Visi uz Vjetnamas atkalapvienošanās - Lonely Planet

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Vjetnamas 1000 jūras jūdžu gara ziemeļu-dienvidu dzelzceļš nodrošina milzīgu kara un miera glābiņu, kas nodrošina neticamu skaistumu, cilvēkus un vēsturi.

Katru dienu tieši pirms pulksten diennakts vilciens no Hai Phong uz Hanoi izraisa agrāko Bay Bay priekštelpa, pazūd lieveņa ne vairāk kā collas. Man, kafejs izskatās kā kaut kas no katastrofas filmas. Ar savu ragu, kas izliekas kā pēdējā vītne, milzīgs lokomotīvs tikko izspiež cauri mazajai telpai, kur dzelzceļa sliežu ceļš atrodas starp divām māju rindām. Tas ir pietiekami tuvu, lai bloķētu visu gaismu no logiem, aplauztu žāvēšanas veļu un klusētu mūsu sarunu.

Bay kundze, labi saglabājusies 64 gadus vecā, ar ko esmu ielauzis pastaigā, slēpj manas bažas. "Es to gandrīz nepamanīju," viņa saka, kad beidzot pazūd pēdējais ratiņš, turpinot masāžas melno matu krāsošanu ar galvas ādu ar rokām ar plastmasas rokām. Bay kundze ir pensionārs dzelzceļa strādnieks. Šajā plašajā pilsētā esošā vieta ir tik liela, ka viņa uzskata, ka ir laimīga, ja viņai ir centrāla atrašanās vieta, neskatoties uz acīmredzamām briesmām. "Tas ir labi arī bērniem," viņa saka. "Mēs vienkārši saucam tos iekšā, kad zvans zvana."

Dažu simtu metru attālumā no Bay Bay mājas atrodas Hanoja centrālā stacija Ga Hanoi. Ga, vārds stacijai, ir kā pašas dziesmas: Francijas valdīšanas mantojums. No šejienes dzelzceļa līnija šķērso 1000 jūdzes gar šīs šauras valsts garo kātu Ho Chi Minh City - agrāk Saigon. Četri ātrvilcieni dienā veic 34 stundu diennakts braucienu. Lidmašīnas un modernizēta automaģistrāļu sistēma mūsdienās konkurē dzelzceļam ar ātrumu un ērtību, taču vilciens lēnām brauc ar vilcienu - tas ir neatsverams veids, kā ienirt valsts sirdī, kā arī skaistumu un vēsturi, kas to padara unikālu.

Pirmais dienvidu ekspress atstāj plkst. 6:00. Caur nogremdēto neona zīmi, kas izstaro Ga Hanoju, liesmās sarkanā virs centrālās ieejas. Propagandas plakāti jums atgādina, ka, neskatoties uz pārsteidzošo komerciālo enerģiju, tā joprojām ir komunistiska valsts. Stacijai ir padomju aromāts, tāpat kā ritošā sastāva sarkanā, baltajā un zilajā krāsā, kā arī sargiem, kas pārbauda biļetes, gudro zilu uniformu.

Pastaigājoties nestabilā virzienā no vilciena priekšpuses uz aizmuguri, jo tā gravitē pa nelīdzenām sliedēm, jūs šķērsoat dažādus sabiedrības slāņus: gaisa kondicionētas četrvietīgas kajītes, kurās tūristi un turīgs vjetnamietis gulstas uz mīkstajām gultām; mīkstos sēdekļu ratiņus ar lieliem televizoru ekrāniem, kuros parādīti mājdzīvnieku mūzikas videoklipi un ziepju operas; un stūrēšanas sekcijas cietie koka sēdekļi, kur ģimenēm uz grīdas izstiepj kartona gabalus. Vilciena beigās ir restorāna automašīna un virtuve. Vjetnamiešu un angļu ēdienkarte piedāvā dažādus ēdienus, taču ir pieejamas tikai nūdeles ar kotletēm.

Es ēst nūdeles un dzert sīrupu kafiju, kas saldināta ar iebiezinātu pienu. No loga betona un iekrāsota priekšpilsētas mūra pamazām noved pie banānu koku un smaragda rudzu laukiem, ko vieninieki strādāja ar koniskajām bambusa cepurēm.

Ziemeļu-dienvidu dzelzceļu dažkārt dēvē par "Reunification Express", lai atzīmētu brīdi 1975. gadā, kad North Vjetnamas spēki beidzot pārspēja dienvidus. Vjetnamas ziemeļu uzvara noslēdza 30 gadu konfliktu, kurā vispirms tika pazemoti Francijas un tad ASV armijas.

