"Papildus tās unikālajai bioloģiskajai daudzveidībai Madagaskara ir pazīstama arī ar sliktiem ceļiem." Tātad vietējais ceļvedis Dennis Rakotoson sacīja, ka dodies uz džipu. Viņš nav smaidošs.

Ar mazāk nekā 20 procentiem no tās ceļu tīkla asfalta, no A līdz B Madagaskarā reti ir vienkārša. Google Maps jums pateiks, ka trīs stundu brauciens no Kirindy uz 8.a ceļu uz Bekopaka, aptuveni 100 jūdzes uz ziemeļiem. Google Maps ir nepareizs - ļoti, ļoti nepareizi - taču arī tas nenozīmē, ka diena, kad ceļo pa maršrutu, ir vismaz tikpat aizraujoša kā meža diena ar lemuru ģimeni.

Lielākoties 8a ir vairāk kāpurķēdes, nekā ceļš. Tas drīz atstāj lauku ap lauka ap Des Baobabs, to veikls, zaļās līnijas, ko arķēza zebu, ko aizvāc pīļu pīles.Ainava kļūst saudzīgāka, krūmi apšuvuši smilšu plakni, ko izmež aizraujošie transportlīdzekļi, it kā kāds no tiem izgāž spaiņu ar apelsīnu pulveri. No neseno mežu izciršanas joprojām ir smalki plankumi no melno zemes.
Lielākoties 8a ir vairāk kāpurķēdes, nekā ceļš. Tas drīz atstāj lauku ap lauka ap Des Baobabs, to veikls, zaļās līnijas, ko arķēza zebu, ko aizvāc pīļu pīles.Ainava kļūst saudzīgāka, krūmi apšuvuši smilšu plakni, ko izmež aizraujošie transportlīdzekļi, it kā kāds no tiem izgāž spaiņu ar apelsīnu pulveri. No neseno mežu izciršanas joprojām ir smalki plankumi no melno zemes.

Agri no rīta bērni, paceļoties futbolā, paceļ pēdu futbolā pa 8a. Sievietes spilgti svārkos gājienu starp ciematiem, kukurūzas saišķiem vai malku, kas līdzsvaroti uz viņu galvas, un to sejas, kas pārklātas ar tamarinda mizu, lai noturētu no saules. Ģimenes veic veļas mazgāšanu seklās plūsmās, to drēbju žāvēšanu uz bankām vai uzbrukumiem koka ratiņos, aiz kamieļu kāpnēm un lūpām zebu gariem ragiem.

"Malagasie ir ļoti piesaistīti savam zebam," saka Denss, noliecoties uz instrumentu paneli, jo džipis vienojas ar vienu no daudzajām pīpām, kas ir liels baseins. "Tie tiek izmantoti transportēšanai un, protams, jomās, bet arī rituālos, apbedīšanas ceremonijās un medicīnā. Ja jūs noberzat eļļu no to kauliņiem savā ādā, jūs saņemsiet ļoti spēcīgu. "
"Malagasie ir ļoti piesaistīti savam zebam," saka Denss, noliecoties uz instrumentu paneli, jo džipis vienojas ar vienu no daudzajām pīpām, kas ir liels baseins. "Tie tiek izmantoti transportēšanai un, protams, jomās, bet arī rituālos, apbedīšanas ceremonijās un medicīnā. Ja jūs noberzat eļļu no to kauliņiem savā ādā, jūs saņemsiet ļoti spēcīgu. "

Brauciena viduspunktā ceļš apstājas, nogriež Tsiribihinas upes lielais brūns lūžņi. Džeipi manevrē grūti uz leju dēļu uz Heath Robinson stila prāmjiem, šķiet, izgatavoti no nejauši bitu metāla roping kopā. Ikvienam uz kuģa, viņi pietrūkst pagātnes cilvēkiem ar rokām izgrieztām koka kanoe stundu garumā ceļojumā uz Belo sur Tsiribihina uz pretējās krasta. Līdz agrajai pēcpusdienai pilsētas tirgus ir pilnā sparā, un tirgotāji sēž pie krūzīti no saldajiem kartupeļiem, cukurniedru, kaltētiem sarkanajiem čilli, ceptiem garneļiem un taukainiem zebu kūļiem, ar savām rokām makulējot lielus lidojumus no savām precēm.

