Mātes upe: ceļojums pa Mekongu Laosā

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Izgarojot Dienvidaustrumu Āzijas mugurkaulu, Mekong upe ir bijusi galvenā loma reģiona vēsturē un nekur vairāk nekā senajā Laosas budistu karalistē.

Paņemiet upes braucienu cauri Champasak provincē, pagātnes kafijas plantācijās, slēpto tempļu un negaidīto ūdenskritumu līdz Kambodžas robežai - un uzziniet, kā upe turpina veidot Laosas pagātni, tagadni un nākotni.

No Pakse līdz plato

Dawn uz karstu un mitru pāri upes pilsētas Pakse, un vēl vienu dienu vareno Mekong sākas. Velkamās laivas un baržas, kas atrodas ziemeļu virzienā, uzpildītas ar oglēm, precēm un kokmateriāliem no Vientiane pilsētas, 400 jūdzes uz ziemeļiem. Tālsatiksmes prāmis, kas plūst cauri pilsētu tiltiem, pagājušais un satiksmes plūsma, jo ceļojošais ceļš uz darbu un kravas automašīnas aizved uz Taizemes robežas. Putojoši putni gāzuši dubļainus sešus, un zvejnieks izmež savu tīklu, cerot uz lamatām sams.

Mae Nam Khong, to sauc par: Mātes upi. Šis ceļš, kas atrodas vairāk nekā 2700 jūdzes no Tibetas plato līdz dienvidu Ķīnas jūrai, šo episko ūdensceļu sašūja kopā Laosas ziemeļos un dienvidos, piemēram, sašutumu, ar teakkrāsu pavedienu. Visā tās vēsturē ir uzkrājušies ķēniņi un vienkāršotāji, karavīri un valsts amatpersonas, mūki un mocekļi. Tas ir svēts ūdensceļš, kas kalpoja par robežu, kaujas un maģistrālēm. Tas ir ģeogrāfisks orientieris, bet arī rūpnieciskā artērija, kas piegādā ūdeni ciemiem un pilsētām, pārvadā pasažierus un kravu, laist rīsu laukus un apūdeņo kukurūzas laukus. Tas ir Laosas glābiņš.

"Dzīve šajā Laosas daļā ir daudz mierāka salīdzinājumā ar Luangprabangu vai Vientiānu," saka ceļvedis Detoudorns Savannalaths, jo viņš pietrūkst melnās kafijas kafejnīcā netālu no Pabes vecās ostas, no kuras paveras skats uz Mekong brūnajām bankām. "Mēs vēlētos ņemt mūsu laiku uz lietām: mēs runājam lēnāk, un mēs ne steigā. Šeit ir vecs joks, ka iniciatīvas Laosā PDR - Tautas Demokrātiskajā Republikā - patiešām stāv, lūdzu, nelietojiet skriešanās. Personīgi es domāju, ka Mekong ir veidojis mūsu raksturu. Tāpat kā upe, mēs sekojam dabas ritmam. "

Viņš izskatās pāri ūdenskrātuvei. Tieši pēc 9:00 un līdz šim lielākajā daļā Dienvidaustrumu Āzijas pilsētu būtu mopēdu, taksometru un iznēsātāju stendi. Bet lejā pie upes, Pakes tikko ir pamodies: vietējie sēž pie stieņu kafejnīcām, kas spēlē šablonus, savukārt gadījuma tuk-tuk putters pagātnē un daži pārdevēji pārdod arbūzus un ananāsus no ratiņiem.

Pirms gadsimta, Pakse upes krasts būtu parādījis citu ainu. Atrodoties divu lielāko ūdensceļu - Se un Mekong reģiona - saplūšanas vietā, tā bija vārteja uz Laosas dienvidiem, un tās izteiksmīgās krastmalas ēkas apliecina savu bagātību: grand, koloniālās stila savrupmājas ar balkoniem, no kuriem paveras skats uz Mekongu. Šī upes daļa vienreiz bija vienīgais veids, kā pārvadāt cauri šai Laosas daļai, un pārvarot tās straumes, kas tika piešķirta jaudai un labklājībai.