Trīs stundas pēc Hanoja es izkāpju pie Ga Ninh Binh. Es devos uz Van Long dabas rezervātu, kas ir viena no valsts pazīstamākajām skaistuma vietām, taču es nolēmu apbraukt nelielu Mai Do ciematu, vietu, kas atrodas ārpus ierastā tūrisma maršruta, lai apmierinātu drauga tēvu.

Sēž uz verandas, kas ir iekrāsota longan un gvajavas kokos, ir 70 gadus vecais Hoang Van Huan un viņa draugs Thanh Mai Phan. Kara gados abi vīrieši strādāja pie Ziemeļvjetnamas valdības dzelzceļa. Taisnīgs un skaists, ar mirdzošiem baltiem zobiem, Huan kungs izstaro pamatotu lepnumu, ka viņš palīdzēja atklāt spēku no visvarenākās nācijas uz Zemes. Viņš man saka, ka viņa uzdevums ir remontēt trases un tiltus pēc tam, kad tos iznīcināja ASV bumbas. Viņš norāda, ka dzelzceļš bija būtiska kara pūļu sastāvdaļa, pārvadājot tvertnes un smagos ieročus Vinhai, kas bija viena no galvenajām līnijas galvenajām stacijām, no kurienes tie tika nogādāti pa Ho Chi Minh taku uz frontes līnijām. "Mums vajadzētu vienu nakti remontēt visu tiltu," saka Huan kungs. "Mēs dzirdējām gaisa raidiņu sirēnas un neesam jāaizbrauc."

"Tas bija ārkārtīgi bīstams," piebilst Phan kungs. "Rinda starp dzīvi un nāvi bija ļoti šaura."

Es esmu puse amerikāņu un ir dīvaini domāt, ka šie divi vecie vīrieši reiz bija pretējā kara pusē, kurā piedalījās arī manas ģimenes locekļi, taču, šķiet, ka nav vēl atlikušo grūtu izjūtu. Viņi atvadās, kad es braucu 40 minūšu braucienā ar Van Long.

Laikā kopš kara Vjetnama ir strauji modernizējusies. Hanoja un Ho Chi Minh ir milzīgas, dažkārt pārsteidzošas pilsētas, bet jums nav jāiet daudz, lai atrastu mierīgumu un neparastu skaistumu. Van Long dabas rezervāts aizsargā platību no milzīgām kaļķakmens klintīm, kas izjūtas no mierīgām, liliju aizsprostotām kanālām. Augstās atmosfēras grēdas ir apklātas ar tumši zaļu lapotni, kas izskatās kā kādas mītiskas radības biotops.Tas nav pārsteidzoši, ka tā tika izvēlēta kā viena no Kongas vietām: Skull Island.

63 gadus veco Nguyen Thi Thon, kurš savu dienu sadala starp strādājot pie rudzu laukiem un dodot laivām braucienus ar tūristiem, es apmainīju pa saviem ūdensceļiem. Viņa vēl joprojām valkā viņas pretdīgšanas zeķes pēc rīta, cenšoties rīsus. Lai gan viņa dzīvo tik tuvu galvenajam dzelzceļam, viņa man saka, ka viņa nekad nav bijusi vilcienā. Viņa saka, ka viņas ģimene ir netālu, un viņas darbi laukos aizņem viņu. Viņa mūs glabā dziļumā rezervātā, kur klintis kāpušās no mitrājiem. Ūdenī kaļķakmens ir izgriezti tuneļi, un mēs nokļūstam vienā, sagaidot tumsu un klusumu. "Klintis izskatās skaistas arī man," viņa nopūta. "Tas man liek lepoties ar to, ka cilvēki, piemēram, jūs tik tālu redzat tos."

Šajā vakarā es saķeršu SE19 uz dienvidiem no Ninh Binh. Šī ir mana pirmā nakts Vjetnamas vilcienā, un mans pārsteidzošais iespaids ir par brauciena jolting fizisko būtību. Vilciens pietrūkst un šķērso, pļāpājot mani pie durvīm. Es pamodos ar dīvainu, bet ne nepatīkamu sajūtu, ka tas ir izpostīts ar gaļas mīļotājiem. Ārpus gala, tas ir beidzot gaisma: purva ūdensceļi, spilgti saules un rīsu lauki paziņo par mūsu pieeju Hue.

