Zaudēts pasaules centrā: Kirgizstānas savvaļas Tien Shan - Lonely Planet

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Tjen Šana kalni nozog elpu no plaušām. Tas nav tikai šā diapazona augstums, kas veidojas ledāju kūstošo plūsmu dēļ, ne arī to augstumu redzamība, ko izstaro kristāla saules gaisma; Drīzāk tas ir zināšanu par mugurkaula tirzšanu, ka šeit, jūs stāvat ieskauj Kirgizstānas "debess kalni" visvairāk sauszemes vietā uz Zemes.

Pieejamības skaistums

Tjen Šana diapazons, kas sauc savu nosaukumu no ķīniešiem tian shan - burtiski "debesu kalni" - ir pīķu un ieleju kolekcija, kas veido robežu starp Ķīnu un Vidusāziju. Diapazona līknes uz dienvidrietumiem pāri spāres formas Kirgizstānai, kur tas sakrīt ar stiprā Pamiru un nestabilo Himalaji, beidzot augšup uzplaiksnī planētas augstākajā punktā.

Pieejas punkts - kontinenta visvecākā vieta no jebkura okeāna - ir tikai dažu simtu jūdžu ziemeļos no kurienes es stāvu plašā ielejā Kirgizstānas dienvidos, kas atrodas mazāk nekā 20 km attālumā no Ķīnas robežas. Eirāzija ir pasaules lielākais kontinents, un tās nepieejamības sprauga ir visvairāk sauszemes vieta uz Zemes. Ikvienā pusē iestiprinājos divus tūkstošus kilometru augsnes, es vienlaikus atrodas pasaules centrā un tik tālu no jebkuras vietas kā cilvēks.

Braukšana uz debesīm

Mans brauciens uz šo attālo stūrī Kirgizstānas kalnos sākas piecu stundu brauciena attālumā no valsts galvaspilsētas Biškekas (četri, ja vadītājs ir ātrs, tai skaitā tējas pārtraukums, kā tas ir obligāts visiem braucieniem Kirgizstānā), uz Narynu.

Šajā provinču pilsētā, kas stiepjas pa savu nosaukumu upi vairākas jūdzes sausajā ielejā, mēs uzņemam jaunus ceļojumu biedrus, guļammaisi, mugursomas un pudeli Kirgizstānas konjaka (man ir teikts, labākais Centrālāzijā).

Sarunu plūsma mierīgi notiek nākamajā brauciena posmā, vēl piecas ar pusstundas brauciens uz stingru SUV Tien Šana savvaļā.

Mēs nokļūstam stāvošajā un ļoti putekļainā pikaps, blakus tam, ka puišu cepurēs plaukti daži klejotāji, paceļot dūmu pārtraukumu, noapaļo savus lopu zirgu astes. Ceļš turpinās un turpinās, dažreiz pietrūkst nelieliem sānu sliežu ceļiem, kurus vietējie vadītāji ir iegremdējuši jailoo (ganības), lai izvairītos no galvenā ceļa mazgāšanas plākšņu plāksnēm, ko vienreiz gadā vērtē pašvaldība. Šeit ir vieglāk vadīt bezceļu.

Miega kā klejotāji

Es pavadīju trīs dienas Tuurka Botomuimokas ielejā, bet šī vieta jūtas neiespējami. Izgriezt caur seklu, slānekļa-zaļu upi un apkārt katrā virzienā ar augstu un robainu virsotni, tur nekāds koks vai krūms nav redzams jebkur. Es skenē savu atmiņu par to, cik tālu iet atpakaļ uz ceļa, kas mums jādara, pirms atkārtot rūpnīcas noteikšanu. Vai arī atrast tālruņa signālu. Vismaz četras stundas.

Pieci jurti stāv puslokā blakus vecajam padomju vagonam, kur silīcija laikā dzīvo Kirgizstānas ģimene - māte, tētis un pirmsdzemdību meita. Viņi paļaujas uz dažiem, pārsvarā ārzemju apmeklētājiem, kuri katru gadu vasarā pavada šo attālu zemi, lai dzīvotu. Tagad tas ir septembra vidū, un viņi jau sāk nomet nometni gada garumā. Sniegs ir paredzēts šovakar.

Saule uz augšu. Ir grūti gulēt agrāk kā dawn, lai arī dārgmetālu mazs gaisma iekļūst jurta biezās filca sienās. Cilvēka ķermenis var sajust dienu un pamostas dabiskā ritmā, uzņemošās ģimenes skaņu celiņā, kas atrodas ārpus klinšu skārda ūdens podiem, viņu mīkstajā sarunā un zirga tālākajā sārtajā. Mēs ēdam brokastis pie galda, kas izveidota rezerves jurtā: milzīgas karstās maizes klaipus un savvaļas ogu ievārījumu, sagrieztu meloņu, ceptas olas - uzturēšanās svētajai trekinga dienai.

Riding uz ārpusi

Cilvēki un zirgi ir bijuši partneri šeit divarpus gadu tūkstošus, un, sasniedzot šīs valsts tālāko interjeru, gandrīz vienmēr ir iesaistīts zirgu partneris. Kirgizstānas zirgi ir īss, izturīgs un godīgs, jo diena ir ilga. Un viņi ir ģimenes locekļi: viņi tiek vērtēti, ievēroti, rūpējas un sagaida, ka viņiem būs jāstrādā.

Drebuļot slāņos, es piesaistī dažus fotoattēlus ar ātri iesaldējošu kameru akumulatoru, pēc tam tuvojas zirgiem, kuri ir brīvi piesaistīti virknei liekulīgu piekabju postu pie yurtu tuvumā. Gaišs, gaišs rīts, kas ir neskaidrs, viņi stāv ar pakaļajām kājām, kas cocked, kamēr valkātas jostas segas, seglu rāmji un vairāk segas ir nodoti uzmanīgi pār tiem.

Visbeidzot, mēs sasniedzam ielejas virsotni, ļaujot zirgiem novietot galvu uz leju, lai savāktu ceļu, pārliecinātu, paceltu seno ledus plūsmu akmeņaino slīpumu. Pie kalna virsotnes, ūdens un akmens platība: mēs esam ieradušies Kle-Suu, kustīgo ūdeņu vietā.

Ūdens pārvietošanās vieta

Pirms dažiem gadiem pat lielākā daļa vietējo iedzīvotāju par šo mītisko ezeru nezināja, bet Köl-Suu ir sākusies niecīga tūristu plūsma, un nav grūti noskaidrot, kāpēc: ar piena tirkīza ūdeni, ko apklāj zagaini pelēki pīķi, visa vieta izjūt citu dimensiju.

Tas sāk sniegu spēt, tāpēc mēs ļaujam zirgiem ganīties, un tā vietā uztver vienīgi ar ūdeni pelnošu rāpšu laivu, kas riņķo pret spēcīgu brīdi līdz šauram ezera garumam. Vietējie iedzīvotāji, kas vēlāk liecina, ka tas turpinās 15 km atpakaļ uz Ķīnu, taču mēs tikai īsu brīdi spiežam ar vēja garumu, kur ūdens liekas uz dienvidiem, lai parādītu iespaidīgu iespaidu par milzīgo ledāju, kas izkāpj no ūdenslīnijas.

Atpakaļ brauciens uz jurpattempu ir kluss, kontemplatīvs. Zirgi brauc šeit un tur, un snieks sāk kritties smagas un biezas, atstājot baltu filmu pāri kājām un rokām un sēdekļiem.

Zaudēts zvaigznēs

Dažkārt pirms pusnakts. Es velk sevi, uzpūšot gaisu, no mājīga guļammaisa un slīdēšanas uz pārgājienu zābakiem, ko nežāvē žurkas degļa maigais karstums. Piesprādzēju mežģīnes zābju sānos, neuztraucot viņus piesiet, un velciet uz otro mēteli un galvas lāpstiņu. Spiežot atpakaļ jurta smago durvju aizvaru, saudzīgs gaiss dzer manas acis un manas kājas trausli nenogurstoši nokļūst plānā, saldētā sniega sega.

Šī debeszeme ir noklāta šajā vēlu stundā, un ir zvaigznes. Disorientējošs skaits zvaigznes. Tik daudz zvaigznes, ka viss zvaigznājs ir pilnībā zaudēts debesīs, ko piesprādzina tūkstošiem balto glimmētāju. Galvas lāpa ir bezjēdzīga: debess spīdums apgaismo ceļu uz leju nelielu krastmalu uz lauku māju, un atkal uz augšu uz nometni, katru telti maigi apgaismoja zvaigznītes.

Mans ceļojumu biedrs ir arī nomodā, un konjaka pudeli ražo aizsardzībai pret zemu temperatūru. Mēs stāvam ārā, craning mūsu galvas atpakaļ un cenšas uzņemt cietumā. Bez gaismas piesārņojuma simtiem jūdzes jebkurā virzienā, Piena ceļš svītro no horizontā līdz horizontam un nav iespējams visu redzēt.

Es smieties ar skaļu zobiem un saku, ka es nevaru atrast Arcturus, Vega vai kādu no pazīstamām spilgtām zvaigznēm - tie ir aptumšoti šajā debesu jūrā. Mēs paliekam šeit agape par nebeidzamu minūšu skaitu, klusi pavada pudeli uz priekšu un atpakaļ, drebuļi un domā par nakts debesīm.

Izdari to

Draudzīgais Naryn Kopienas tūrisma birojs ir angļu valodā runājošs personāls, kas var organizēt autovadītājus un jurtstays, kā arī zirgu trekus pie Köl-Suu. 2017. gadā Kirgizstānā tika atvērta jauna marķētā taku sistēma, kas padarīja pārgājienus un zirgu izjādes visā valstī pieejamus neatkarīgiem treideriem.

Megan devās uz Kirgizstānu, atbalstot USAID Business Growth Initiative Project un #DiscoverKyrgyzstan. Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.