Dabas raksts liels: lieliska glābšanās uz Čīli - Lonely Planet

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Čīle, kas stiepjas no Dienvidamerikas vēdera līdz tās kājām, ir kolosāla mēroga daba. Ceļot šeit ir pārsteidzoši viegli, ja neveicat to. Sāciet spēlēties pie Torres del Paine nacionālā parka Granīta purviem, kas atrodas Patagonijā, un pēc tam brauciet uz ziemeļiem uz Valparaso, kas ir poētiska un traģiska piejūras pilsēta. Nokļūstiet Elqui ielejas garīgajā magnētismā, pirms uzlūkojat Atacamas tuksneša sausos kanjonus un vulkānus.

Šis raksts parādījās 2017. gada ziemas žurnāla "Lonely Planet" ASV izdevumā.

Torres del Paine National Park

Dodies uz Patagonijas tuksnesi, lai izkluptos starp aisbergu vareno granīta virsotņu ēnā.

Andes šķērso daudzas iespaidīgas ainavas 4000 jūdžu braucienā pa Dienvidamerikas mugurkaulu. Peru ir Machu Picchu terases, zaļie kalni, kas aug no Kolumbijas Karību jūras reģiona, un pirmās Amazones baseina pietekas. Bet tas ir kontinenta dienvidu punktā, kur kalni sasniedz savu gala finālu - un saglabā vislabāko uz pēdējo.

Torres del Paine National Park ir Andu ģeoloģiskais meistardarbs; tā ir vieta, kur Klusā okeāna un Atlantijas laika apstākļi saplūst, iznīcinot ceļotāju teltis un granīta skulptūras, kas liek šķērso un aizliedz veidlapas.

Tagad, kad nokļūst attālo liellopu ganāmpulku, guanako ganāmpulku un nepāra puma mežos, parks šobrīd paver ceļotājus, pārgājienus ar alpīnismu un zirgu izjādes ar šo mazo Mordoru pasaules galā. Starp tiem ir Cristian Oyarzo, vietējs ar infekcijas māsu un sāļu un piparu bārdu, kurš ir ieviesis citu veidu, kā izpētīt parku.

"Ar kajaku jūs varat nokļūt vietās, ko neviens cits nevar," viņš saka, nolaižot no akmeņainas pludmales pie ezera Grey krastiem. "Kad jūs nokļūstat ūdenī, jūs iegūstat citu perspektīvu."

Mēs izlidojam uz ezeru, nokļūstot Antarktikas dižskābarža mežos, kas sasniedz krastu. Sniega sammits parādās starp lūzumiem vētras mākoņos; starp tiem ir vertikālie spieķi no akmens torņiem jeb "torres", kas aizdod parku savu nosaukumu. Uz priekšu ir vairāk ledus virsotnes: ezerā peld ar aisbergu, vējš peld uz dienvidiem.

"Katru reizi, kad tu atpirk no aisberga, tas ir savādāk," saka Oyarzo. "Viņi vienmēr mainās formas un krāsas. Kad jūs nobloķējat starp viņiem, jūs nekad nevēlaties atgriezties uz zemi."

Aisbergas ir tūkstošiem gadu veci ledus veidoti kuģi: masīvā pelēkā ledāja šķeltie fragmenti, kas sākas Patagonijas Andos uz rietumiem un beidzas pie ezera ziemeļblāzmas. Glacier - viens no parka visievērojamākajiem - ir Dienvidu Patagonijas ledus lauka, viena no pasaules lielākajām ledus telpām, filiāle.

6500 kvadrātjūdenēs ir saldēta tuksneša, kas ir tik plaša un neaprakstīta, ka ne Čīle, ne kaimiņvalsts Argentīna nevar tieši izlemt, kur tās teritorija beidzas un sākas. Tomēr tas ir apdraudēts: Gray Glacier strauji samazinās, samazinās platuma un biezuma dēļ klimata pārmaiņas.

Tuvāk aisbergos, slēpšana ledus ir dzirdama virs kajaks airu slampāt. Aisbergu deformētas formas atgādina Salvadora Dali skices vai Pink Floyd albuma vāku. Daži no tiem ir baltā; pārējie ir dziļi zilie slāņi. Daži no tiem ir divstāvu autobusu izmēri, lai gan daži izdzīvo ilgāk par dažām dienām, pirms tie ir pietiekami mazi, lai ietilptu alus stiklā.

Bieži vien viņi var redzēt atnešanos vai šķelšanos. Vairāk nekā vienu reizi Oyarzo dzirdēja draudīgu rumbling uz augšu un bija frantically izlēkt no ceļa sabrūkot ledus torni.

"Tas ir veids, kā redzēt ledus Patagonijā," viņš saka. "Kad tu nāksi tik tuvu, vari to pieskarties."