"No šejienes ceļš kļūst nedaudz sliktāks," saka Densis, jo 8a atrodas ārpus pilsētas. Vietās to daļēji sabruka, aušanas un iegremdējot jaunu kursu ap kritušajiem kokiem un drupinātajiem krāteriem.

Tā kā intensīva dienas siltums sāk izbalēt, aktivitāte tiek pastiprināta ceļu ciematos. Cilvēki grieztu ķieģeļus vai ķemmīšus niedres ēkām, bet viņu sievietes ritmiski rīvē ar rindām milžu javās, tītari negaidīti gaidīja blakus tiem. Bērni brauc cauri visiem ceļiem un vienaudžiem iekšā, praktizē svešvalodu prasmes ar pieklājīgiem pildspalvu vai kaulu kārbu pieprasījumiem.
Tā kā intensīva dienas siltums sāk izbalēt, aktivitāte tiek pastiprināta ceļu ciematos. Cilvēki grieztu ķieģeļus vai ķemmīšus niedres ēkām, bet viņu sievietes ritmiski rīvē ar rindām milžu javās, tītari negaidīti gaidīja blakus tiem. Bērni brauc cauri visiem ceļiem un vienaudžiem iekšā, praktizē svešvalodu prasmes ar pieklājīgiem pildspalvu vai kaulu kārbu pieprasījumiem.

Līdz brīdim, kad džipis aizvilina līdz pēdējai pieturvietai pie Bekopakas, caur galīgo upes krustojumu un daudziem apstājieniem, lai ļautu gaišā krāsā izvietotam milzīgam pūķim, kazu ganāmpulks vai nervozais hameleons šķērso ceļu, saule sāk sākt mangrovu koki. Brauciens gar 8a ir aizņēmis 11 stundas, bet, iespējams, tas nebūtu tik slikti, lai apgrieztu un visu atkal darītu.

Tsingy de Bemaraha

Pieskarieties pāris dienām kāpšana un klāšana Madagaskaras neparastākajā nacionālajā parkā

Bekopakā trīs mazi zēni mēģina izspiest mango no koka ar nūju. Ap tiem džipi novieto blakus zebu ratiņiem, viņu pasažieri izlēca, lai izstieptu savas kājas, pirms doties uz nelielu ciemata biroju. Viņi ir šeit, lai rezervētu biļetes uz Tsingy de Bemaraha nacionālo parku, tāpēc lielākā daļa cilvēku ceļo pa 8a ceļu no Morondavas.

Parks ir sadalīts divās daļās - Petit un Grand, un mazāks bits atrodas tieši aiz biroja. Ceļvedis Čārlzs Andriasijs virzās ceļā, saspiežot cauri šauram kanālam, pirms brīdinājuma izdošanas: "Šī joma ir ļoti svēta. Šeit ir daudzas kapenes; jums jābūt cieņā pret mirušajiem. "Patiešām, trīs mango satraucošie zēni tiks atturēti no ieiešanas no vietējās pārliecības, ka bērni šeit visticamāk saskarsies ar spoku.

Pirms aptuveni 150 miljoniem gadu viss reģions bija zem jūras; kad ūdens atpalika, tas aizgāja no citplanētiešu kaļķakmens tapžu un alu ainavas, līdz ar to ilgstoši zaudēto jūras dzīvnieku fosilijas joprojām bija redzamas uz to virsmas. Kaušanas gadsimtiem ir jāpievieno jauna klinšu dekorācija: ap viļņus satricina vīģes un sasniedz plaisas; tumši ūdens baseini slēpjas zuši un krabji; un milzīgie zelta zīda orb-weaver zirnekļu ziloņkaula izstrādājumi stiepjas starp pinnacles.