Kaut arī Mekongas stratēģiskā nozīme ir samazinājusies, upe joprojām ir tikpat svarīga kā Laosas lauku iedzīvotājiem, it īpaši Bolāvenas plato lauksaimniekiem. Trīsdesmit jūdzes uz austrumiem no Mekonas šī auglīgā augstiene ražo deviņus desmitdaļas valsts dārzeņu un gandrīz visu tās kafijas graudus, ko audzina vulkāna augsne, mērens klimats un Mekongas dubļainie, ar barības vielām bagāti ūdens.

Khamsone Souvannakhili ir raksturīgs maza mēroga kafijas ražotājiem, kas dzīvo plato. Viņa soļoto stilburu māja aizņem viņa ģimenes laukus, un to ieskauj vistas gaļas cepumi un kafijas krūmi. Katru partiju viņš sautē, lai pasniegtu antīkām, čuguna krāsnīm.

"Divdesmit piecu gadu cepšana dod jums ļoti labu degunu!" Viņš saka. "Es nekad neizmantoju taimeri - tikai manu degunu un manas ausis." Viņš ceļos uz leju un verda riteni, klausoties pop un kreka, kas nozīmē, ka pupiņas ir gatavas. Pēc piecām minūtēm viņš pārtrauc gāzi un atver rupja malas durvis. Smēķē balvas, un svaigi grauzdētas kafijas smarža piepilda gaisu. "Ahh," viņš pasmaida. "Šī ir Bolavena smarža."

Pangasas ciemata pludmalei Nang pārdod savas produkcijas no rīta tirgus: kūpinātas vardes kebabas, Mekong sams, baklažāni, cukini, pākšaugu augļi un manioks, vēl viena plato pīlāra šķirne. "Bolaven ir Laosas dārzs," saka Nang kundze, jo viņa savāc klientam somas ar žāvētām bullfrogām. "Lauksaimniecība ir viegli šeit. Jūs nododat kaut ko zemē un aug. Mums ir upe, lai to pateiktos. "

Downriver uz Wat Phu

Trīsdesmit kilometrus uz austrumiem no Plake pie Pabes ostas, kruīza laivas un peldošās viesnīcas gatavojas braucienam uz dienvidiem uz leju pa Mekongu. Piegādes tiek iekrautas, dzinēji klepo dzīvē, un pasažieri iekrīt viņu kajītēs uz ilgu braucienu.

Lēni, pilsētas priekšpilsētas dod ceļu uz ciemiem un rīsu laukiem. Stilt mājas parādās blakus ūdenim. Govju spilvens pa krastiem, un ūdens bifeļu atdzist seklā. Lietus audzē pa banku, un reizēm temples zelta virsotne paceļas virs miglas. Viņi ir atgādinājums, ka Mekong ir svēta upe. Upes kā attīrīšanas un dzīvības veicinātāja loma ir galvenais budistu pārliecības pīlārs Laosā, un senās tempļi savieno tās savienotās bankas, ieskaitot senāko un visgarāko no visiem, Wat Phu.

Palielinot mežaino kalnu 25 jūdzes uz dienvidiem no Pakse, šo seno templi pirms trīsdesmit gadiem izveidoja tā pati hindu kultūra, kas uzbūvēja Angkor Wat templi pāri Kambodžas robežai - Khmers. Pirmais templis šeit tika uzcelts starp 11. un 13. gadsimtiem un veltīts Šivai; ceļš vienreiz bēga no šejienes līdz Angkor Wat. Pēc khmeru kultūras atteikšanās templis tika atjaunots budistiem, bet vēlāk nonāca bojā un džungļos to norija. Tur tas palika līdz 1914. gadam, kad franču ģeologs Henri Parmentiers uz to klāja.