Pēcpusdienā sauļošanās laikā ledus dzirksteles, jo mazie viļņi kustas pret to pamatni. Oyarzo liek savam bradāt un dažus brīžus pievienojas tiem lēnajā klusā driftā pa auksto ezeru.

No Torres del Paine atrodas 90 minūšu brauciena attālumā no Puerto Natales lidostas, trīs stundu lidojums uz Santjago un vēl 90 minūšu brauciena attālumā no Valparaso. Varat arī noķert dažas uzkodas 40 stundu ilgajam ceļa braucienam uz ziemeļiem caur Čīles un Argentīnas Patagoniju.

Valparaso

Novietojiet kalnus un klīstiet krastu Valparaso, Čīles poētiski izliektā ostas pilsēta.

Luiss Segovija aizsedz sviru, un zem kājām sākas satricinājums. Tas sākas ar maigu aizvaru, pirms tā audzēšanas simbolizē grumbu saturošus zobus, raustītus riņķus un dedzinošus dzinējus - skaņu celiņu līdz Valparaíso dzīvei vienā vai otrā formā kopš 19. gadsimta vidus.

"Tas ir prieks darīt manu darbu," saka Segovia, jo viņš vēro automašīnu, kas pilns ar gaismu pasažieriem collas lejā kalnā pirms viņa. "Mana dzīve pieder pie šiem funikulieriem; tie ir mūsu pilsētas gars."

Četras desmitgades laikā Segovija ir bijusi tramvaja operētājs Valparasī, pilsētā, kas apgalvo, ka īpaša atšķirība ir starpkoncentrācija šajos kontrastos visur pasaulē. To pastāvēšana daļēji ir saistīta ar pilsētas atrašanās vietu - pārsniedzot virkni stāvo pauguru Čīles Klusā okeāna piekrastē. Taču daudzos veidos viņi atspoguļo to pilsētas raksturu, kuru viņi apkalpo: neparasto, niknu, leģendu pilns.

Valparaso osta bija reiz pazīstama kā Klusā okeāna dieviete.Ģimenes no visas Eiropas emigrēja, lai izšķiestu savu laimi šeit 19. gadsimtā, pieaugot bagātam ar Kalifornijas zelta sūtījumiem un ēku savrupmājām, no kurām verandas viņi varēja vērot kravas kuģus, kas jūrā peldēja. Panamas kanāla atklāšana 1914. gadā pēkšņi padarīja Valparasiju par nevajadzīgu kā ostu, un kopš tā laika pilsēta ir bijusi graciozā sabrukuma stāvoklī.

Mūsdienās nezāles un klaiņojoši kaķi aizņem milzīgas namiņus, kur reiz dzīvojuši labklājīgie komersanti, un bez stiklojošiem logiem pāri tukšiem piestātnēm. Pilsētas melanholijas aura ir iedvesmojusi gleznotājus, mūziķus un dzejniekus. Neviens iedzīvotājs nebija vairāk slavens nekā Čīles lielākais rakstnieks Pablo Neruda, kurš sauca Valparaíso par "brīnišķīgu netīrumu", piebilstot: "Cik absurdi esat … Jūs neesat ķemmējuši savus matus, jums nekad nav bijis laika, lai saģērbtu, dzīve vienmēr tevi pārsteigusi."

Kad modernizācijas un progresa simbols, Valparaíso funikulieri arī krita grūtos laikos. No aptuveni 40, kas tika uzcelti (neviens, šķiet, precīzi nezina, cik daudz), šodien darbojas tikai deviņi. Par laimi, tiek uzsākts lēns procesa atjaunošana. Sešvietīgajam funikulerim, kas darbojas Segovijā, Ascensor Barón, pirms pieciem gadiem tika veikta pilnīga atjaunošana, kas atjaunoja gadsimtu veco vācu mehānismu atpakaļ uz pilnu darba kārtību.

"Katra apkārtne identificē ar savu funikulieri," Segovija paskaidro kā citu automobiļu iemetienus. "Funiku operatori zina arī visus savus klientus. Šeit ir notikušas daudzas romantiskas tikšanās. Pāris dažreiz satiekas ar funikulieri un iet atsevišķi. Es pat satiku manu sievu ar funikulieri. '

Braucot pa Ascensor Barón, skats ātri izplešas no haotiskajām pilsētas ielām līdz brīnišķīgam augstumam, kur jūras vējš plūst caur atvērtiem logiem. Čīles flotes flegāti atrodas attālumā; Tuvāk, skats ietver hilltop pilis ar turrets, baznīcas spiers un tūkstošiem pasteļkrāsas māju kaskādes pa kalniem.