Virkne virvju, kāpņu un tiltu virza apmeklētāju cauri pa ceļam, kas noenkurojas, ap un pāri klintīm - no dziļām dobām, kuras nekad nav redzējušas sauli, lai apskatītu platformas, kas neobjektīvi sabalansētas uz kaļķakmens virsotnēm. Madagaskijas ērgļi un zivju ērgļi pērka pār šo zilgano zaļo mežu un Von der Decken sifakas, melnās sejas, kas pīķa no baltiem pūkajiem mēteļiem, kas savukārt bija piestiprinātas vietās, kas atrodas starp krasajām klintis, nekā to cilvēku brālēni.
Virkne virvju, kāpņu un tiltu virza apmeklētāju cauri pa ceļam, kas noenkurojas, ap un pāri klintīm - no dziļām dobām, kuras nekad nav redzējušas sauli, lai apskatītu platformas, kas neobjektīvi sabalansētas uz kaļķakmens virsotnēm. Madagaskijas ērgļi un zivju ērgļi pērka pār šo zilgano zaļo mežu un Von der Decken sifakas, melnās sejas, kas pīķa no baltiem pūkajiem mēteļiem, kas savukārt bija piestiprinātas vietās, kas atrodas starp krasajām klintis, nekā to cilvēku brālēni.

Visām kodolierīcēm, kas vajadzīgas, lai apietu Petit Tsingy, tā ir tikai galvenā pasākuma prakse, kas atrodas apmēram 10 jūdžu attālumā otrajā parka daļā. Grand Tsingy Čārlzs pielāgo savu kāpšanas joslu un pārbauda viņa karabīnus, pirms sākt no takas. Tas sākas, maldīgi, ar vieglu uzkāpt pa mežu, ar tāliem sifakas zvaniem, kas atskan caur kokiem, un melnos papagailus, kas peld ar virs galiem.

Ceļš pēkšņi apstājas pie klints, kura virsotni nevar redzēt no zemes. Visu ceļu uz augšu ir iestrēdzis naglu sērija, starp tām ir savītas biezas stieples. Čārlzs piestiprina savus karabīnus līdz pirmajam vadam un velk uz šauru gredzenu. Tas ir ilgs, lēns 60 metru augstums, karabīnu piestiprināšana un atkārtota piestiprināšana, kas nodrošina stingru pamatu ar smalkiem akmens pakāpieniem, kas iecirstas kaļķakmens, un apmalē kāpnēm, kas aptver plaisas klintīs. "Ja tu iet lēni, lēnām, tev nebūs jābaidās," aicina Čārlzs no priekšu."Lēni, lēnām, un jūs varat redzēt ceļu priekšā no jums." Grand Tsingy skala ir parādīta augšpusē, ar skatu uz virsotnēm, kas stiepjas tālu mežā. Lai pārietu pa pārējo parku, vairākas stundas var pārvietoties pa klintis, ievilkt smieklīgi veidotus virvju tiltiņus, nolaižoties plašās alās un pārmeklējot caur tuneļiem.

Viss ir kluss, atgriežoties mežā ar visaugstāko un vissmagāko sauli. Koka dēlī, leļors miegā sabojājas, varbūt traucē sapnis. Sievietes sifaka, rokas uz ceļgaliem, ilgi asti, kas karājas caur filiālēm, skatās uz leju. Viņa laiku pa laikam skatās, tad viņas oranžas acis lēnām aizveras. "Mežam ir laba ideja," saka Čārlzs, noslaucot savu priekšu no dienas, kad tas ir izdarīts. "Siesta laiks".