Uz leju kalnu nogāzes malas, kurai piekļūst stāvas akmens kāpnes, kuras izklāta ar gnarled frangipani kokiem, izskatās kā zaudēts komplekts no Indianas Džounsas. Induistu dievu daiļkrāsas dejojās pāri temples tintes-melnajām sienām, pusei aizēnoja līstes. Kritušās kolonnas atrodas pļavā, slēptas sūniņā un ķērpās. Un iekšpusē zelta statujas, ko radījuši budistu dievkalpojumi, mirdz puslāgā: zeltītas budas, ko aizsargā saulessargi un ko ieskauj kliņģerīšu un lotosu ziedu jūra. Kopš atkārtota atklājuma, templis ir kļuvis par nozīmīgu svētceļojumu vietu, it īpaši pilnajā mēnesī, kad mūki ceļo no Mekongas krastiem uz templi, lai lūgtu. Neatkarīgi no nepāra mobilā tālruņa vai pašmāju spiešanas, tas ir uzticības forma, kas 10 gadsimtā ir maza.

Zem kalniem dabaszinātnieki atjauno kompleksa zemākās ēkas, un rāpu gaisā tiek piespiests āmuriņu un čaulas, savukārt sievietes to nēsā un piedāvā svētceļotājiem. Starp tiem ir Taem kundze, kas dara ziedus saturošus vīraku pušķus, lai pielūdzēji pamestu templi. "Ir svarīgi padarīt piedāvājumus uzmanīgi, nevis steigties," viņa saka, viņas pirksti apgriežas kātiņus, pirms tos piestiprina vietā. "Protams, mēs gribētu, lai viņi visi būtu perfekti, bet tas nav iespējams - un tomēr tas iedrošina mūs mēģināt vēlreiz. Manuprāt, tā ir laba dzīves stunda, "viņa piebilst.

Taem kundze un viņas kolēģi meistari nāk no Muang Champasak vecās ostas, netālu no tempļa vietas. Pirms gadsimta tas bija vēl viens no Mekong vissvarīgākajām ostām, taču šajās dienās tas ir aizmirstamais aizmugurējais tilpums, ko vairums ceļotāju ir apietuši, pateicoties 13. maršruta, Laosas galvenā ziemeļu-dienvidu ceļa, kas ved pa pretējo banku, ierašanos.

Bet, kamēr upju satiksme ir tikai izzudusi, vecā Mekongas dzīve turpinās citos veidos. Upe nodrošina ūdeni, ar kuru vietējie lauksaimnieki apūdeņo savus rīsu laukus, un bez tā kultūraugi siltumā izzudīs. Laikā musonu, Mekong bieži pārrauj savas bankas, plūdi plain un tās rīsu laukumi zem vairākām kājām ūdens.

"Upe ir kā saimniece," saka rīsu audzētājs Kai Ketthavong, jo viņš pietrūkst laukos. "Lielāko daļu laika viņa ir tev laba, bet reizēm viņa grib mācīt stundu. Tas ir dzīves fakts un dabas daļa. Mēs esam dzīvojuši pie upes jau tūkstoš gadus, un mēs vēl vēl tūkstoš gadus būsim."

Viņš atgriežas darbā. Pēcpusdienā vakaros kūst, un kalni pāri saulei, pārvēršot upes ūdeņus pīrāga. Vakara lūgšanu drebiņš noiet no blakus esošā tempļa, un Ketthavong kungs ved uz mājām vakariņām, braucot pa daivu starp viņa rīsu laukiem.

Uz salām

Tā kā Mekong plūst uz dienvidiem uz Kambodžu un sasniedz visplašāko punktu, tas arī mainās - kļūstot ne par vienu upi, bet par daudziem. Aptuveni 20 jūdžu attālumā uz ziemeļiem no Laosas dienvidu robežas, Mekongs pārplūdušas ar creeks un pieteku tīklu, izveidojot nelielu upju salu arhipelāgu, kas vietējā valodā pazīstams kā Si Phan Don - četras tūkstotis salas. Lielākā daļa kanālu ir pārāk sīki vai šauri, lai pārvietotos, tāpēc vienīgie kuģi šajā Mekongas apgabalā ir garāmbraukšanas prāmji un makšķerēšanas kuģi, kā arī motori, kas savelko ceļu caur ūdensceļu labirints.