Citas funikulieri piedāvā intīmāku skatu uz pilsētu: jūs varat iesprūst starp veļas līnijām un dūmvadu virsotnēm, klīstot mājās, kur ģimenes skatās TV. Nav daudz labāka nekā funikulieris, lai apdomātu Valparaíso, pilsētu, kas spējīgs virzīties uz leju, bet arī pakļauti pēkšņiem kāpumiem un kritumiem.

No Valparaíso sešus stundus braucot uz ziemeļiem pa 5. automaģistrālēm, pirms gulēja uz 41. automaģistrāles 90 minūtes starp Elqui ielejas niedru kalniem.

Elqui

Izpētiet putekļainās takas Elqui ieleja, klusā vīna dārzu mājai, miegainas tirgus pilsētas un kosmiskās enerģijas spēka laukums.

Vīndarnieks Marcelo Remetāls stāv zem koka stumbriem izveidotas piramīdas, viņa acis ir aizvērtas, un plaukstu rokas ir paceltas klusi meditācijā. Pirmajā rīta saules staros iztīrīti neauglīgi kalni virs, apgaismojošās vīnogulāju rindas, kas kaskādes lejup pa slīpām apkārt.

"Ir enerģija, ko tu jūties savās rokās, kad tu stāvi šeit," viņš saka, pārtraucot meditāciju, lai izvēlētos dažas vīnogas. "Es jūtu spēcīgu garīgo spēku. Tas ir manā rokai. Es domāju, ka jūs to varat atrast arī tajā vīnā, kuru mēs izgatavojam."

Piecos gadsimtos, kopš Spānijas konquistadors pirmo reizi ieveda vīnogulājus no Iberijas, Čīle baudīja izcilu vīndarības tradīciju. Auglīgi kalni, kas atrodas ap Santiago, ir snieguši godalgotus vīnogulājus, lai Vecrīgas vīndarītājus padarītu par viņu Bordo.

Elqui ieleja tomēr ir jaunā robeža Čīles vīna pionieriem: teritorija, kas gandrīz kvalificējama kā tuksneša, ar brīvu augsni, stāvām nogāzēm un gandrīz pilnīgu nokrišņu trūkumu. Tomēr brīnumainā kārtā apstādījumi ir apstājušies. Ir klinšu kipresa koku stādus, ēnainas augu plantācijas un pārsteidzoši strauji, kas noslēpumainos no kalna.

"Šī ieleja dzīvo sniega dēļ," saka Remetāls, norādot uz austrumu kalniem. "Augsto Andu kušanas ūdens filtrē caur klinšu un apūdeņo mūsu vīnogulājus. Es domāju, ka vislabākais vīns ir tādās ārkārtējās vietās kā šis."

Remetal vīna darītava, Vinedos de Alcohuaz, ir kļuvusi par vienu no Čīles visvairāk ievērota kopš pirmās ražošanas pudeles pirms pieciem gadiem. Tas aizņem zemes gabalu, kas reiz piederēja šamaniskajam dziedniekam (līdz ar to arī koka piramīdai) un darbojas ar skaidru godu Pahamaamai, Zemes dievietei Andu kosmoloģijā. Tas nav neparasts biznesa modelis Elqui ielejā, Dienvidamerikas New Age centrā.

Gar ceļojuma valsts ceļi ir zemenuma jumta lauki, kur dārzos ir karājas tibetiešu lūgšanu karogi un miegainas tirgus pilsētas, kur eksotisko zālienu aromāts, Mēness tumšā puse spēlē kafejnīcās, un VW kemperi ir novietoti ielās.

Daži saka, ka Elqui garīgā aura rodas no magnētiskās īpašības augsnē, vai arī tā jauda virzās no Himalajiem uz tieši pretējo pusi zemes. Ciniķi to var raksturot kā potenci Pisco, spēcīgo brendiju, kas gadsimtiem destilēti Elqui destilēti un ko liberāli patērē Pisco sīrupos un citos kokteiļos visā Čīlē. Citi saka, ka tas ir atkarīgs no Elqui augstuma un tuvuma zvaigznēm - pietiekami pārliecinoši, teleskopi un astronomiskās observatorijas dot hilltops, izmantojot dažus no skaidrākiem debesīm uz zemes.

Lai kāds būtu iemesls, Kosmic vibes neapšaubāmi ir pierādījumi Horticas Artisan ciematā, ko nosaka steidzoša upe netālu no augstākās ielejas vietas. Šeit šūpuļbumbas un vējdzirnavas sabojājas siltajā brāzmā, kamēr amatnieki krāso mandalus un modes sapņotājus, kas cienījami apkārtējos ainavās.

"Visiem šeit ir sava individuālā enerģija," saka Andrea Riviera Stefanini, dizainere, kas strādā ar amatnieku kooperatīvu Elqui ielejas augšpusē. Viņa izgatavo rotaslietas no vietējā kvarca, un šallēm un kleitām, ko iedvesmo ainavas krāsu paletes. "Tas viss burvju: klusums, debeszils, mēness balts, upes ūdens skaņa. Tas padara to par paradīzi."