Andasibe-Mantadia National Park

Ieliecieties cieši un personīgi ar daudzām lemmām aļģu Madagaskaras miglājputekļos

Tas ir auksts augšu uz Madagaskaras centrālās plato. Mākoņu peldes pāri pāri ezeriņām, kas svārstās eikaliptā, amerikāņu sweetgum, acālijā un magnolijā. No viņu zariem novirzās ūdens izkrišanas pilieni, kas ir gatavi nokrist ar mitru grīdu. Koku vardes sīpot un širp, un palūrē to klātbūtni caur drizzle, saglabājot lapotņainas gekas un zilgano zirnekļu firmas zem vainaga.

Luc Rajeriosa spiež savu ceļu cauri pļavām, izkāpjot no asorti augu vīnogulājiem un mazinot milzu koku papardes, kanoe lieluma filiāles. Viņš pauzē, nospiež salmu cepuri līdz galvai un ieskauj kokos.

"Viņi ir ļoti tālu," viņš čukst, sermonē. "Taču mums ir jābūt ļoti klusai." Viņš pieplūst bambusa krūmājā. Ar katru soli viņa kājas nokļūst lipīgās lapotnes pūšļos. Stāvā kalna virsotnē viņš atkal apstājas. Pēc dažām minūšu laikā augšupejošs augstums palielinās, krīt un atkal palielinās. Vairāk to pievienojas, tāpat kā mežā ir izveidojies mūziķu orķestris ar salauztu trompetu.

"Tagad jūs dzirdat dziesmu Indri," saka Luc, un atkal izskatās kokos. Augstās filiālēs ir saritinātas trīs siluetētas bumbiņas. Kailis parādās no pūkainiem ķermeņiem, un indri veido formu: melnas kājas un rokas, baltas kājas un rokas, apaļas ausis, kas ierāmē melnu seju un garu melnu asti. Trīs radības - vīrieši, sievietes un viņu mazulis - sāk smēķēt smalkajā lietū, savācot otru pusi ar kauliem pirkstiem. Vīrs palaiž sevi kaimiņu kokā, un viņa ģimene drīz viņam pievienojas. Viņi ieslēdzas caur filiālēm un pazūd.
"Tagad jūs dzirdat dziesmu Indri," saka Luc, un atkal izskatās kokos. Augstās filiālēs ir saritinātas trīs siluetētas bumbiņas. Kailis parādās no pūkainiem ķermeņiem, un indri veido formu: melnas kājas un rokas, baltas kājas un rokas, apaļas ausis, kas ierāmē melnu seju un garu melnu asti. Trīs radības - vīrieši, sievietes un viņu mazulis - sāk smēķēt smalkajā lietū, savācot otru pusi ar kauliem pirkstiem. Vīrs palaiž sevi kaimiņu kokā, un viņa ģimene drīz viņam pievienojas. Viņi ieslēdzas caur filiālēm un pazūd.

"Vietējie iedzīvotāji šeit nekaitēs Indri," saka Lucs, lēni aizejot. "Tas ir tabu. Mēs tos saucam babakoto - cilvēka tēvs. Uzticība ir tāda, ka kādu dienu, jau sen, Indri ietaupīja mežā pazaudētu mazu zēnu. Mēs to vienmēr rūpējamies."

Indri ir lielākais primāts Madagaskarā (milzu lemurs, sudraba gorila izmērs, ir izzudis aptuveni 600 gadus). Andasibe-Mantadia National Park dzīvo līdz 70 ģimenes grupām, un rainforest regulāri dzied ar savu teritoriālo zvanu, skaņa ceļo vairāk nekā jūdzi. Tas ir nedaudz grūtāk tos redzēt, bet Andasibei ir citi satricinājumi, ja novērošana izrādās nenozīmīga.