Hue bija Vjetnamas galvaspilsēta gandrīz 150 gadus. Tas atrodas Karaliskās upes krastos, tā ir karsta, mitra imperatora pieminekļu pilsēta un mazstāvu ēkas, kas joprojām saglabā milzības sajūtu un karalisko mieru. Sirdī, no kuras paveras skats uz upi, ir pilskalnu komplekss, ko agrāk aizņem Nguyen, valsts pēdējā karaļa dinastija. Hue Imperial City izskatās kā senā Ķīnas valdnieka citadele, bet patiešām pārsteidzoši ir tas, cik mūsdienu tas viss ir: tā tika uzcelta 19.gadsimtā un aizņemta pat 1945. gadā, kad 13. un pēdējais imperators Bao Dai atteicās. Viņš piekrita kā franču kucēns, bet beidzot mira 1997. gadā Parīzē.

Pils komplekss cieta slikti laikā 1968 Tet uzbrukums, kad Ziemeļitnamas armija uzsāka pārsteigumu uzbrukumu Dienvidu Vjetnamai un tās amerikāņu sabiedrotajiem. Taču pietiekoši ir atjaunots vai paliek neskarts, lai izteiktu savu bijušo krāšņuma sajūtu: lielie troņa telpas, milzīgas ģeometriskās pagalma, ēnainās birzenes un tauku karpu peldbaseini. Gar kolonnu gājēju celiņiem fotogrāfijas atgādina pēdējos lejupslīdes gados feodālo valdnieku: ķīniešu uzbrukuma tiesu, kur pat 20. gadsimtā ierēdņi zīda drēbēs kowtowed uz monarhu, kas tur harēma un eunuchs.

Viens no šiem ierēdņiem bija cilvēks Pham Ba Pho. Viņš kalpoja gan Bao Dai, gan viņa priekšgājējam, kvēlošajam, franču valodā izglītotajam, lūpukrānam Khai Dinh. Viņa māja, kas atrodas 10 minūšu braucienā no Imperatora pilsētas, ir mīloši atjaunota viņa mazdēls un ir atvērta apmeklētājiem.

Pham Ba Pho nāca no lauksaimniecības ģimenes un ieguva savu vietu tiesā, izmantojot tūkstošgadīgo konkurences eksāmenu sistēmu. Šodien viņa māja saglabā elegantu atmosfēru, kas viņam ir bijis lolots. Tā ir lapu oāze, kas veidota saskaņā ar feng shui principiem, apvienojot gaismu, ēnu un ūdeni, lai radītu mierīgas atmosfēru.

Pēc dienas, kad izdalījās imperatora taisnīgums, Pham Ba Pho pamazās mājās, kur smēķēt opija no milzīgas caurules, kas cirsts no ziloņu brosmes, sarunājas ar savām trim sievām, spēlējas ar šahu, klausās mūziku vai dzer un krāso. "Viņš teica, ka cilvēki domā, ka opijs ir slikts," viņa mazdēls man saka, "bet ja jūs tikai nedaudz smēķējat, tas dod jums ilgu mūžu."

Redzams kā dekadents un netaisns, pēdējie vjetnamiešu imperatori pārdeva francūžiem un zaudēja savu tautu atbalstu, bet dinastijas beigās tika atdalītas arī gadsimtiem ilgas mīlestības un estētiskās baudas tradīcijas. Fasma Ba Pho dārza mājas dizains un ūdens, ķieģeļu, koka, flīžu un siju savstarpēja saikne.

Galamērķis dzelzceļam no Hue uz Ho Chi Minh City aizņem 20 stundas, lai ceļotu. Vjetnamiešu draugi, šķiet, nedaudz uztraucas, kad es viņiem pastāstīšu, ko es daru. "Tas ir garš," viņi saka, ar izskatu satraukumu.

Tā ir nakts, kad es braucu un piestāvu tumšā veidā, kāpjot caur Hai Van Pass, ievērojot kalnu nogāžu asus kontūras, no kurām paveras skats uz jūru. Saulīte visbeidzot tiek pārtraukta, kad mēs braucam uz Nha Trang, populāru piekrastes kūrortu. Ir vēl 12 stundas, lai dotos, un es uzskatu, ka skatiens ir skaudīgs pret apmeklētājiem, kas izkāpj no pludmales. Tas ir karsts, jo mēs esam ceļojuši uz dienvidiem. Annamite kalni strauji pacelās mūsu rietumu pusē. No loga es mierīgi skatos ainavu ruļļus: palmu salmu ēkās, piemēram, salās rudzainos laukos, egrīdos, kas atrodas apūdeņošanas grāvī, ziemeļu pūķa augļu kokos un kokosriekstu palmas. Katrā pilsētā motociklistu bataljoni ir iespiesti aiz šķērsojuma vārtiem, kamēr mēs nokļūstam.