Šajās dienās lielas laivas ir retas skatu vietas Si Phan Donā, bet tas bija savāds stāsts 19. gadsimta beigās. Franču koloniālās ēras laikā tika izveidots projekts, lai pārveidotu Mekongu par tirdzniecības maģistrāli, kas savieno visu Indoķīnu, nostiprinot Francijas kontroli pār Dienvidaustrumu Āziju un padarot tās celtniekus par neizsakāmo bagātību.

Diemžēl radās šķērslis: Dienvidaustrumu Āzijas lielākais ūdenskritums Khone Phapheng rūkšana. Četras reizes platākas par Niagara ūdenskritumu, un ar vidējo plūsmu, kas ir 10 reizes lielāka nekā Victoria Falls, Khone Phapheng ir baltā ūdenskrituma kauls, kas noplūdis un putojošs virs spraugas, kas ir satricināts klintis un sadalīti laukakmeņi, kas atrodas gandrīz sešu jūdžu platumā. Nepārsteidz, ka kuģis ir izbraucams - un arī Francijas plānos beidzot pārpildīt Mekongu parādījās šķietami nepārvarams šķērslis.

Nepietiekams, inženieri nolēma apiet šo problēmu, uzbūvējot četru jūdžu portage dzelzceļu pāri Don Det un Don Khon salām. Bet dzelzceļš, kas tika atvērts 1893. gadā, bija pārāk sarežģīts un dārgs, lai tas būtu komerciāli dzīvotspējīgs, un tas tika slēgts 40. gadu sākumā. Viss, kas paliek Don Ķonas dzelzceļš, ir rūsējošs lokomotīvis un daži savīti velmēti sliežu ceļi. Šobrīd vienīgā satiksme uz salām nāk no velosipēdu turētājiem un ūdens bifeļu mooching blakus rīsu laukiem. Šeit, tāpat kā agrāk, galvenais transporta līdzeklis nav ceļš, vai dzelzceļš - tā ir upe.

Mr Jongs ir kāds, kurš visu zina par Makongas kaprīzes straumēm.Nepilna laika zvejnieks, viņš arī vada ekskursijas uz upi, lai atrastu retus Irrawaddy delfīnus, kas dažreiz nokļūst Mekong ūdeņos. Viņš dzīvo upē vairāk nekā desmit gadus, bet tomēr to pilnībā neuztic.

"Jūs nekad nezināt, ko upe gatavojas darīt," viņš saka, pūšot uz roll-up, kad viņš vada savu laivu no sānu kanāla. "Straumes mainās visu laiku, it īpaši slapjā sezonā, kad ūdens ir dziļāks un plūsma ir stiprāka. Sandbars parādās un klintis ir paslēptas. Tad tas jūtas kā upe ir pret tevi. Bet šajā gada laikā viņa ir mierīga un klusi."

Viņš sagriež laivas motoru, ļaujot tam novilkt lejup pa straumi, kad viņš gaida delfīnus. Tas ir agri vakarā, un upe ir klusuma attēls: vienīgā skaņa ir ūdens kūts pret kuģa korpusu un lopu tālu distanci. Erektors pāri ūdenim nokļūst lietus kokā, tā balta plūme izkāpj pret apelsīnu debesīm. Eddies un koraļļi parādās ūdenī, pēc tam pazūd, norijot tekošo.

"Pa kha! Delfīns! "Izklausās Jong kungs, norādot pa laivu. Tur ir šļaksti, purpurs, gaiši rozā zibspuldze un astiņš - tad delfīns atkal ir aizgājis. "Mēs esam laimīgi," saka Jongs. "Es domāju, ka tas ir zīme, ka upe priecājas, ka esam šeit šodien."

Viņš pavada laivu apļa sliekumā, virzoties atpakaļ Don Chon. Viņam pakaļ pa laivu pa Mekongu. Ugunskari mirdz ūdenī, un upe atspoguļo apdeguma apelsīnu debesis. Stāvu maiņa, sezonu maiņa, bet cilvēkiem, kas dzīvo gar Mekongas krastiem, plūst Mātes upe.

Šis raksts parādījās žurnāla Lonely Planet Traveler 2017. gada septembrī. Oliver Berijs ar selektīvās Āzijas atbalstu devās uz Laosu. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.

Pēdējoreiz atjaunināts 2017. gada novembrī.