Par Edge - Lielais Himalaju nacionālais parks

Par Edge - Lielais Himalaju nacionālais parks

Apmēram 3000 m Lielā Himalaju nacionālais parks jo gaiss kļūst plānāks, katrs lēns solis kļūst par dusmu. Aukstais vējš saskaras pa korni un ventilatori izplūst sarkanos viļņos pāri Alpu stiebriem ap Rakhundi Top (3,500 m), kur mēs esam nolēmuši pārtraukumu. No kurienes mēs atrodas, mēs varam redzēt tālu sniegu kalnos ap Tiratānu, Tirthanas upes avotu, kas spīd vidēji rīta saulē. Apmēram kilometram, kas atrodas zem mūsnes, Tirthanas upe vēja gar dziļo ieleju rietumu horizonta virzienā. Augsta virs mums, grupa lambergiers un atšķirtspējas buffish-balta Himalaju griffon vultures spirāli laiski par gaisa straumes, kas pacelšanās no kalniem.

Daļa no Lielā Himalaju nacionālā parka (pa parth joshi)

Mēs aizgājām no biezajiem deodar mežiem. Pat pēdējais Bhojpatras koks, ko mēs redzējām, kaut kādā ceļā bija atpakaļ. Šajā augstumā izdzīvo tikai zems kalnu krūms un izaugusi kadiķis. "Tas ir tas, kur mums ir jādodas," saka Basants, mans ceļvedis, norādot uz klinšu spuru, kas bezgalīgi nonāk kalnu virsotnē. "Nevajadzētu mūs aizņemt vairāk nekā trīs stundas, lai nokļūtu Guntrao", viņš piebilst nejauši. "Hmmm," es nepārtraukti mutter, cenšos paniku atstāt līcī. Mani ceļgali jau ir uzveikuši, un man ir diezgan kārdinājums gulēt atpakaļ un pavadīt no rīta, iemērcot kraukšķīgu vidū rīta saulē. Es tikko aizmirsu, kad koklasses zemnieces brīdinājuma sauciens "kok-kok-kok ... kokras" izraisa mieru. "Trīs stundas ar kafiju ar karstu tēju," es pats sevi saku, no manas jakas noslaucījies ar zāles gabaliņiem un velk sevi uz manām kājām. Basants un Prem Singh jau pusnakts solis.

Lielā Himalaju nacionālais parks (Foto no Vikipēdijas)

Pirms aizbraucot, es pavadīju dienu, kad es gribēju noskaidrot, kādi maršruti parkā bija atvērti - pirms dažām nedēļām šajā apgabalā bija mākoņu nosprostojums, kura upes garumā bija izpostījusi vairākas takas un gandrīz visu bija mazgājusi tilti. Neviens, šķiet, nezināja, kādi maršruti ir atvērti, vai kur mēs varētu šķērsot upi. Un tomēr visi apgalvoja, ka viņi zina katru maršrutu parkā. Tātad tas bija atvieglojums, lai rastos nākamajā rītā ar taktiku, ar kuru es varētu uzticēties, un jā, septiņu dienu piegāde dal, rīsu un Nutrella.

Gaisā bija plankums, un putnu izsaukumu kakofonija pieauga no blīviem, mēreniem sajaukumiem - gaiļa, lazdu riekstu, kļavas, vītolu un papuļu mežiem gar upes ieleju. Un straujas Tirthanas upes skaņa pieauga un nokrita ar taku. Ropa, pēdējais ciemats, pirms mēs ienācām parkā, tikai pamodosies, kad pārtraucām tēju. No šejienes mēs bijām paši. Un tas bija arī tad, kad taka kļuva neapstrādāta - tiltiņa gar upi tika aizstāta ar šauriem koka baļķiem, un ceļš bija nokritušies vietās, tādēļ bija vajadzīgi apkārtējie kāpumi pāri klintīm. Trīs stundas vēlāk mēs bijām pie Rollas, mūsu apstāšanās dienai - neliela krēsla pāris minūtes no upes. Tā bija vieglas pastaigas diena.