Tajā ir izplūdušs, ingveru lūžņains diademed sifakas, ko var atrast tikai šajā valsts daļā; svešzemju formas žirafes mazuļus, galvas, kas ar spindlveida kaklu četrkārt pārsniedz to sarkano virsmu garumu; pūkains bambusa lemurs sloksni atstāj no viņu vārdnīcas augiem; un Madagasas koku pušķus, kas ietīti ap palisanderu koku stumbriem, zilās mēles, kas mirgo zem melnām acīm.
Tajā ir izplūdušs, ingveru lūžņains diademed sifakas, ko var atrast tikai šajā valsts daļā; svešzemju formas žirafes mazuļus, galvas, kas ar spindlveida kaklu četrkārt pārsniedz to sarkano virsmu garumu; pūkains bambusa lemurs sloksni atstāj no viņu vārdnīcas augiem; un Madagasas koku pušķus, kas ietīti ap palisanderu koku stumbriem, zilās mēles, kas mirgo zem melnām acīm.

Lūks nav cilvēks, kurš, kaut arī vairākas stundas skrambj caur mežiem, kautriecās no viņa gandrīz godbijīgā babakoto meklēšanas. "Es esmu kā indri," viņš saka, īsumā parādījies saules gaismā neliela ezera krastos. "Man vajag būt mežā katru dienu." Viņš atgriežas pametis un drīz zaudēts no redzes.

Pangalanes kanāls

Laiks nogurums ar slinks meander pa lapiņu kanāliem un pludmales izklātajiem ezeriem, apskatot neierobežojošos aye-aye

Puse no Mēness pavada sudraba gaismu caur mežu. Starp kokiem mirgo mirgfīņas, to filiāles, kas izstaro melnās ēnas, kas vējgāzes dodas un vilina. Nav skaņas, bet gan vājš Indijas okeāna kratīšana gandrīz jūdzes attālumā. Pēkšņs rūsums un blakus esošā koka parādās tumša forma. Lāpas gaisma šūpo un atklāj koku žurkas. Tas izskatās pārsteidzoši, pēc tam izlādējas.

Koku žurkas nav, kāpēc cilvēki nāk šeit. Galvenā pievilcība tumsā ir ilgi jāgaida. Kad tas nāk, tas klājas klusībā, monster, kas izplūst no ēnas murgā. Vienu sekundi tas tur nav, nākamais otrais ir: dīvaina sarkanā krustā acs; plankumaina kažokāda; milzīgas, skarbas melnas ausis; liekti zobi; un elsot elpu. Tā garie pirksti nokrāso kokosriekstā, nokaujot mīkstumu un trokšņojot to mutē.
Koku žurkas nav, kāpēc cilvēki nāk šeit. Galvenā pievilcība tumsā ir ilgi jāgaida. Kad tas nāk, tas klājas klusībā, monster, kas izplūst no ēnas murgā. Vienu sekundi tas tur nav, nākamais otrais ir: dīvaina sarkanā krustā acs; plankumaina kažokāda; milzīgas, skarbas melnas ausis; liekti zobi; un elsot elpu. Tā garie pirksti nokrāso kokosriekstā, nokaujot mīkstumu un trokšņojot to mutē.

Neveiksmīgais izskata aye-aye reiz bija tik reti, ka tika uzskatīts, ka tas ir izmiris. Sugas joprojām atrodas apdraudētajā sarakstā, un šeit tas ir aizsargāts nelielā salu rezervātā Madagaskaras austrumdaļā. "Cilvēki izmantoja, lai nogalinātu aye-aye," saka kapteinis Faro Razafimanantena, aizlidojot no salas savā ilgajā laivā. "Viņi ticēja, ja jūs ieraudzīja vienu savvaļā, tas bija briesmas pazīme. Cilvēki domāja, ka viņi vēl ilgi nedzīvos."