Periodiski pārdevēji ritentiņu ratiņus pārvadā pa vagoniņiem, izgatavojot vjetnamiešu kafiju no plastmasas pudeles, pārdodot cepumus, instant nūdeles un vārītas kukurūzas ausis. Es braucu pa ceļam ar sliktiem un nestabiliem pastaigiem gar vilciena garumu. Lidos, pārpildītajos vagonos, izsmelti ceļotāji ir iemērkami koridoros, tādēļ ir grūti nokļūt. Pusdienu laikā es vizināšu ēdamgliemeņu automātu nūdelēm. Pie galda pie manis divi virtuves darbinieki no augšas un astes veido milzīgu zaļo pupiņu krūzi.

Atpakaļ manā nodalījumā, es strādāju savu ceļu caur Ho Chi Minh biogrāfiju. Ho - Uncle Ho - ir vissvarīgākais skaitlis Vjetnamas vēsturē.Valsts pirmais prezidents un komunistiskās partijas dibinātājs, viņš nomira 1969. gadā, pirms karš tika noslēgts, bet viņa vārdi un portrets ir redzami visur. Viņš ir pat fiziski klāt. Hanojā, ārpus viņa milzīgā mauzoleja, es redzēju tūkstošiem vjetnamiešu skolēnu un apmeklētāju, pacietīgi rindoties lietū, lai redzētu viņa balss ķermeni.

Vilciens vilina Ga Saigon tieši pēc plkst. 16:00. Vairāk nekā 20 stundas no nepārtrauktas kustības mani lika nomierināties un nedaudz deafened. Stacionārais stacijas gaiss neļauj faktam, ka tas ir vārti uz 10 miljonu pilsētu, metropoli, kas apvieno Francijas vēsturē esošos elementus ar vertiginous 21. gadsimta debesskrāpjiem un plaukstošo ielu dzīvi.

Vecā Saigona centrā ir bijušā Francijas Rātsnams, dīvains gala interlators ar dzeltenu apmetumu, koka slēģi un gudru virsu. Pret ēku, skaistā koku izstādītajā laukumā, HoŠiminas statuja saskaras ar saviem bijušajiem koloniālās meistari. Bet pat tēvocis Ho ir nikns ar izmaiņām pilsētā, kas tagad ir viņa vārds.

Šodien Ho Chi Minh City, šķiet, ir gatava kļūt par Āzijas megalopolis, kas ir pretinieku Seulā vai pat Tokijā. Tas joprojām ir mājvieta krāšņai Ķīniešu kvartālai, savukārt pircēji pārdod tofu un zemas cenas uzkodas savam aizņemtajam darbaspēkam, bet luksusa veikali un iepirkšanās centri palielinās. Pilsētas metro tiks pabeigta 2019. gadā, un no EON Heli bāra, Bitexco Financial Tower 51. stāvā, jūs redzat pilsētu, kas, šķiet, pieaug jūsu acīs.

Pretim perlamutra debesīm ēkas tiek saplīst dažādās pabeigšanas stadijās. Daži no tiem ir ierīkoti ar sastatām, citi gatavi nodarboties ar punktiem ar dzeltenām spuldzēm. Šķiet, ka pilsēta stiepjas uz horizontu. Šā augstumā dzelzceļa ielu līmeņa haosu veido harmoniskas dzelteno lukturu upes un sarkanas pakaļējās lustras. Saigonas upes tumšā līkne iezīmē nākamo izsalkušās pilsētas izplešanās posmu: Diamond Islandes luksusa attīstība, kas solās nākotni ļoti tālu no Uncle Ho sapņa par asu egalitārismu.

Pirms aizbraucu no Vjetnamas, es dodos atpakaļ uz Ga Saigonu. Pirms nākamā ierašanās ir stunda, un stacijai ir gaisa padeve. Biļešu kases priekšpusē sienas diagramma parāda Reunification Express grafiku. Kad es iepriekš aizgāju no vilciena, es gribētu zināt, vai es vēlētos atkal atgriezties. Tomēr tagad, kad es izlasīju staciju nosaukumus - no Hanoja līdz Ninh Binh, Hue, Saigon, vietām, ko es atceros, un tiem, kurus es gulēju, es sajūsmu nožēlot, ka brauciens ir beidzies. Tas ir tāpat, ka es skatos uz grāmatu, kuru es sašutis tikai un kuru esmu nolēmis pareizi lasīt.

Šis raksts parādījās žurnāla Lonely Planet Traveler 2017. gada oktobra izdevumā. Marcel Theroux devās uz Vjetnamu ar Buffalo Tours atbalstu. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.