No La Serena, noķert lidojumu uz ziemeļiem līdz Calama. No šejienes tas ir 90 minūšu brauciens pa 23. Šoseju uz San Pedro de Atacama pilsētu.

Atacamas tuksnesis

Pieredze sērreālo ainavu Atacama, sausākā vieta planēta.

Izceļot 2653 jūdzes no ziemeļiem uz dienvidiem un vidēji 110 jūdzes platumā, Čīle, kas atrodas uz kartes, var izrādīties mazāk kā valsts un vairāk kā Dienvidamerikas klimata šķērsgriezums. Tās teritorija aptver zempolāru stepju, blīvu lietus mežu, sniega kalniem un kalniem, kas peld ar Vidusjūras temperatūru. Ziemeļu platuma grādos ir zvejojoši ciemati, krusa, sniegs un sniegs. Un augšpusē ir plašā Atacama telpa, vieta, kur dažas meteoroloģiskās stacijas nekad nav zināmas par vienu lietus pilienu.

"Šādā vietā jums ir jāsēž un jāuzklausa klusums," saka parks mežzinis Manuel Eric Silvestre Gómez, apskatot Laguna Chaxa, Los Flamencos nacionālajā rezervātā esošo sāls ezeru. "Jums jāapsver kalnu grēda, kalni un vulkāni, novērojiet debesis un mēnesi. Jūs sapratīsiet, cik mazi esam šajā pasaulē."

Pasaulē ir daudz aizliegtu tuksnesi, lai arī viens ap mums izdodas daudz aizliegt. Uz austrumiem pārejoši pelēkie vulkāni paceļas gar Bolīvijas robežu, periodiski radu lava apkārtējā ainavā. Uz ziemeļiem un rietumiem ir sadedzinātas sarkanās klintis un kanjoni, no kuriem gejisši sūta plūstošus tvaikus bezmilšu debesīs. Un šeit, centrā viss, ir tukšuma telpa, ainavas kratītājs, kur dievi, kas rada dievus, šķiet, ir pārtraukuši. Bezsmalu sāls dzīvokļi svaigi kritušo sniega stieņu krāsu, cik vien acu var redzēt.

Bezsvētku, tas ir, izņemot flamingos, radības, kuru klātbūtne šķiet dīvaini neatbilstoša. Silvestrs, mīkstais runātājs ar melno melnu matu ķēvi, ir apsolījis aizsargāt trīs flamingo sugas, kas dzīvo Atacama tuksnesī: Andu flamingo, Čīles flamingo un Džeimsa flamingo, un visas tās pavada savas dienas, peldot sālsūdenī un gobbling tiny vēžveidīgie. Laguna Chaxa flamingos parādās kā rozā lāses, kas atrodas baltuma vidū.

"Flamingo ir sātana vietējām Andu tautām," Silvestre saka, skandējot pa binokļiem. "Viņiem ir īpaša simbolika: to spalvas izmanto, lai veiktu noteiktus rituālus un dāvanas Pachamamai, Zemes Mātei. Mums tie ir jāaizsargā, jo viņi ir mūsu brāļi un māsas."

Flamingo ir vieni no nedaudzajām sugām, kas pielāgojušās dzīvībai šajā tuksnesī, biotopu, kas ir savdabīgs planēta; Šeit arī klīst Andēnu lapsas un Darvina rejas, bet riteņu augstums virs augšējā.

Atacama ir daļa no augstuma plato, kas atrodas starp Andu un Čīles piekrastes apgabalu. Šie divi diapazoni darbojas kā šķērslis laika apstākļu sistēmām, palīdzot padarīt Atacama sausāko vietu zemei ārpus polāro reģionu. Tas ir arī visaugstākais karsts tuksnesis uz zemes, lai gan tā var izskatīties kā vieta, kas vispār neietilpst planēta. Nejaušība ir tāda, ka Marsa roverus pārbauda šeit, pirms tie tiek izpostīti kosmosā.

Vietējie Atacameño cilvēki saka daudzas leģendas, kas izskaidro šo dažādo ainavu veidošanos: greizsirdīgie ķēniņi, kuru dusmas izraisīja ugunsgrēku eksplodēšanu, un 40 dienu lietusgāzes, kas mazgāja visu tuksnesī dzīvojošo laiku (beidzoties tikai tad, kad debesīs netika atstāts debesīs ) Un tomēr kaut kas, aplūkojot sāls dzīvokļus, jau pašā pirmajos radīšanas brīžos tā šķiet planēta.

Olivers Smits ceļoja uz Čīli, atbalstot ceļojumu no Latīņamerikas. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.