Jaunzēlandes Ziemeļu sala: ceļā malā pasaulē

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Māori tos sauc par mākutu vai burvjiem, jo Jaunzēlandē ceļi ir maģiski. Vienu minūti viņi virs zemes, kas izplešas gar pagātnes priekšpilsētām; nākamie tie izzudīs, dziļi iesakoties Triassic perioda džungļos, kuru klāj sudraba papardes. Tas ir nepārspēts Visuma stūris, kas par labu tiem, kuri ceļo zem sava tvaika.

Ar kapteiņa atslēgu autovadītāji var ar kaprīziem - ejot pa ezeru, kas redzams caur logu, vai pārtraukt kāpt kāpnēm, kas redzamas atpakaļskata spogulī, jo viņu gulta naktī nekad nav bijusi kaut kur tālu priekšā, bet vienmēr ir apmēram divas pēdas aiz tām.

Noķer savvaļas viļņus Pihā

Izvietojot šoseju no Oklendas uz Piha rietumu piekrastes pilsētu, Kiwi burvība sāk aizturēt. Ikvienam, kurš brauc uz slēpotāju atkāpšanos, vispirms jāvienojas par Waitakere diapazoniem - pēkšņu subtropu Kauri meža veģetatīvo Edenu, kas darbojas kā šķērslis starp civilizācijas mirgojošajām gaismām un nepiespiestu piekrasti.

Pēc 30 minūšu brauciena uz rietumiem, ceļmalas korķģis uz pakalniem noklātas ar nīkau palmu, daži kā milzu kā pantomīma pupu stieņi, tad karjera otrā pusē, lai apmierinātu Pihas klintošās klintis, kas iezīmētas ar kaijas ligzdošanas vietām. Tas ir vidū pēcpusdienā, kad kemperu ceļo pie Pihas, izejot no izklīdinātām laika apstākļu tukšgaitas mājām un stāvot pludmales priekšā, ko satricina viļņi. Šī vulkāniskā smilšu ir Marvel superhero izturība, tā bagāta ar dzelzi, tā pielīmēs magnētu.

Jaunzēlandes sērfotāji ir arī ievilkti šeit un runā par to dzejas ziņā, kas sakrīt tikai ar paša nosaukuma nosaukumu - Piha ir Māori vārds foromātiskam plaisāt sānos, ko sagriež kanoe loks. Pilsēta ir tik atrauta un mazsvarīgi, ka, ja sērfinga klubs būtu slēgts, tas, protams, pilnībā izzustu no kartes. Pēc cita pulksteņa pārējā Jaunzēlandē, sērfotājiem pieaug ar plūdmaiņu un ielām tukšas saulrieta laikā.

Ar savu sauļaino matu šķipsnu no matu kopšanas, nacionālais ilgtermiņa čempions Zen Wallis iemieso Piha sērfošanas ideālu. Viņš izkāpj uz ūdens visvairāk dienu, noķerot pārtraukumu pēc pārtraukuma, kad tie pūš pie Tasmānijas jūras, pirms tumsa beidzot sūta viņu uz krastu. (Viņš pat atzīst, ka guļ ar savu kuģi pirms sacensībām, par veiksmi.)

Arī sērbošanas treneris, Zen ir dziļi zina Piha un runā par viļņiem reveranto metaforās. Viņš skaidro, ka dominējošais sauszemes vējš rada spēcīgu iznākumu, piesaistot pilsētām tikai sarežģītus sērfotājiem. "Dzīve melnā un baltā krāsā parādījās pirms sporta ierašanās šeit," viņš saka, ka debesis pagriezās taurainā purpursarkanā aiz viņu. "Tagad mēs katru dienu pamostām kaleidoskopisko, pasaules klases vilni, bet bez pūļiem. Tas ir kā narkotika. "

Skatīt pākšaugļus Waitomo alās

Campervan rullē uz dienvidiem no Piha dusmu no agrās rīta. Pilnas mākoņu pārejas bankas pāri spīdīgajiem kalniem un laukiem, kuros mežonīgie aitu audzētāji sapulcina liela izmēra ganāmpulkus, kuru skaits pārsniedz tūkstoš.

Velsiešu ielejās nav ne lauku, ne ziemeļrietumu rietumu malas reljefs. Vienvirziena Waitomo pilsēta atrodas apkārt Evergreen vales un apmāļu ganībās, savukārt, pāri ceļmalam, rumbleed lauksaimniecības zeme un vilnas nojumes ir priekšstats par mierīgumu. Sēklas dodas uz sūnām kāpām, jo vietējie lauksaimnieki skatās regbija spēli pilsētā. Mierīga, mierīga un šķietami neiedomājama, šī vieta nedod neko priekšnoteikumus, kas paslēpti zem augsnes.