Aye-aye savvaļas izskats nekādā ziņā neatbilst neaptveramā apkārtnes līmenim savā mājā Pangalanes sistēmā, virknē dabisku un mākslīgu ūdensceļu, kas stiepjas 400 jūdzes gar krastu. 19.gadsimtā uzbūvētie kanāli vēl aizvien darbojas ar aktivitātēm. Rītausmai plaša mēroga kravas laivas brauc uz galveno Toamasina pilsētu ar kokogli, koku un fanveida formas ravenalas koka lapām. Zvejnieki ar saviem slazdiem izlēca koka pirogus, pavelkot tīklus, lai pārbaudītu tilapijas zivis. Apelsīnu un zilu zibspuldze atklāj konkurenci par vienu nozveju Madagaskaras ziemeļblāzmas veidā.
Aye-aye savvaļas izskats nekādā ziņā neatbilst neaptveramā apkārtnes līmenim savā mājā Pangalanes sistēmā, virknē dabisku un mākslīgu ūdensceļu, kas stiepjas 400 jūdzes gar krastu. 19.gadsimtā uzbūvētie kanāli vēl aizvien darbojas ar aktivitātēm. Rītausmai plaša mēroga kravas laivas brauc uz galveno Toamasina pilsētu ar kokogli, koku un fanveida formas ravenalas koka lapām. Zvejnieki ar saviem slazdiem izlēca koka pirogus, pavelkot tīklus, lai pārbaudītu tilapijas zivis. Apelsīnu un zilu zibspuldze atklāj konkurenci par vienu nozveju Madagaskaras ziemeļblāzmas veidā.

"Lai kaut kur nokļūtu, lai kaut ko darītu, jūs braucat ar laivu," saka Faro, viņa roka uz āra motora, jo viņa kuģis noķerta gar šaurā kanāla gludajiem ūdeņiem, un tās banku veģetācija pilnīgi atspoguļoja zemāk. "Visi darījumi šeit notiek ar ūdeni." Viņš sveic sievietēm, kas sēž seklā, skruberizē skārda pannas, savukārt viņu bērni iesprūst tuvumā. Dūmi aizved no kokiem no ciemiem, kur saldie garneles tiek apceptas ugunī.

"Man patīk izpētīt," turpina Faro, jo viņš riņķo laivu uz citu eju, tās bankas plosījās ar aizvēsturiskiem skvēru kokiem. "Nekas nav labāks par brīvību būt ārā." Kanāli dodas uz plašas upes, ūdens kļūst nemierīgs, un galu galā uz platiem ezeriem, viņu bankas izklāta ar smilšu pludmalēm. Lemurs reizēm nāk pie malas, lai dzertu, bet šodienas zīmes nav par tām; tikai ķerna, kas tiek izslēgta no eikalipta celma un augšpus kokiem. Debesis gatavojas saulrieta izstādes laikam, mest zārkus, mauves un zeltu ezera ūdeņos.
"Man patīk izpētīt," turpina Faro, jo viņš riņķo laivu uz citu eju, tās bankas plosījās ar aizvēsturiskiem skvēru kokiem. "Nekas nav labāks par brīvību būt ārā." Kanāli dodas uz plašas upes, ūdens kļūst nemierīgs, un galu galā uz platiem ezeriem, viņu bankas izklāta ar smilšu pludmalēm. Lemurs reizēm nāk pie malas, lai dzertu, bet šodienas zīmes nav par tām; tikai ķerna, kas tiek izslēgta no eikalipta celma un augšpus kokiem. Debesis gatavojas saulrieta izstādes laikam, mest zārkus, mauves un zeltu ezera ūdeņos.

Ja, domājams, vietējais māņticība, tuvākajā mirklī drīzumā parādīsies aye-aye iespaids, ka tas ir ļoti tālu šovakar.

Šis raksts parādījās 2017. gada aprīļa izdevumā Lonely Planet Traveller žurnāls. Amanda Kanninga devās uz Madagaskaru ar Natural World Safaris atbalstu (naturalworldsafaris.com) Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.

Ieteicams: