Aiz Kubas aizkaru: Havana aizkulisēs

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Havana sirdsdarbība ir bungu pounding. Pastāvīgi parādās infekciālas rumbas un salsas mūzika, kā arī ikdienas skaņas: zemesriekstu iznēsātāju izsaukumi - "Mani, mani!" - un rokassomu grabēšana pār bruģiem. Sievietes kliedz saviem kaimiņiem, kamēr viņi žūst no mazgāšanas krāsainās līnijās, piemēram, medības, suņi no balkoniem un televīzijas beisbola spēļu trausls troksnis izplūst no loga, kur cilvēks strādā ar zodu ar griezuma gredzenu.

Bieži vien šķiet, ka visa dzīves drāma šeit tiek izdzīvota uz ielas. Galu galā, Havanna parādās kā pilsētas lieluma filmu komplekts, kura kolonijas ēkas un tās klasiskās automašīnas, kas noberž zilganus izplūdes gāzus gaisā. Bet aiz pilsētas pasteļkrāsotiem fasādēm un grezniem dzelzs režģiem ir atklāta visa pasaule - viss, kas nepieciešams, ir aizvilkt atpakaļ …

Paņemiet spin lejā pa mākslas un deju ielu

Callejón de Hamel ir mazāk ielas nekā krāsu kaleidoskops. Slavens Havanas ielas mākslas centrs, tās sienas pārklātas ar spilgtu sienu gleznainu, kas ir tenisa kortu izmērs, un katrs stūris ir piepildīts ar skulptūrām, kas izgatavotas no dzinēja detaļām, pakavieniem vai vannām.

Mūzika aizpilda gaisu. Tas ir ritmisks balsu skanējums, kas dzied ar dubultkonfigurētu viltību bata cilindrs un a Šķēres - pulēta ķirzaka, kas savērta ar cowrie apvalkiem.

Nelielā pagalmā pie Callejón de Hamel, jauna sieviete galvas lakatiņā vērpj kleitu ar sarkanu, melnu un baltu kleitu. Viņa piespiež kājas uz neapstrādātas zemes, viņas seja ir dzīvā ar infekciozu smaidu. Drīz viņa tiek savērta kolēģu dejotāju lokā. Viņi visi spin viņu zīdainās kleitas, paceldami rokas gaisā.

Šis pēkšņs trieciens un trumuļu sitiens ir daudz vairāk nekā vienkāršs sniegums. Callejón de Hamel ir Havanas afro-kubiešu kopienas centrs, un šis displejs ir dedzīga lūgšana, kopība ar Orisha, dievi, kas 16. gadsimtā tika nogādāti uz Kubu vergiem no tagadējā Nigērijas.

Thairumy Rangel Chirino parādās no dejas un izlietnes plastmasas krēslā, laimīgi izelpojot.

"Jūs redzat šeit," viņa saka, "šajā dejā katrs cilvēks nav tikai cilvēks. Viņi pārstāv dievu, dabas elementu. Piemēram, mana zilā krāsa attēlo jūras ūdeni. "Viņa uzrāda savu safīra svārku un stingru galvassegu - viņa ir Jemaja, visu mūžu māte un okeāna dieviete.

Thairumy vecmāmiņa un māte nodeva šīm svētajām dziesmām un ritmām viņai, kad viņai bija trīs gadi, kā daļu no viņas Santerijas reliģijas - unikāla Rietumāfrikas jorubas ticības kubiešu melds ar romiešu katolicismu.

Mūzika piesaista interesantus garāmgājējus, lai skatītos pa pagalma metāla vārtiem. Viņa viņus pamet iekšā. "Man patīk dalīties ar cilvēkiem," viņa saka. "Šī deja ir mana dzīve. Kā es varu to izskaidrot? Tas liek mani tik dusmīgs, kad cilvēki dance bez sirds, bez aizraušanās. Kad es dejoju, es jūtos dziedāt manā asinīs."

Callejón de Hamel iet starp Espada un Aramburu ielām Vecajā Havanā. Vislabāk ir apmeklēt svētdienas pēcpusdienās mūziku un dejot.

Apmeklējiet olimpiešus Havanas vēsturiskajā boksa klubā

Tas ir viegla diena Havanā, bet Emilio Correa Bayeux Jr ir slicked ar sviedru. Tas ir krelles uz viņa sejas un krūtīm, kas stiepjas riņķī pa mugurkaulu. Pēc 7:00 sākuma viņš tikko pabeidza savu rīta treniņu sesiju - pirmo no diviem par dienu - un viņš aizķer savu elpu, atspiedies pret skaldītu zilo sienu Gimnasio Rafael Trejo.

Šī boksa trenažieru zāle Old Havana sirdī nav pievilcīga iekštelpu lieta; tā ir brīvdabas telpa, kur pulcējas pūļi, lai vērotu asiņainās sacīkstes piektdienas vakaros, uzlikt tukšus koka soliņus, kas paceļas tribīnēs vai nu uz nolietota boksa gredzena. Šodien nav cīņas, bet jauno bokseru pāri pēc kārtas sprauslās un mārciņos somiņās, praktizē viņu dusmas un džekļus ar mazām, šaurām elpas vilkumiem.

Sporta zāle pirmo reizi tika atvērta 1930. gados, un kopš tā laika tā tikko mainījusies. Katra virsma ir plankumaina ar mitru vai rāda pierādījumu par duci pārkrāsošana, un troses ap gredzenu ir patched un frayed. Tomēr, neskatoties uz savu pazemīgo izskatu, šī sporta zāle ir mīļota Havanas ikona un svētceļojumu vieta boksa entuziātam no visas pasaules.

Kubieši ir dedzīgi aizraujoši par sportu - un veiksmīgi, ar 38 pasaules olimpisko zelta boksa medaļu zāli. Šajā gredzenā ir apmācīti daudzi Havanas čempioni, un viens no viņiem ir Emilio. 31 gadus vecais ir olimpiskā sudraba medaļa, kas seko viņa tēva pēdām, kurš 1972. gadā uzvarēja olimpisko zeltu.

"Bokss ir dzīves veids Kubā, tas mums ir tik īpašs," saka Emilio. Viņš ir iespaidīgs skaitlis - gandrīz sešas pēdas no cieta muskuļa, kas spēj zibens trakums gredzenā - bet viņš uzskata, ka tas ir viņa kaulu dziļi atriebība, kas padarīja viņu čempionu. "Kubas cilvēki ir pielāgoti cīņai," viņš saka."No brīža, kad mēs esam ļoti mazi, mēs zinām, ka mums jācīnās par mūsu nākotni. Mēs dzīvojam ar aizrautību, un mēs cīnāmies par principiem, cīnāmies par lepnību - un tas ir taisnība ne tikai boksā, bet arī katram Kubai. "

Ģimnāzija ir Emīlijas spožo vārdu saskaņošanas posms - to sauca pēc Kubas revolucionāro mocekļa Rafaela Trejo, kurš tika uzņemts studentu protestā 1930. gadā. Tā kā Emilio pacēla cimdus un gatavojas pamest, grupa no jaunajiem vīriešiem klīst katrā, iespējams, 14 vai 15 gadu vecumā. Viņi nodojas attiecībā uz veterānu olimpiešu, tad sākas viņu squats un stiepjas, visi gaiši un viegli-toņu - pat ar svaru savas valsts reputāciju boksa spožumu, kas atrodas tieši uz pleciem.

Gimnasio de Boxeo Rafael Trejo atrodas Calle Cuba 815. Pirms rezervēšana nav iespējama; Tā vietā, vienkārši vaicājiet (labi) pie durvīm.

Iegūstiet savu matu griezumu uz bārdu ielas

Jauna sieviete sēž krājas, acis aizveras, jo frizieris slaida viņa šķēres pāri viņai priekšā, glīti apgriež viņas bārkstis. Viņu ieskauj 19. gadsimta artefaktu spīdošais vīrs. Antique trimmeri ir izkaisīti uz plauktiem starp alvas smailām otas, rūsas skuvekļi un steampunk stila džemperi. Tas ir Papito, viens no Havanas slavenākajiem saloniem, kas divkāršo kā unikālu muzeju un galeriju.

PAPITO pats - oficiāli pazīstams kā Gilberto Valladares - pārvalda šķēres, kas saveltas no pielāgotas ādas galvas. Viņš pielīdzina viņa klientu, pirms uzmanīgi apgriež matus šeit un tur, it kā apdares šedevrs. "Barbers ir mākslinieki," viņš saka. "Lai sagrieztu matus, ir veidot skulptūru ar formu, tekstūru, krāsu - tas ir izteiksmes līdzeklis."

Papito ieskats mākslinieciskajā mākslā ir liels uz sienām, kur krāsainas gleznas aizpilda katru collu, viss iedvesmots no frizētavas - sākot no peldēšanas stilistiem ar merinejiem līdz konquistadoriem, divreiz ar šķērēm, nevis zobeniem.

Tomēr tā ir frizieris, kas rūpējas par savu kopienu, kas ir vadījis šīs iepriekš bijušās Havanas stūrītis. Blakus esošā bruģakmens josla tagad ir pazīstama kā Callejón de los Peluqueros (frizieru aleja) - ielas garā oda frizētavām, izklāta ar tematiskajām skulptūrām, frizētavām un bārdas stabi, kas svītraina sarkanu, baltu un zilu. Tas, kas sākās kā mazs uzņēmums Papito dzīvojamā istabā 1990. gados, ir kļuvis par plaša mēroga sociālo projektu. Ir bezmaksas frizieru skola nelabvēlīgā situācijā esošiem vietējiem bērniem, funky kafejnīca un restorāns, mazie amatniecības veikali un iknedēļas mini festivāli, kas ietver dēls cubano - Latīņu un Āfrikas deju kombinācija.

"Es esmu frizieris, bet es esmu arī sapņotājs," saka Papito. "Vissvarīgākā Kubas mantotā ir mūsu tautu un mūsu kultūra. Tāpēc mums ir jākoncentrējas uz to, lai panāktu labklājību. Pirms sešiem gadiem šī bija viena no ugļīgākajām ielām Havanā. Tagad izskatās. '

Viņš žesti uz ielas, dzīvo ar jauniem frizieriem un kafijas dzeršanas apmeklētājiem, savukārt bērni plūst uz vietējo rotaļu laukumu, lai nokļūtu slīdes formā, piemēram, skuvekļi un zāģi, piemēram, šķēres, kas atveras un aizveras, kad bērni spēlē.

Lai papīros iereģistrētu frizūru, e-pastu viņam e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 00 53 7 8015102.

Pusdienot slēptajā restorānā

La Guarida ir viegli palaist garām. Ieeja ir pilna, drupinoša, vienreizējās pilī esošās pilnas fojīte, kas tagad ir tukša, ar neko citu kā mikroshēmas marmora kāpnēm un nožēlotu dievietes statuju, kuras rokas un galva jau sen zaudētas. Bet divi kāpņu lidojumi ir viens no Havanas labākajiem ēdamistabas punktiem.

La Guarida ir a paladārs privātais restorāns, kuru 90. gados sankcionēja Kubas valdība un kas ir kļuvis slavens ar tradicionālo Kubas ēdienu ievešanu, izmantojot Francijā, Itālijā un Spānijā importētās tehnoloģijas. Izgatavo plāksnes, mākslīgi sakārtotas ar varbūt ilggadīgo tunzivju cukurniedru mērcē, zīdaini cūkas ar zeltainu apelsīnu-citronu samazinājumu vai mandeļu tatīnu, kas izgatavots ar mango un kokosriekstu.

Restorāna radītājs Enrique Núñez uzauga šajā milzīgajā marmora mēbelētajā pilī, kad pēc 1959. gada revolūcijas tā tika pārveidota par labu ārsta rezidenci vietējo ģimeņu dzīvokļiem. "Kad es teicu saviem draugiem, ka es vēlos, lai restorāns Havanas rajonā, kas nav tūrists, viņi sacīja, ka esmu traks," Enrique saka ar mazliet smiekli, pavirzot pārpildītajās galdiņās.

"Tas bija labs lēmums, bet tajā laikā tas vispār nešķita."

Restorānu bizness Havanā nav tuva. Pamata pārtikas trūkums ir nemainīga cīņa - vienā dienā var nebūt olas, no kurām pērk; nākamajā dienā bez sāls. Lai cīnītos pret to, Enrique katru dienu nosūta trīs darbiniekus, lai ikdienā tirgo pilsētas tirgus.

"Pēc revolūcijas visas ēkas, automašīnas, laikā iestrēdzis, un gastronomija bija tāda pati," viņš saka. "Līdz 1996. gadam mums neļāva iekļaut privātus restorānus; visur bija viena un tā pati pārtika. Tagad pilsētā ir 500 paladares, mums ir konkurence, un mēs lēnām atdzīvina Kubas virtuves sirdi."

Tīkls no 11 latu (laguarida.com).

Iegādāties mākslu litogrāfijas veļas mazgāšanā

Rafaela Pereza Alonso seja ir nodoma, viņa cirtaini tumši mati krīt uz priekšu, jo viņš vada smalku krītiņu virs taisnstūra kaļķakmens plātnes. Viens gals ir viens pret otru, līdz parādās kāds attēls. Viņš zīmē haizivīti ar vintage automobiļa seju - tā bufera un režģa mute rada iespaidu par kommīniskiem, tomēr mežonīgiem zobiem.

Skice ir pirmais posms litogrāfijas drukāšanas procesā, komplekss process mākslas veidošanai ar cieto akmeni. Pēc tam, kad Rafaels ir uzklājis savus apdares materiālus, kolēģis mākslinieks Max Delgado Corteguera krāso kaļķakmeni ar gumijas arābu kārtu un izklāj to ar tinti, kas ir gatavs pārklāt ar papīru un ar rokām izvilkt caur presi, piemēram, lupatu. Rezultātā izdrukas uztver visu oriģinālo automašīnu haizivs zīmējumu stilu un līnijas, bet katrai no tām ir nelielas nepilnības, ko izraisa smaganu modelis, un katrs no tiem ir unikāls. Kad visas izdrukas ir pabeigtas, mākslinieki noslaukās kaļķakmens tīru, gatavs izmantošanai jaunai radīšanai.

Litogrāfija mirst visā pasaulē, varbūt pateicoties tās sarežģītībai un prasmēm, kas nepieciešamas, lai to apgūtu, bet šeit Havanā mākslinieki veido litogrāfijas ar nežēlīgu uzticību un valsts lepnumu.

Šī mākslas forma 19. gadsimtā vispirms tika nogādāta uz Kubu no Eiropas, lai izveidotu ekskluzīvas etiķetes valsts labākajiem cigāriem. Vairāki no šiem oriģinālajiem akmeņiem ir nodoti paaudzēm un šodien tiek izmantoti, tostarp tie, kas pēdējā laikā tika pārklāti ar Rafaelas automašīnu haizivīm. Taču tā iestatījums ir gandrīz vēsturisks: litogrāfijas prese atrodas vienā no Havanas dinamiskākajām mūsdienu mākslas studijām, La Lavandería.

Nosaukums ir burtiski - šī milzīga balto sienu telpa zem gofrētā dzelzs jumta reiz bija rūpnieciska veļa. Tas ir daļa no darbnīcas, daļēja galerija un piepildīta ar rotaļīgiem darbiem, no milzu purpursarkanā pistoles un biljarda galda, piemēram, Amerikā, uz dīvāna, kas izgatavota no dzeloņstieples un dekorēta ar spilveniem, kurus iedvesmojuši Kubas un Amerikas karogi. Tā kā Rafael un viņa kolēģi mākslinieki strādā, radio blāzma ar Puertorikas rap mūziku.

"Cilvēki jautā, kāpēc jūs izmantojat šo tehniku pirms 200 gadiem?" Max saka, kaļķakmens maigi noskalo. "Un es saku: es strādāju ar šā akmens enerģiju, kas ir divi miljoni gadu veci. Tā ir daļa no savas valsts vēstures, un es esmu daļa no kontinuitātes."

"Vai jūs varat iedomāties, cik daudz roku ir strādājis pie šī akmens?" Rafaels jautā viņam. "Cik daudz mākslinieku?" Viņi smiļo viens otru un nogurina akmeni. Tagad tas ir gatavs jaunai redzei, un process sākas no jauna.

La Lavandería ir Calle 54 Playa rajonā un katru dienu tiek atvērts. Apmeklētāji var klīst galerijā un iegādāsies mākslas izdrukas no 15 latu; e-pastu [email protected] vai zvaniet 00 53 7 2096737, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Šis raksts parādījās žurnāla Lonely Planet Traveler 2017. gada jūnijā. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.