Pat valstī, kas ģeogrāfiski svētīta kā Jaunzēlande, Waitomo alas vada īpašu statusu. Tīkls ar bezšķēršļiem, melnbaltām pārejām, tās ir vietas, kas ir garas Māoriem, bet arī speleologiem, piemēram, Angus Stubbs, trešās paaudzes lauksaimnieks, izgriezies. Pēdējo 20 gadu laikā šis mūsdienu alu cilvēks ir atradis svētnīcu savos kaļķaknēs un iegrimušajos bedrēs. Viņi saka, ka tie ir Ziemeļsalejas katedrāli, ko radījuši gadu desmitiem ūdens erozijas un tagad dzīvo zemūdens upes un labirintu tuneļos.

Vietējā Kawhia cilts izmantoja apgabala kaļķakmens katakombas kā apbedījumu vietas, lai piekļūtu pēcnāves dzīvniekiem, bet Viktorijas laiki bija vairāk ieinteresēti, ko viņi varētu aizņemt. Viņi izlaupīja alas pa vienam, rafinējot muzeja gabalu smieklējumus un milzu moa putnu skeletus. Lidojoša radība, kuru nomirst Māori, tās kauli iegādājās labu cenu izsolei atpakaļ Londonā.

Angus ved ceļu uz leju Ruakuru alā, pusdienu saule pazūd aiz slazdam. Saspiežot cauri šauriem spraugām, veidojas kaļķakmens obidīns-melns angārs, mūsu acis pielāgojas tumsai. Un tad viņi parādās: tūkstošiem pazemes zvaigznes, kas apgaismoja velvēto galeriju kā zemūdens debess režģi.

"Šie mazie metieni ir tieši tādi paši kā mani," saka Angus, spīdošais luminists, kas pirmo reizi tika pazīstams kā "titiwai" - ūdens zvaigznes. "Nav diezgan, kad gaismas ir ieslēgtas, bet skaistas, kad tas ir tumšs."

Atdzesējiet Taupo ezerā

Lai vadītu Ziemeļsalu, ir jāsaskaras ar norādēm, kas stāsta par Jaunzēlandi, savdabīgu pilsētu nosaukumu, ko raksturo mājīgie skoti un angļi - Hamilton, Hastings, Kembridža, New Plymouth un dziedātājas Māori ciemati: Matamata, Whatawhata, Mangatangi.

No Waitomo alām ceļš uz Taupo ezeru virzās uz dienvidaustrumiem uz 30. maģistrālo autoceļu. Tas pārvilina koncertīnā radušos kalnu un lopu audzēšanas tīklus Ziemeļsailas lauksaimniecības centrā, raupjā un zaļā krāsā ar veģetāciju. Vakānisko kalnu grēdas un treknās virsotnes, ko apgāž drīz, ceļš parādās Taupo ezera krastā, kas ir viena no lielākajām ūdenstilpēm dienvidu puslodē.

Aizvēsturiskā vulkānas kaldera aizpildīšana, ezeru radīja viena no lielākajām vēsturiskās izvirdumiem - viena, kas izpūst tik daudz defektu, ka tas Krakataju izrādījās niecīgs. Kad Taupo vispirms parādās virs instrumentu paneļa, tas izskatās vairāk jūras nekā ezers. Tas ir tāds ķermenis tik liels, ka ūdens un debesis sajaucas kā akvarelis; tik tik plaša, ka Zemes līknes izliekas tāpat kā karoti.

Ārpus Taupo, pilsētas ziemeļu nomalē, ir Delani Brauna, galvenā lācīša meistars, kurš rotā alegoriskas totemas, ko iedvesmojis ezers, un Māori radīšanas mīts par Ranginui, debesu tēvs un zemes māte Papatūānuku.

"Koks var aizvest mani jebkurā virzienā," viņš saka, pievilkts lupena bruņums ar kaļķakmens kaļķakmeni. "Tāpēc man uzmanīgi to jāuzklausa." Pēcpusdienā plāksne pamazām pakļaujas metamorfozei sarežģītā talismanā. Delani izmanto savu kaltu, piemēram, smalku otu, maigā krāsošanas zīmes un vienlaikus atgriežot bloku vienu skūšanos. Uz augšu tuvu, tas ir nokrāsa tetovēšanas līnijas pāri līkumam; katra grope simulē upes, kanjonu un vainas līniju sinerģiju.

Lepni par viņa paveikto, Delani skatās uz Taupo ezeru. "Ko wai koe?" Viņš man jautāja. "No kuriem ūdeņiem jūs esat nākuši?" Tradicionāla apsveikšana, kas radusies no whakapapa, ir ģenealoģijas pamatprincips, kas caurmundē visu Māori kultūru. Viņš vilcinās uz brīdi, pirms vēršoties uz ezeru. "Tas ir mans visums," viņš saka. 'Tieši tur.'