Lielā Himalaju nacionālais parks (Foto no Vikipēdijas)

Kāpšana no Rollas uz Šiltu ir taisni uz augšu - nallah - pa ceļam nav neviena līmeņa zemes līmeņa. Mazliet zem 3000 m, ozola un deodara meži tiek aizstāti ar mežiem, kurus dominē Himalaju eglīte un karsu (brūns) ozols, kas izkaisīti ar egļu un zilu priede (kails). Kokskāla brīdinājuma sauciens mūs kopā ved uz kāpnēm, un pēkšņi ghoral skampers pāri milzīgais klints sejas, traucē mūsu ierašanās un pēc tam nolemj, ka mēs esam pietiekami tālu, lai būtu nekaitīgi, tā saunters. Milzu porcupine quills atkritumu ceļš. Un, kā mēs pacelties, tas kļūst vēsāks. Līdz tam laikam, kad mēs ierodamies uz Šiltu, mēs esam iemērcti ar sviedriem - mākoņainā vēlā pēcpusdienā gaismas karsu koki virs mājiņas izskatās, ka viņi ir pārkaisa ar varu un rūsu, un logu josla, kas šūpo no filiāles uz filiāli , izskatās jautā par mūsu ielaušanos.

Alpu ziedi no visām krāsām, no šoku sarkanā līdz dziļa zilā krāsā, ziedēšana starp klintīm, pa taku līdz Guntrao. Prem Singh savāc zilo ziedu saknes. "To sauc par kadva tosh," viņš saka. "Lieliski kuņģa problēmām." Jurinea (dhoop) ķērpji audzē vietās, kur ir mazs zemes līmenis. Daži bhojpatras (sudraba bērzu) koki ir balti un vientuļi starp zāles un klinšu brūnām. Kad mēs uzkāpt līdz Rakhundi Top, monāns iebrauc lidojumu - tas ir niršanas masu, kas izskatās daudz vairāk, nekā lidot pa gaisu. "Monali," Basants smaidot saka. Līdz brīdim, kad mēs sasniedzam Rakhundi Top, esmu noguris. Aptuveni 3000 m, kā gaiss kļūst plānāks, katrs lēns solis pārvēršas par aizplūšanu.

Un, lēni uzpūšot, aizplūst, mēs virzāmies uz Guntrao. Mazā būda ir iespiesta kalna pakājē. Uzstādīšanas saule trāpīs grēdai - no šejienes tā ir strauja kāja uz namiņu. Ziedi ir kļuvuši savvaļā pēc musonu, slaucot ceļu, tāpēc es pazemoties cauri. Kad es ierodos pie būdas, Basants iziet ar siltu tēju, lai sveicinātu mani.

Lielā Himalaju nacionālais parks (Foto no Vikipēdijas)

Debesis naktī spīd ar miljonu zvaigznēm.Sēžot ugunī, es ēdu dalu, rīsu un Nutrella, Basant, Prem Singh ierastās ēdienkartes ēdienus. Viņi man pastāstīja par tikšanās ar lāčiem, muskusa briežiem, kas klīst mežos kalnos pretī mums, un jujurana (rietumu traģopāns) - "putnu ķēniņš". Himachalī leģendā ir tas, ka katrs Putnu putns ziedoja vienu spalvu, lai izveidotu šo neskaitāmu krāsu un nepārspējamas skaistuma putnu. "Ja jūs esat pietiekami agri pietiekami, jūs varētu to redzēt," saka Basants, jo viņš redz man, ka paklupa gulēt.

Nākamajā rītā, kā mēs norādījām, Basants norāda uz nelielu ganību pretējā kalna pusē. "Tahrs," viņš saka, norādot uz plāksteri, uz kuru sākas pirmie saules stari. Es varu redzēt trīs ar maniem binokļiem, bet viņi ir pārāk tālu, lai tos skaidri redzētu. Tātad mēs devāmies uz Dhelu, pēdējo augstkalnu pļavu, pirms mēs sākam savu izcelšanos. Lai tur nokļūtu, mums jāšķērso Supakhani pāreja. Nav ceļa uz caurlaidi - tikai taka, aptuveni 6 collas plata. Pēc kalna nogāzē tas nokļūst kalnos, ar dažiem simtiem metru lieliem pilieniem. Reizēm ir nogruvumi, kas pamazām pārnāk zem pēdu. "Mums ir jāpārvar viena," saka Bassante, kad es satricināju mani, jo migla virza uz priekšu, samazinot redzamību līdz 10 pēdām. Uzreiz es patiešām baidos. Mēs to darām pāri Supakhani pieturvietai piecās pēdējās. Aiz mums migla ir bieza un ātra, un jūs var redzēt tikai pēdu uz priekšu. Kad Bāstants apgaismoja kādu no pieturas pie Supakhani devtas, es nomierināšu atvieglinātu lūgšanu.