Tas nav tikai Màori, piemēram, Delani, kurus Lielā Taupo ezera apgabalā apbur. Kopš pirmās cilšu ierašanās 13. Gadsimtā ar kanoe palīdzību, ezerā novietotie mazie ciemati ir piesaistījuši jaunpienācējus. Šajās dienās akadēmijas malām ir piepildītas viesu mājas, galerijas, organiskās vīna darītavās un amatniecības alus darītavās, kurās dienas tur uzturas atpūtnieki. Daudzi ceļojumu izbrauc ar laivu uz augstkalnu, kas atrodas Mine līcī, pret Bobu pie lieliskā ar akmeni vērsto dievu, kas cirsts klintis.

Pirms tumsas, campervan ir atpakaļ uz ceļa un nākamo 30 km zip ar ar tempu radio pop dziesmu. Mēs braucam uz dienvidiem līdz Turangi ezera krastam, braucot pa ūdenskrātuvi un apgaismojot smilšu trauku zem pusmūža debesīm. Vakariņas ir jēra gaļas karbonāde, kas pagatavota uz bārbekjū, un mazgā ar vēsu alus alu.

Izpētiet Rotorua tvaikojošus brīnumus

Nokriet saulrieta, ceļš uzbrūk uz ziemeļiem, pirms nokļūstot Rotorua kūrorta pilsētā. Iegūstiet visu sudraba krātera ezerus ar visām formām un izmēriem, pilsēta ir slavena ar sīrupa bagātajām peldvietām un fantastiskajām Māori leģendām.

Rotorua visvairāk neaizmirstamas tautas pasakas ir teicis 71 gadus vecā Auntie Josie Scott, Māori vecākais Ngāti Whakaue cilts. Stāstīšana ir liela dzīves daļa Rotoravā, viņa skaidro, un daži viņiem pasaka labāk. Viņa ved kultūras pastaigu ekskursijas pa Ohinemutu vēsturisko apmetni Rotorua piepilsētā - ar viņas uzskatu, kas ir visvairāk piepūles vieta uz Zemes.

"Ir magnētiska stiprība, kas padara neiespējamu atstāt," viņa saka, geizers aiz tā iztukšošanas tvaiku. "Zeme ir dzīvs, un tas mums šeit saistās." Viņam pastaigāties pa Māori ciemu, pāri ķiršu sarkanā un baltā Sv. Tēva Anglikāņu baznīcai, viņa norāda uz āra peldvietām un termālo baseinu kaimiņu dārza galā. "Tas ir 300 grādu tur," viņa saka. "Šis siltums ir dzīvības glābiņš, kas mūsu cilts cēla vispirms. Vienkārši nesaņemiet pārāk tuvu; jūs nevēlaties, lai jūsu kūļi iegūtu siltumu."

Rotorua ir sarežģīta saikne ar tās ūdeņiem - šeit dzīvība nav saistīta ar apdraudējumiem. Šajā apgabalā ir vairāk nekā 1200 ģeotermisko šifrēšanas pazīmju, kā arī 500 peldbaseinu un 65 geizerus tikai Whakarewarewa ielejā. Karstās avoti var pārsniegt sešu stāvu ēku. Tomēr vietējie iedzīvotāji novērtē to radītos tūrisma ieņēmumus - ikdienā pūļus klājas pie Wai-O-Tapu lepnīgā Lady Knox Geyser, kur plūst plankumi no plankumainajām debesīm un tvaiku atverēm no zemes, plūstot pa kalna nogāžu un pūšot ar galu -the-pasaules dusmas.

Citos Wai-O-Tapu apgabalos gejzeri, kas ir dienvidu puslodē visspilgtākais, šķiet dejot un dziedāt. Daži squeak burbuļi, citi pūst kokvilnas konfektes puffs pastāvīgi skābu smaržu gaisā. Ir kaļķa-zaļie kafetēriji (smaržas olas), dubļainie dubļainie pūšļi (nedēļas vecs šķiņķis) un smēķēšanas alas (novājētas pupiņu fritters). Jo īpaši šampanieša pudele padara neattīrītas gurgles, izpūšot kā putojošie pretsāpju līdzekļi, kas jums var būt vajadzīgi pēc nakts par labu stuff.

Nākamajā dienā ainava pagriežas no tvaikojošām līdz saulainam skūpstiem šosejas virzienā atpakaļ uz Oklendu. Divas stundas ceļš veltīts pagātnes mežiem, pastorālās ainas un tuneļu ūdensceļiem.Tā kā pilsēta beidzot skar skatu un ēkas tuvojas apkārt kempinga namam, pēdējā brīža pārgriešanās mēģinājums mēģina izdarīt tikai pareizo.

Šis raksts parādījās 2017. gada maija izdevumā Lonely Planet Traveller žurnāls. Mike MacEacheran devās uz Jaunzēlandi ar Jaunzēlandes tūrisma padomes atbalstu (newzealand.com) Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.