Lielā Himalaju nacionālais parks (Balaji Venkatesh S fotoattēls)

Kad pāri Supakhani, mēs ieejam lielākajās Dhel Tahas (Alpu pļavas) pļavās. Šī ir lācīša valsts, un mēs bieži ieraudzīsim leju izdrukas gar taku. Frost pļavas gravas ir pagriezušas putekļaini brūnā krāsā, bet katra klinša kārta ir ar mazām sarkanām puķēm. Ejot šeit ir viegli, un stundu vēlāk mēs nonākam pie skaista koka būda Dhelā.

No šejienes mūsu ceļš nonāk Sainj ielejā, mazajā lauku ciematā Lapah, kur koka mājas un tempļi mainās ar kukurūzas laukiem un nelieliem pagalmiem. Bērni spēlē uz bruģakmens ceļiem, savukārt vecmāmiņas sēž pie sienas ar nepareiziem koka balkoniem, kas skandas pa mājām. Pēc Lapahas nāc Neuli, ceļa virsma Sainj ielejā, kur gaida mūsu automašīnu. "Jūs neesat redzējuši jujurānu, tāpēc jūs atgrieztos," saka Basants, kad mēs sēdējam restorānā Neulī. "Es noteikti būs," es slobber, pildot vairāk Maggi nūdeles manā mutē. Es gribētu atgriezties, lai dzirdētu, ka ugunskurs ir dziedājis Himachali dziesmas, es atgriezos, lai redzētu simtiem dažādu tauriņu pļavās, staigāt pa dziļajiem mežiem un redzēt, ka lammergeier plūst caur ielejām.

Ātrie fakti

Valsts: Himachal Pradesh

Atrašanās vieta: atrodas Kullu apgabala Seraj Tehsil, Lielā Himalaju nacionālais parks, viens no slavenākajiem nacionālajiem parka objektiem Indijā, atrodas 50 km attālumā no Kullu Attāluma 500 km N Deli, 270 km N Chandigarh

Maršruts no Delhi NH1 uz Čandigarhu caur Panipat un Ambala; NH21 uz Aut pa Bilaspūru un Mandi; valsts ceļš uz Gušaini caur Larji un Banjar

Kad iet: Parks ir atvērts visu gadu. Aprīlis-maijs ir labākais laiks apmeklēt. Līdz šim sniega kūst, un zeme ir tīra zāli, kas apgrūtina kāpšanu. Fall (septembris līdz novembra vidum) ir arī labs laiks, lai apmeklētu parku. Muskona lietus un ziemas sniega pārgājieni padara diezgan sarežģītu. Bet tikai ziemā dzīvnieki, piemēram, sniega leopards un tauras, nolaisties no lielākiem augstumiem

Atļaujas ir pieejamas Tirthan Wildlife ACF birojā Sai Ropa (tel: 01902-265320) un no Jiwa Nal Wildlife Range biroja Larjē. Atļauju maksa: indiešu 50 Ls dienā; ārzemnieki Rs 200 dienā pirmajās 5 dienās

Iet uz Tragopanu, tauru un sniega leopardu

par autoru

Akshai Jain daudzus filozofijas grādus studēja un nezināja, ko pēc tam darīt ar sevi. Tātad, patiesi filozofiskā stilā viņš klajāja. Un kādu labu dienu viņš pamāja žurnāla Outlook Traveler birojā. Viņam prieks, ka viņam tiek maksāts darīt to, ko viņš vislabāk mīl.

"

Daļa:

Līdzīgas Lapas

add